Vandring i Norden - Hiking in the Nordic countries

Atnsjøen og Rondane massivet.

I nordiske land av Finland, Island, Norge og Sverige det er store tynt befolkede områder som passer for villmark-backpacking og flerdags lodge-til-lodge fotturer, og områder for dagsturer, selv i nærheten av de fleste byer og landsbyer - i Norge inkludert fotturer til høye toppmøter. Det er et rikt utvalg av landskap i Norden, fra vulkansk Island til de østlige skogene i Finland, fra de alpine fjellene i Norge til det milde lavlandet i Danmark og Sør-Sverige. De frihet til å streife omkring, også kalt rett til tilgang eller på svensk / norsk allemansrätten / allemannsretten ("enhver manns rettigheter"), gir tilgang for alle til det meste av naturen.

Om vinteren, som kan bety fra januar til februar eller fra oktober til mai, avhengig av destinasjon, langrenn er veien å gå, i hvert fall for lengre avstander i mange områder - backpacking av villmark og langrenn er mer eller mindre ansett som den samme aktiviteten. På destinasjoner med turstier er det ofte skispor om vinteren.

Noen av rådene nedenfor er også relevante for andre måter å utforske det naturlige landskapet på.

Til Færøyene, Grønland og Svalbard, se deres hovedartikler.

Mens villmarksområder i Danmark er veldig små sammenlignet med andre nordiske land, har landet fortsatt noen muligheter for friluftsliv. Se Primitiv camping i Danmark.

	covid-19 informasjon: Det er ikke lenger lov å ankomme en norsk villmarkshytte uten forbehold. I Finland ble anleggene stengt våren 2020, men ble åpnet på nytt, og besøkende blir bare bedt om å unngå overfylte hvilesteder og følge nøye anbefalingene om hygiene, avstander osv. Såpe og desinfeksjonsmidler er ikke gitt, så bør bæres av dere selv.
	(Informasjon sist oppdatert 2. februar 2021)

Forstå

Sti ved en lysning med ungbjørk, Sør-Sverige.

Norge, Sverige og Finland dekker til sammen et område på godt over en million kvadratkilometer, ti ganger bredere enn Østerrike og Sveits til sammen. Turgåingsområdet inkluderer de fuktige, milde atlantiske fjordene og kystene i Norge, gjennom de vilde alpine høye toppene i de skandinaviske fjellene, til de brede platåene og de dype skogene i det indre.

For bare noen få generasjoner siden bodde de fleste i Norden på landsbygda. Med en sparsom befolkning og magre åker ga skogbruk, fiske og bærplukking viktige tilleggsinntekter til mange. I dag er fotturer, fiske og bærplukk viktige deler av ferien for mange av lokalbefolkningen, mest som fritidssyssel på sommerhuset. Ikke alle er en seriøs turgåer - men det er ganske mange.

Et aspekt av den nordiske utendørstradisjonen, jakt, er merkelig for mange fra land der dette var noe forbeholdt grunneierne, overklassen. I de nordiske landene har skogen til en stor del alltid vært eid av bøndene, og disse har hatt jakt som en noen ganger viktig supplerende matkilde. På landsbygda er det normalt å være en del av den lokale jaktklubben. Det finske ordet for villmark, erämaa, betyr også jakt og fiskefelt. I gamle tider gikk folk nettopp for å få mat og pelsverk, og fotturer inkluderer spor av denne tradisjonen, i det minste for noen turgåere.

Selv de avsidesliggende områdene er sjelden virkelig urørte. I nord brukes de fleste områdene til reindrift. Mest ubeskyttet skog brukes til skogbruk. I praksis vil de fleste bare merke dette av og til.

På grunn av den sparsomme befolkningen, spesielt i nord, vil stiene være ganske stille, annet enn i nærheten av de viktigste turiststedene. Utenfor stier vil du se få mennesker selv i nærheten av byer. I nærheten av hovedveiene kan du høre trafikken, men i de mer tynt befolkede områdene vil du snart bare høre stillhet.

Klima og terreng

Skandinaviske fjell biogeografisk region (rød = alpin region, gul = atlantisk region, grønn = boreal region, blå = arktisk region).

Type terreng og værforhold varierer enormt, fra de bratte fjellene i Norge til de nesten flate slettene i finske Ostrobothnia, fra det moderat og regnfulle klimaet ved Atlanterhavskysten til det nesten kontinentale klimaet i innlandet Finland og fra varmt temperert klima i sør til isbreer i fjellet og tundra helt nord.

Mindre enn 5% av landområdet i Norge er utviklet (jordbruksland, veier, byer), og andelen er lik i de andre landene. I Norge er omtrent 50% av arealet en slags åpent område uten skog, inkludert solid treløs grunn og bar berg, mer enn 30% er skog og omtrent 5% er våtmark og myr (spesielt på Østlandet, Trøndelag og Finnmark) , 5% er ferskvann (elver og innsjøer) og 1% er permanent is eller snø. I Finland er 70% skog, mens det åpne området hovedsakelig består av innsjøer og myrer, helt nord også store fellheideområder. Også i Sverige er våtmarker vanlige (ca. 20% av arealet). Omtrent 63% av Island er ufruktbart landskap, 23% har vegetasjon av noe slag, 12% er dekket av isbreer og 3% er innsjøer.

Værvarseltjenester er generelt av god kvalitet, men lokal erfaring kan være nødvendig for å tolke dem: vindforholdene varierer avhengig av lokal topologi, og for temperatur blir bare gjennomsnittlige dagsmaksimum fortalt i mange prognoser, variasjoner og nattemperaturer må utledes. Vind er generelt sterkere i de høye og karrige fjellene og langs ytre kysten. Forskjellen mellom maksimums- og minimumstemperatur en gitt dag ligger normalt i området 3–15 ° C, med mindre det er betydelige værendringer. En klar himmel vil vanligvis bety en kald natt. Gjennomsnittlig maksimal dagstemperatur i juli varierer fra omtrent 15 ° C (60 ° F) til omtrent 23 ° C (75 ° F), avhengig av sted, i januar fra omtrent frysepunkt til -10 ° C (15 ° F), høye fjell ikke telt. Ekstreme temperaturer kan variere fra 35 ° C (95 ° F) om sommeren til -50 ° C (-55 ° F) i den nordlige innlandsvinteren.

Værvarseltjenester og informasjon om klimaet er tilgjengelig for Finland fra meteorologisk institutt (smarttelefoner) eller Foreca, for Norge fra Meteorologisk kontor og værnyheter og for Island fra Islandsk meteorologisk kontor.

Området ligger i grensesonen mellom vestkysten og Subarktis; været kan være dominert av et bestemt værsystem, eller det kan være vanskelig å forutsi vekslende vær. Nær Atlanterhavskysten (dvs. på Island og i og i nærheten av Norge) og i høye høyder er raske værendringer vanlige.

Elvedalen i Sør-Island.

Høye fjell og isbreer er vanskelig å besøke noen tider av året. Når du bedømmer høyden, må du huske at tregrensen kan være godt under 400 meter i de nordligste delene av Finland og Norge. I Norges og Islands høyfjell kan det være snø etter vinteren til juni, og store flekker kan forbli hele sommeren. Til fots kan Norges høye fjell generelt besøkes bare andre halvdel av sommeren og tidlig på høsten (typisk juli til september, bør besøkende få spesifikk informasjon for hvert område).

Overflaten i høyfjellet er stort sett veldig robust, ofte løse steiner, stein, snø og isbreer - fotturer er vanligvis anstrengende, og det er behov for gode støvler. Denne robuste, karrige overflaten vises i mye lavere høyde i Norge enn på det kontinentale Europa eller i USAs Rockies; selv på 1000 til 1500 meter over havet er det høye alpine forhold med nesten ingen vegetasjon og snøfelt som er igjen gjennom sommeren.

Spredt falt bjørkeskog i Nord-Norge, rundt 150 meter under tregrensen. Pilbusker i forgrunnen.

I lavere høyder, men over tregrensen, er det ofte en lett å gå høyden. Dette er det typiske terrenget i "lavfjell" (lågfjäll), som helt nord i Finland og mellom høyfjellet og skogene i Sverige. Vått terreng nær tregrensen er ofte tett dekket med pil (Salix) busker, ganske belastende å komme igjennom. Daler er ofte skogkledd, først og fremst med feltbjørk, men også noen flekker med furu og litt lavere stille, furuskog.

Furu- og granskogene er den vestligste delen av det store nord-eurasiske taigabeltet. Taigabeltet dekker det meste av Finland og Sverige og deler av Norge (spesielt Østlandet og noen grenseregioner). I lavlandet, spesielt i noen deler av Finland og Sverige, er det også store myrer og myrer. Istiden forlot eskers, som gir landskapet en særegen rullende karakter i noen regioner. Mye av Sør-Finland og Sverige var under havnivå da isen gikk, og berggrunnen er ofte synlig selv i lave åser, med trær som vokser der nok jord har samlet seg, noe som gir en sparsom skog på bakketoppene. Med unntak av noen regioner er bare en mindre del av landet jordbruksland. Skog dominerer, selv om mye av det brukes til skogbruk, med mange ryddinger. Gammel skog finnes her og der, reddet av vanskelig terreng, og større områder langt nok fra veier og elver.

Høyder og landformer

Esker landskap i Leivonmäki nasjonalpark, Finland. Typisk sparsom furuskog.

Innsjøer og lave, men ofte bratte åser. Repovesi nasjonalpark, Finland.

Norges Rondane-område stiger over høyplatået, daler kuttet dypt på platået.

De høyeste høydene er i de vestlige delene av den skandinaviske halvøya helt sør for Norge, gjennom Midt-Norge og grenseregioner til Sverige og til Troms og Finnmark fylker helt nord. Disse høydene blir ofte referert til som de skandinaviske fjellene. De høyeste toppmøtene er i Norges Jotunheimen, hvor den høyeste toppen er 2469m. Omtrent 200 topper i Norge er over 2000 meter - hovedsakelig i Jotunheimen, men også i Rondane og Dovrefjell. Sveriges høyeste topper er i Lappland nær grensen til Norge, med en håndfull topper over 2000 meter. Islands høyeste topper er i Islands indre og Sør-Island, med en topp over 2000 meter. Lavlandet i Norge er i stor grad begrenset til daler og bredder. Generelt betyr høyere høyder også det villeste terrenget, spesielt langs Norges atlantiske kyst med enorme fjorder (som f.eks Sognefjord) og ruvende topper som stiger direkte fra havet som i Lofoten. Det er imidlertid noen høye høyder med mer milde landformer (høye platåer), som f.eks Hardangervidda platå, Dovrefjell, lange strekninger av høyder mellom de store dalene på Østlandet, og Finnmarksvidda (interiør Finnmark platå). På grunn av det kaldere klimaet helt nord, er Finnmarksvidda og andre høyder i Finnmark ganske karre selv 300 til 500 meter over havet.

I motsetning til den vestlige delen, Finland er mer preget av milde landformer med skog eller åpne områder. Finlands høyeste høyde er bare ca. 1300 meter, og fjell høyere enn 1000 meter over havnivået finnes bare i Finlands "arm" i det ekstreme nord-vest. Med unntak for noen få unntak i øst, vil du sjelden møte fjell høyere enn 300 meter sør for Lappland. På den annen side er mye av Finland dekket av innsjøer og bekker.

Sammenlignet med Finland, Sverige er bakkete, og mye av det som er nord for Stockholm – Oslo-linjen er skogkledd villmark uten noen større byer. Endelig Scania, den sørligste delen av Sverige, minner mer om Danmark, Nederland eller Nord-Tyskland - den er i utgangspunktet flat som en pannekake, og mye av det er jordbruksland.

Island er like karrig som Norge. Islands høyeste høyde er i Islands indre og i Tröllaskagi-fjellkjeden på Nord-Island. Andre steder på Island er høyden lavere enn 600 meter.

Fjell

Viktige fjellområder. A: Arctic Sweden, B: Arctic Norway, C: Border highlands, D: Fjords range, E: Central mountains, F: Southern highlands

På norsk refererer "fjell" ("fjell") hovedsakelig til høyder som når over tregrensen. Mindre bratte, relativt jevne, treløse platåer uten uttalte topper kalles ofte "vidde" (listen nedenfor inneholder delvis slike platåer som for eksempel de brede Finnmarksvidda i nord).

De skandinaviske fjellene kan grovt inndeles som på kartet.

• A & B: Arktiske fjell
  • inkludert Kebnekaise, Sarek nasjonalpark, Lyngen Alpene, Lofoten, Svartisen breen, Narvik, Käsivarsi villmarksområde
• C: Midtgrensehøylandet (Norge og Sverige)
• D: Fjords rekkevidde
  • inkludert Sunnmøre & Romsdal Alpene, Jostedalsbreen breen, det meste av Sognefjorden
• E: Sentrale fjell
  • gjelder også Rondane-Dovrefjell, Jotunheimen (høyest i Nord-Europa)
• F: Sørlige høyland
  • gjelder også Hardangervidda platå og Rogaland/Setesdal hedeland

Årstider

Sommersesongen er vanligvis midten av mai til begynnelsen av september, bortsett fra i nord og i høye fjell, der den begynner i juni, til og med i juli i noen områder. Fotturer er stort sett enkle i disse tider, og det er mindre behov for forberedelser, ferdigheter og utstyr enn andre deler av året - men noen destinasjoner er fortsatt krevende. De fleste sommermyggene og myggene er til sjenanse i mange områder, spesielt under trelinjen i nord fra slutten av juni til august. I august blir nettene mørke, barna kommer tilbake til skolen og noen turistfasiliteter stenger om vinteren.

Tidlig høst (for det meste september) er tiden for ruska, når bladene blir røde og gule, et spesielt vakkert syn i Lappland og Finnmark (men perioden er ofte kort der - vinteren kan komme tidlig). Mange lokale går ut for å plukke sopp og tyttebær. Dette er ofte en fin tursesong; dagene er vanligvis milde, selv om det kan forekomme frost om natten og de første snøfallene kan vises sent på måneden. Insekter er stort sett borte og luften er vanligvis skarp. Sent på høsten (oktober – november) er derimot ikke den beste sesongen for de fleste besøkende: det er mørkt og vått, med merkelig snøfall, men ikke noe pålitelig snødekke (skisteder åpner, men er ofte avhengige av kunstsnø) . I november faller temperaturen noen ganger til -15 ° C (5 ° F) eller mindre, selv i Sør-Finland.

Midt på vinteren er det ingen soloppgang i det hele tatt i nord - og det kan være ekstrem kulde. Dagene er korte også i sør. Det kan være lurt å oppleve den arktiske natten eller julen i julenes hjemland (finnene tror at han bor i Lappland og horder av briter kommer for å besøke ham). Ellers foretrekker du kanskje februar i sør eller tidlig vår i nord for vinterturer. Hvis du skal bruke skianleggets fasiliteter, merk deg toppene i vinterferien; du kan få kupp etter litt tid. Se også Vinter i Norden.

Våren er en høyt elsket sesong av mange lokale. Dagene er lette, solen er sterk og naturen våkner. Vildmarksturer kan være krevende, med dyp snø her og bar bakke der, og mye vann, men mange destinasjoner er uproblematiske. I nord og i høye fjell er juni fremdeles en tid med smeltende snø og høyt vann i bekkene, og i høyfjellet kan snøen fortsette ut i juli eller senere. Råtten snø og høyt vann gjør det vanskelig å vandre i de berørte områdene på det som er forsommeren andre steder. Senere er den gjenværende snøen ofte kompakt, vanskelig nok til å gå på.

Våren er spesielt sent på de høye fjellene i Norge, selv i juni er noen områder kun tilgjengelig på ski. Dette gjelder i fjell som norsk Jotunheimen og Hardangervidda, der snø kan vedvare gjennom juni og store snøflekker kan forbli gjennom sensommeren. Selv i Finland er det en midtsommer skikonkurranse (kl Kilpisjärvi). Nordmenn vandrer til fots med skiene til områder der de kan fortsette med ski.

Frihet til å streife omkring

Lett å være alene med naturen. Sti på Island.

De grunnleggende alles rettighetene (rett til tilgang, frihet til å streife omkring) er retten til å fritt vandre til fots, på ski eller med båt, retten til å overnatte i et telt og retten til å plukke spiselige bær og sopp. I hvilke ikke-villmarksområder rettighetene gjelder varierer noe mellom land - f.eks. på Island krever grunneier tillatelse for å få adgang til et lukket område utenfor veien - det samme gjør noen detaljer. Rettighetene (mer korrekt: mangel på grunneiers rett til å forby) er ledsaget av forventningen om å være hensynsfull og tillater ikke å bryte spesifikke lover, gjøre skade (for eksempel å gå i åker med voksende avling eller legge igjen søppel eller åpne porter) eller forstyrrende innbyggere eller dyreliv. Noen detaljer er kodifisert i lov, men mye er opp til tolkning; rettssaker er sjeldne.

Når du besøker nasjonalparker og andre "offisielle" destinasjoner, les instruksjonene for det spesifikke området. For det meste kompenserer de tilbudte tjenestene (som utpekt bål og campingplasser) for lokale restriksjoner. Du oppfordres (noen ganger mandat) til å følge stiene der slike er gitt.

Se Rett til innsyn for en grundigere diskusjon og kanskje lenker til guider for de spesifikke landene.

Brann

Se også: Bål

Du bør alltid være forsiktig når du tar fyr - sørg for at du vet hva det betyr. Det skal alltid overvåkes og slukkes nøye. Spesielt gran, som er utbredt i Norden, skaper mye brennbart materiale. Bruk utpekte bålplasser når det er mulig. Ikke lag branner på stein (som vil sprekke) eller torv (som er vanskelig å slukke pålitelig). I Sverige trenger du ingen tillatelse, så lenge du er forsiktig. På Island er brann tillatt utenfor beskyttede områder der det ikke er fare for brann eller annen skade (men ved er lite). I Norge er det generelt forbudt å brenne fra 15. april til 15. september, bortsett fra i generøs sikker avstand fra skog, bygninger og annet brennbart materiale eller på offisielt utpekte steder. I Finland krever grunneier alltid tillatelse fra grunneier, men i nord er det en generell tillatelse for mye av det statseide landet (sjekk områdene som dekkes og vilkårene). Å få lov til å lage bål innebærer ikke nødvendigvis en rett til å ta ved; ikke skade trær eller estetisk eller økologisk verdifull trestamme. På Island er tre en spesielt knapp ressurs, og det som ville passere som formelt ikke tillatt, men å ikke skade (og dermed akseptert) i de andre landene, kan definitivt være dårlig der. I nødstilfeller bruker du din egen dømmekraft.

Under spesielt tørre forhold kan det være totalt forbud mot åpen ild utendørs (inkludert engangsgriller og lignende). I Finland er slike forbud vanlige om sommeren, annonsert etter region (i Lappland: etter kommune) i de fleste værmeldinger som "advarsel mot skogbrann" (metsäpalovaroitus/varning för skogsbrand). Om våren kan det være en advarsel om gressbrann, som ikke er så alvorlig, men likevel verdt å merke seg. Campingovner betraktes ikke som åpen ild, men de er ofte i stand til å starte et bål, så vær forsiktig med dem (og med dine brukte fyrstikker). I Sverige blir forbudene ikke annonsert sentralt; forbudene avgjøres av nødetatene, vanligvis på regionalt eller kommunalt nivå.

I nasjonalparker og lignende er det gratis bålplasser med ved. I noen store nasjonalparker og villmarksområder kan brann tillates der det ikke er bålplasser i nærheten (sjekk reglene for området). Ikke lag altfor store branner, men bruk sparsomt med ved. Hvis noe av vedet er ferdig og noen ikke, eller noe er utendørs, bør det lages nytt ved og tas innendørs i stedet for det som brukes. Du bør vanligvis ikke etterfylle fra naturen. Det er ofte en øks og kanskje en sag til formålet, spesielt på mer avsidesliggende steder, men du vil kanskje bære din egen. En god kniv er grunnleggende overlevelsesutstyr og skal bæres på lengre fotturer, i likhet med fyrstikker, med vanntette deler.

Fjærpinner, en god måte å lage tinder av furu på

For å brenne under vanskelige forhold er noen av tre slags tinder vanligvis tilgjengelig i skogen: døde tørre kvister lavt på grantrær (bare ta dem som er enkle å snappe av - gran blir lett smittet), bjørkebark (ikke bark som ligner på av andre trær) eller harpiksholdig furutre. De tre krever forskjellige teknikker, så tren et sted der det ikke skader å ta materialet, før du må bruke dem. Ved hjelp av grankvistene trenger du nok av dem, med nok fint materiale, og riktig kompromiss mellom nok luft og nok varme (du må kanskje bruke hendene dine; du bør respektere ilden, men ikke være redd). Å bruke bjørkebark er enkelt, men sjekk hvordan det oppfører seg. En kniv er nyttig for å få den av treet i større biter. For furu er nøkkelen å ha fine nok skiver. Furu som kan brukes som tinder kjennes igjen av duften ved et nytt snitt og av at den er lenge død, men ikke råtten, ofte som harde deler av en ellers oppløst mosdekket stubbe (trene øyet!). I bjørkeskogen, der det ikke er tørt tre, bør bjørkeved deles i tynne biter og gjøres ekstremt tynne for å få ilden til å gå (tykkere ved kan brukes til å holde myggen i sjakk og etter å ha tørket nok). Over tregrensen kan du bruke tørre kvister, men å få nok tørt ved kan være vanskelig.

Lys

På grunn av den nordlige breddegraden vandrer solen ganske nær horisonten både dag og natt store deler av året. Twilight varer mye lenger enn nærmere ekvator, i mer enn en halv time i sør og muligens i flere timer i Arctic Night (uten dagslys).

Dagslyset er begrenset sent på høsten og tidlig på vinteren, og timene som er tilgjengelige for fotturer er svært begrenset i det minste i tett skog, i ulendt terreng og der orientering er vanskelig, spesielt da himmelen ofte er overskyet på senhøsten. Om vinteren vil snøen hjelpe selv stjernene til å gi litt lys om natten, noe som kan være nok i lett åpent terreng når du er vant til det - måneskinn kan føles rikelig.

Fra mai til juli er nettene ganske lette i hele regionen. Det er Midnattsol i halvannen måned helt nord og bare noen få timer med (relativt) mørke selv i sør rundt midtsommer. I august er det blitt mørkt om natten, og sent på høsten, før snøen kommer, er det veldig lange mørke kvelder.

Vær oppmerksom på at solstråler kan være ekstremt sterke om sommeren i høye høyder på grunn av ren luft, refleksjoner fra innsjøer og snøfelt og lite vegetasjon.

Mennesker

Scene fra samene Riddu Riđđu festival. Falt landskap i bakgrunnen.

Ansatte ved ethvert informasjonssenter, hotell osv. Er vanligvis flytende engelsk, og informasjon rettet mot turister er for det meste også tilgjengelig på engelsk. På store turistattraksjoner, hoteller og lignende er det vanligvis personell som behersker flere språk, men i familiebedrifter er eldre ikke nødvendigvis flytende bortsett fra på morsmålet. Du vil for det meste være i stand til å overleve på engelsk, og du kan møte en sam født i en goahti, men som snakker flere fremmedspråk flytende.

Nord for de skandinaviske landene er hjemlandet til Samer; de er flertallet i noen få kommuner og store minoriteter i andre. På grunn av språkpolitikken for et halvt århundre siden snakker ikke mange samer Samisk, men mange gjør det, spesielt i det nordligste finske og svenske Lappland og det meste av norsk Finnmark. De snakker også majoritetsspråket i landet og ved grensene, muligens språket i nabolandet (svensk og norsk er også gjensidig forståelig). Det er store grupper som snakker finske dialekter (Meänkieli, kvensk; i tillegg til majoritetsspråket) på svensk Tornedalen og i deler av Finnmark.

I skjærgården til Nyland, den sørlige Skjærgårdshavet, Et land og kysten av Ostrobothnia Svensk er det tradisjonelle språket. Du vil overleve på finsk eller engelsk, men det svensktalende folket er kanskje ikke veldig imponert over at du prøver å hilse på dem på finsk.

I noen av de tynt befolkede områdene, som Lappland og den finske skjærgården, er turisme en viktig tilleggsinntekt for mange. Små familiebedrifter annonserer ikke nødvendigvis på Internett eller i turistbrosjyrer. Du må holde øynene åpne og spørre lokalt.

Reisemål

Se også: Turmål i Norge, Finske nasjonalparker

Satellittbilde av de nordiske landene (unntatt Island) om sommeren, med isbreer og snø synlig.

Brann er nødvendig av nykommeren

Hvem knærne er frosne følelsesløse;

Kjøtt og rent sengetøy en mann trenger

Hvem har gått over fellene ... – Hávámal

Friheten til å streife lar deg gå mer eller mindre hvor som helst. Det er skog eller annen slags natur åpen for publikum i alle deler av landene. De som liker backpacking i villmarken eller ønsker å være utenfor veien i flere dager, kan se etter de minst befolkede områdene, for eksempel i det nordlige innlandet av Finland, Norge og Sverige, i eller like øst for de sentrale norske fjellene (Jotunheimen, Hardangervidda, Dovre ), i Øst-Finland og i Islands indre. Noen steder kan du gå hundre kilometer mer eller mindre i en retning uten å se en vei.

I Norge er det stier for dagsturer eller lengre turer over hele landet. I de andre landene er det også ubebygde områder overalt, egnet for en tur i skogen eller for å plukke bær, men for stier eller andre ruter som passer for en lengre tur må du vanligvis studere kartet litt mer, eller reise et stykke til et passende løypehode.

Merk at backpacking i villmark i Norden kan bety fotturer uten infrastruktur overhodet, muligens ikke møte noen på flere dager og være alene, når noe går galt. Dette er noe mange kommer etter, men hvis du tviler på ferdighetene dine, velg passende ruter. Det er alle nivåer av kompromisser tilgjengelig.

Den beste fotturen eller naturen er ikke nødvendigvis i nasjonalparker eller naturreservater. Det kan imidlertid lønne seg å først vurdere "offisielle" eller ellers kjente destinasjoner, som dekker noe av den mest verdifulle naturen og noen av de fineste landskapene. Det er også lettere å finne informasjon og tjenester for disse.

Beskyttede områder av forskjellige typer blandes noen ganger med hverandre. Det kan for eksempel være områder med alvorlige begrensninger inne i en nasjonalpark eller en mindre begrenset randsone utenfor parken. Det er også verneområder som har liten innflytelse på turgåeren, og begrenser hovedsakelig handlinger fra grunneier og planmyndigheter.

I Finland vedlikeholdes nasjonalparker, villmarksområder og noen av de andre destinasjonene av Metsähallitus, den finske skogbruksadministrasjonen, som har informasjon om destinasjonene og fotturer generelt på nationalparks.fi. Informasjon gis også på deres kundeservicepunkter og besøkssentre i nasjonalparken, hvor du kanskje kan reservere en seng i en hytte eller kjøpe fisketillatelser (eller til og med jakt). Også Finske nasjonalparker har informasjon om de fleste "offisielle" destinasjoner.

I Norge er den Trekkingforening holder stier mellom sine mange hytter (fjellstuer) i alle deler av landet.

nasjonalparker

Badjelánnda i Laponia: duckboards gjennom vått terreng med pil. Stien fortsetter med bjørk mot Áhkká-massivet.

I Norge betegner "nasjonalpark" primært beskyttet status for ubebygd område. Fotturer og natur er ofte like fine utenfor parkene. Nasjonalparker er ofte omgitt av en sone med "beskyttet landskap", som fra turgåerens synspunkt ofte er den mest interessante og vanligvis den mest tilgjengelige villmarken.

Ellers er nasjonalparker de mest åpenbare destinasjonene. De dekker spesielt verdig natur, tjenester er vanligvis lett tilgjengelige, og de fleste kan nås uten mye oppstyr. Det er vanligvis kortere stier i nærheten av besøkssentrene, som passer raskt for å se noe av den typiske naturen, for dagsturer og for mindre erfarne turgåere. I de større er det også avsidesliggende områder for de som ønsker å gå sine egne stier. I motsetning til praksis i noen andre land, har ikke nasjonalparker veier, gjerder eller vakter - i Norge bare stier og hytter.

Det er nasjonalparker over hele landene som dekker de fleste typer ville (og noen kultiverte) landskap: Finske nasjonalparker, Svenske nasjonalparker, Norske nasjonalparker, Islandske nasjonalparker.

Besøkssentrene ("naturum", "nasjonalparksentre"), noen ganger ganske langt fra selve parken, gir ofte en nyttig innføring i områdets natur og kultur. Det kan være filmer, guidede turer eller lignende, det er verdt å sjekke på forhånd. Noen av sentrene er stengt utenfor sesongen eller ikke bemannet i det hele tatt.

Rekreasjonsområder

Rekreasjonsområder er ofte lettere tilgjengelig enn nasjonalparker og kan ha færre restriksjoner. Mange av dem er egnet for fotturer, selv om de er mindre enn de fleste nasjonalparker og sjelden tilbyr det mest majestetiske landskapet.

I Finland Nasjonale turområder vedlikeholdes av Metsähallitus.

De fleste byer har i det minste noen rekreasjonsområder, vanligvis nås med lokalbuss eller en spasertur fra sentrum. Det er omfattende turmuligheter utenfor noen byer. For eksempel rundt Oslo det er brede skoger med godt vedlikeholdte stier eller stier (noen med lys) innen rekkevidde av metro- og bybusser og innenfor Bergen det er flere fjell ved siden av sentrum.

Det er tur- og skiruter rundt de fleste skisteder og lignende. Noen ganger kobler de seg til nasjonalparkstienettverk.

Naturreservat

Natursti i byen (Katariinanlaakso naturreservat i Åbo).

Naturreservater har generelt den strengeste formen for beskyttelse, og regler for det spesifikke reservatet bør kontrolleres på forhånd. De er skapt for å beskytte naturen, for dens egen skyld og for forskning. Vanligvis er det turstier gjennom de større, og det kan være noen losji- eller campingfasiliteter utenfor det beskyttede området. De kan omfatte veldig spesiell eller godt bevart natur. De er stort sett mindre enn nasjonalparker, og (de med stier) egner seg vanligvis for en dagstur eller en dags tur. Avvik fra stier er ofte tillatt om vinteren eller utenfor hekkesesongen.

Villmarksområder

Villmarksområder i Finland er avsidesliggende områder definert ved lov, med alvorlige restriksjoner på å bygge infrastruktur eller annen utnyttelse enn for tradisjonell handel (for eksempel reindrift, jakt eller å ta ved til husholdningsbehov). Statusen har liten direkte innvirkning på en turgåer, men de er interessante destinasjoner for de som ikke ønsker ferdige løyper. Områdene er viktige for reindrift, det kan være fiskere, men stort sett vil du være alene, muligens i flere dager. Det er noen stier og villmarkshytter i områdene, og det er vanligvis noen turisttjenester i nærheten. Lisenser for jakt på småvilt (i sesong) er vanligvis tilgjengelig. For eksempler, se Käsivarsi, Pöyrisjärvi og Muotkatunturit.

Uoffisielle destinasjoner

Traktorvei til Vetti i Utladalen, en del av det er fredet landskap under Jotunheimen.

Du kan vandre mer eller mindre hvor som helst du vil. The usual reason not to use an "official" destination, is that you want to hike or roam near the place where you otherwise are staying or happen to pass by. Even near the bigger towns there is usually plenty of quite unspoiled nature. Locals often don't distinguish between "official" destinations such as national parks and other hiking areas. The freedom to roam allows you to enjoy it as long as you keep away from yards, cultivated land and similar. Be considerate and polite when you meet people and try not to disturb others.

Most of the countries (about 95% of Norway) is some kind of wilderness where the public is allowed to hike. Even in such wilderness there may be occasional roads reserved for logging, hydro power construction or power line maintenance. In Finland such roads are common in unprotected areas and provide easy access for berry pickers and hikers alike, while ruining the feel of wild nature – choose routes where the forestry roads (and clearings) are not too common. In Norway there are in addition many roads to summer farms (seter) in the forests or mountains or to abandoned farms. Such roads may not be open to public traffic and are usually dead-end roads with minimal traffic. Seters are usually hubs for hiking trails in the area.

Hiking trails

On a trail in a nature reserve, Stockholm county.

Trails are often meant for use either in summer or in winter. When using them outside the intended season it is important to check the viability of the route. Winter routes are usually meant for cross-country skiing and may utilise the frozen lakes, rivers and bogs, while summer routes may have all too steep sections, go through areas dangerous in wintertime or simply be difficult to follow when marks are covered with snow. When evaluating the route, make sure you understand whether any descriptions are valid for the present conditions. Local advice is valuable.

Usually deviating from trails is allowed, except in nature reserves and restricted parts of national parks, although not encouraged in sensitive areas or areas with many visitors. Many experienced hikers prefer terrain without trails, at least for some hikes.

In addition to hiking trails at separate destinations there are some long distance hiking trails and hiking trail networks connecting nearby protected areas and recreational areas. They usually follow minor roads some or most of the distance, going through interesting natural surroundings wherever possible and sometimes passing by villages and tourist attractions, where you might be able to replenish. Lengths vary from suitable for a one day hike to the extreme European long distance paths. The longest routes are usually created by combining trails of different trail networks, which increases the risk of some parts not being well signed or maintained. There may even be parts missing. As hiking on other persons' land is perfectly allowed, you can make your own adjustments to the routes, but this may sometimes mean walking by a road or through unnecessarily difficult terrain.

On combined trails or trails that pass borders (between countries, municipalities or areas with different protection status), it is quite common that the markings or the maintenance standard change. Check that the same agent is responsible for the trail all the way or be prepared for it to change character. This is no problem if you have the equipment and skill to continue regardless, but can be problematic if you made your decision based on what the first part looked like. The character of the trail can change also for other reasons, such as leaving for the backwoods, reaching higher mountains or crossing mires.

Sota seter is a shieling and mountain lodge centrally located in Norway's Oppland/Jostedalsbreen mountains, road from Skjåk.

In contrast to many trails in continental Europe, the hiking trails seldom go from village to village, but tend to mostly keep to non-inhabited areas. There is usually no transport (for instance for luggage) available. Where the trails follow traditional routes (from the time before the cars), they usually do so in the wilderness, where few villages are to be found. Newer trails have usually been made for exploring the natural landscape, not to connect settlements. Many trails lead from permanent settlements to shielings (summer farms, seter in Norwegian, fäbod in Swedish, karjamaja in Finnish) in the forest or in the high valleys, then onwards to pastures further into the uplands, high plateaus or high valleys. In Norway, such shielings are often starting points for hiking trails at higher altitudes, DNT lodges are often found at old shielings.

There are trails usable with wheelchair or prams, but this is not typical. Many trails follow quite narrow and rough paths. Even trails that start wide and smooth may have sections that are muddy (possibly with duckboards) or narrow, steep and rocky. This is true also for some very popular trails, such as the one to Trolltunga. Check, if this is important for you.

DNT maintains some 20,000 kilometres of summer trails in Norway. In the fells these are usually marked with cairns, some of which are marked with a red "T". In woods, markings are often red or blue stripes painted on trees. Winter routes and routes where the cairns would be destroyed in winter often have poles instead, also these usually with a red mark. Note that new or little used trails may be less worn than other paths leading astray. Winter routes are often marked with twigs instead of permanent marking, before the main season in spring. Markings in Finland and Sweden follow somewhat different standards.

The DNT trails are also classified: green trails do not require special skills and are often short (those suitable with wheelchair or pram are specially marked as such), blue trails require some fitness and basic skills, red trails require experience, fitness, good footwear and adequate equipment, while black trails can also be hard to navigate. Metsähallitus in Finland has some years ago started with a similar classification (with red and black combined and less emphasis on fitness, as the terrain is less demanding there).

In addition to the classification, DNT gives height profile and estimated time for the trails. The times are calculated for a fit and experienced hiker, excluding breaks – add considerable time to get a realistic estimate of total time needed.

There are three hiking routes in the Nordic countries that belong to the European long distance paths network (long sections are missing or unmarked at least in the Finnish parts):

• E1 hiking trail runs from Italy through Denmark and southern and middle Sweden to Nordkapp in Norway
• E6 hiking trail runs from Turkey through Denmark, southern Sweden and Finland to Kilpisjärvi (the north-west tip of Finland by the Swedish and Norwegian border). You can continue by the Nordkalottleden.
• E10 hiking trail runs from Spain through Germany and Finland to Nuorgam (the northern tip of Finland, by the Norwegian border). Fra Koli National Park til Urho Kekkonen National Park in Finland the route is known as the UKK route.

De Nordkalottleden/Nordkalottruta trail (800 km) goes through Sweden, Norway and Finland offering versatile northern fell landscape, with easy to travel fell highlands, lush birch forests, glaciers and steep-sided gorges.

De Padjelantaleden trail (140 km) and Kungsleden trail (440 km) meander through the national parks of Swedish Lappland, one of Europe's largest remaining wilderness areas.

Some Finnish trails are described by Metsähallitus. For trails at specific destinations, see that destination. There are also trail networks maintained or marketed by municipalities and other entities, such as the Walks in North Karelia network.

Gear

Typical rough mountain trail in Norway, sturdy boots needed

For a basic idea about what to pack, have a look at packing for a week of hiking, wilderness backpacking og cold weather.

Good quality hiking equipment is available in many specialist shops, the largest probably being Partiovaruste / Scandinavian Outdoor Store, owned by a non-profit Finnish Girl and Boy Scout foundation. Such specialist shops should also be able to give good advice. Some equipment is available for rent at some destinations, especially if you are using a guide.

Every hiker must be familiar with the proper equipment for various seasons and areas as well as their style of hiking. In the Nordic area, choosing the right equipment may be particularly challenging outside the warmest summer and for the higher mountains.

Pack so that your spare clothes and outs won't get wet in rain and moist. Most backpacks are water repellent, but few if any are water resistant. Many have an integrated "raincoat", for others one is available as an add-on. Using plastic bags or similar inside the backpack is wise.

All year

• Map – 1:50,000 standard topographical maps with trekking info are generally recommended; 1:25,000 are available for some areas and give greater detail, necessary for hikes in forests, where sight is limited; 1:75,000 and 1:100,000 are usable for good trails but may not give enough details in rough or steep terrain
• Compass – you want robust, low-tech navigation
• First aid kit
• Bottle(s) for water – e.g. used mineral water bottles
• Sunglasses – in summer, on snow and at high altitude
• Sunscreen – particularly at high altitude and where there is sun and snow
• Sleeping bag, hiking mattress and tent – on overnight hikes, unless you know you will get by without
• Food, snacks
• Camping stove – on any longer hike
• Cutlery etc.
• Matches
• Knife – carrying a knife in a public place is illegal, unless you have a good reason, carrying it together with camping equipment is acceptable.
• Repair kit covering any essential gear (by your definition of essential on the hike in question – knife, rope and tape will get you a long way)
• Fabric in bright colour, such as a reflexive vest, to aid finding you if need be. Can be your tent, backpack or similar.
• Optional
  • satellite navigator (GPS) – not a substitute for map & compass
  • Mobile phone (pack watertight and keep off most of the time)
  • Binoculars
  • Torch, candles: seldom needed in the white nights, but at least in autumn and winter a light source may be needed in the night; many wilderness huts lack electricity
  • Towel (light)
  • Nordic walking poles, walking staff or similar, to aid in keeping the balance in rough terrain and while fording

Summer

Gaiters are useful in summer too

On short hikes or in easy terrain you may get by without some of these. The right foot wear is the most important for a successful hike.

• Foot wear:
  • Jogging shoes are acceptable on tractor roads and other smooth trails in the lowland
  • Rubber boots are good in wet terrain, unless the terrain is too rough for them
  • Hiking boots with ankle support and a sturdy sole on rougher trails and in some terrain off trails; some people prefer lighter footwear also on rough ground, do as you wish if you are sure-footed and have strong ankles
  • Gaiters or tall (military style) boots useful in muddy areas, after snow fall or in areas with dense low bushes
  • For steep hills, on very rocky surface, with crampons or heavy backpacks, stiff, durable mountain boots often needed
• Trousers:
  • Flexible, light hiking/sport trousers in synthetic material is useful for most conditions, preferably water repellent, if you have two pairs one pair should probably be suitable for hot weather
• Shirt on body:
  • Cotton or synthetic on warm days
  • Wool or similar on cool days/high altitudes
• Walking staff can be useful in rough terrain and for fording, Nordic walking sticks also serve some of these needs

In the backpack

• Mosquito repellent (for the warm season, particularly in the interior), in some areas a mosquito hat is very much recommended
• Wool underwear
• Shirt/jumper (wool or microfleece)
• Wind proof, water repellent jacket
• Raingear (on short hikes the jacket may be enough, on some hikes the raingear should be heavy duty)
• Head cover (for rain, warmth, sun and mosquitoes)
• Neck cover (in high altitude for all but the shortest hikes, otherwise probably not necessary)
• Light gloves/mittens (high altitude, also otherwise if weather can become cold)
• Light footwear for the camp (to let the foots rest and the heavy duty boots dry), possibly also for fording

Winter

Jotunheimen in mid April, covered in deep fresh snow, and skiing is the only realistic option.

Jotunheimen in mid June, skiing is still preferred at this altitude.

Already 15 cm (half a foot) of snow makes walking arduous, and much more is common also in the south, in some areas more than two metres (6 feet) is possible. Walking is thus a serious option only around your base or camp, at much used trails (do not spoil skiing tracks!) or if you know there will be little snow. In addition, in early Winter (November-December) there is little or no daylight. On Norway's Atlantic side heavy snowfalls are common, particularly a bit inland and uphill. Several metres of snow has been recorded along the Bergen railway (near Hardangervidda). In the city of Tromsø the record is more than two meters, in the month of April, more than a metre heavy snow is common. The deep snow typical in Western Norway and Troms county is often heavy and sticky, making hiking really difficult.

Snowshoes probably work as well here as in Canada, and there are snowshoe trails at some destinations, but they are much slower than skis in most Nordic conditions.

This means cross-country skis are necessary for most Nordic winter hiking. Depending on conditions you may get away with skis meant for track skiing, but if you are going to ski off tracks, "real" cross-country skis are much better. There are many options though, mostly depending on whether you are going to mountainous terrain and whether deep loose snow is to be expected. Also check what possibly breaking parts there are, and whether the skiing boots are suitable for all conditions (warm enough etc.).

For clothing, advice for cold weather apply. You should have light enough clothing not to get too sweaty going uphill (especially important when it is cold, as you will not get dry easily), but also warm enough when having sought shelter for a snow storm.

Some portable stoves fare badly in really cold conditions. Check that for yours.

Some mobile phones fare worse in cold weather than others. Having the phone off in a sealed bag close to your body protects it and its battery, but it might still not work when needed.

When the sun comes out in earnest, i.e. after midwinter, be careful about snow blindness and sunburn. Mountain goggles are good also in some windy conditions (the snow carried by strong wind sometimes feels like needles).

Most people hiking in winter in the north or in the mountains stay overnight indoors, at wilderness huts. In severe weather it may however be hard to get to the hut, and in some areas there simply are no huts where you would need them. If you might have to sleep outdoors, make sure your equipment is good enough. Some tools for digging snow can come handy. In the south, where temperatures are comparably manageable, even quite cheap winter sleeping bags are enough, at least in mild weather or when sleeping by a fire at a shelter.

Remember that the unmanned huts are usually heated by wood, and it may be as cold indoors as outside (even colder, if temperatures have risen) when you arrive. It will take some time and labour before it gets warm – and if your matches got wet you won't be able to light the fire (unless you find some hidden away in the hut). A good knife, matches, torch and candles are important equipment.

For areas where avalanches are possible, and on glaciers, special equipment is needed.

Kom inn

Beech forest in Stockholm, capital of Sweden.

From most towns there is some hiking terrain in reach by local bus and by foot. Here is some advice for more remote destinations, such as most national parks.

By coach

There are usually coach connections with stops near your destination. Watch out for express coaches that may not stop at your stop. Connections that start as express may stop at all stops in the far north.

Some destinations do not have direct coach connections. There might be a school bus, a regular taxi connection or other special arrangements to use for the last ten or twenty kilometres.

Med bil

Se også: Driving in Sweden, Driving in Norway, Driving in Iceland

Check weather forecasts if you are planning to drive in remote areas in the winter. E69 in Finnmark, Norway.

There are usually parking areas near the starting points of hiking routes in national parks and at similar destinations. You might, however, want to consider leaving your car farther away and use local transports, to be freer to choose the endpoint of your hike. On the other hand you can drive your car on minor roads without coach connections and stop at your whim – and for planned hikes you often can have a local business drive your car to a suitable location near the endpoint.

You are allowed to drive on some private roads, but not all. In Finland and Sweden roads that get public funding are open for all to use. Generally, unless there is a sign or barrier you are OK (watch out for temporarily opened barriers, which may be locked when you return). Parking may be disallowed in Norway except in designated places, in any case you should take care not to block the road or any exits. Some private roads are built for use with tractors, all-terrain vehicles or similar (or maintained only before expected use) and may be in terrible condition. In Iceland also many public roads (with numbers prefixed with "F") require four wheel drive cars and many mountain roads are closed in winter and spring.

Winter driving requires skills and experience, and should be avoided unless you are sure you can handle it. Nordic roads are regularly covered in ice, slush or hard snow during winter. Not all minor roads are ploughed in winter. In Norway even some regional roads are always closed in winter and there is a telephone service (ph 175 in Norway) to ask about temporarily closed roads and road conditions.

Med båt

Some destinations are best reached by boat. There may be a regular service, a taxi boat service or the possibility to charter a boat (crewed or uncrewed).

Med taxi

Taxi rides are expensive, but they may prove worthwhile to avoid hiring a car or bringing your own, and to allow you to choose starting and ending points of the hike more freely.

Sometimes there are special arrangements that can be used, such as a reduced rate or shared regular taxi service, or a possibility to use a taxi transporting children to or from school (minivan taxis are common for these services).

Although taxis in the towns are usually ordered via a calling centre, in the countryside you might want to call the taxi directly. Numbers may be available from the yellow pages of the phone catalogue, from tourist information centres, visitor centres or tourist businesses.

Med tog

The Bergen railway near Finse station at Hardangervidda offers access to areas not available by car or bus.

In Norway and Sweden there are train connections to some hiking destinations. Also in Finland train can be a good option for part of the voyage. Iceland has no railways. Long-distance trains often run overnight. There may be combined tickets, where you get a reduction on ferries or coaches by booking the voyage in a special way.

In Finland trains are especially useful for getting from the south (Helsinki, Turku, Tampere) to Lapland (Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari). The overnight trains on this route also take cars (loaded quite some time before departure, and not to all stations, check details). Nearly all trains take bikes. There is usually a smooth transfer to coaches or minibuses to get farther.

In Sweden Abisko på Luleå–Narvik railway (Malmbanan, "Iron Ore Railway") and Porjus on Inlandsbanan provide railway access into the Laponia national park complex or nearby destinations, such as Abisko National Park, Kebnekaise og Kungsleden og Nordkalottleden trails. Bikes are not allowed on mainline SJ trains, except foldable ones.

In Norway Hardangervidda can be reached directly from the spectacular Bergensbanen railway between Oslo og Bergen, and some stations are available by train only. The Nordlandsbanen (Trondheim–Bodø) railway runs across the Saltfjellet plateau, while the Dovrebanen (Lillehammer–Trondheim) runs across the Dovrefjell plateau. The Malmbanan runs through the Narvik mountains and passes the wild areas at the border between Norway and Sweden.

Med fly

Hammerfest airport.

Some destinations are remote. There may be an airport near enough to be worth considering. The airport probably has good connections to the area.

If you want to spend money you might be able to charter a seaplane or helicopter to get to the middle of the wilderness – but part of the joy is coming there after a tough hike and few areas are remote enough to warrant such a short-cut other than in special circumstances. There are flights for tourists to some destinations especially in Sweden, where also heliskiing is practised near some resorts, while such flights are available but scarce in Finland, and air transport into the wilderness generally is not permitted in Norway.

By bike

Most destinations are reachable by bike. If the destination is remote you might want to take the bike on a coach or train or rent a bike nearby. In Sweden only some trains take bikes. Foldable bikes can be taken also on the others.

By snowmobile

There are networks of snowmobile routes in parts of the countries, e.g. covering all of northern Finland. Rules for driving differ between the countries. Driving around by snowmobile is forbidden at many destinations, but routes by or through the areas are quite common. Ask about allowed routes and local regulations (and how they are interpreted) when you rent a snowmobile. Merk avalanche og ice safety implications and do not disturb wildlife. Maximum speed is about 60 km/h on land, with trailer with people 40 km/h, but lower speed is often necessary.

I Finland driving snowmobile (moottorikelkka, snöskoter) on land requires landowner's permission. Driving on lakes or rivers is free, unless there are local restrictions. There are designated snowmobile routes and tracks especially in the north, leading by national parks and wilderness areas. The snowmobile routes maintained by Metsähallitus ("moottorikelkkareitti", "snöskoterled") are regarded roads and thus cost nothing to use, while snowmobile tracks ("moottorikelkkaura", "snöskoterspår") require buying a permit, giving "landowner permission". Beside Metsähallitus, also e.g. some local tourist businesses make snowmobile tracks. Snowmobile "safaris" (i.e. tours) are arranged by many tourist businesses. Minimum age for the driver is 15 years and a driving licence is required (one for cars or motorcycles will do). Helmets and headlights must be used. Check what tracks you are allowed to use; driving on roads is not permitted, except shorter stretches where necessary, as in crossing the road or using a bridge. Se Finnish Lapland#By snowmobile for some more discussion on snowmobiles in Finland.

Snowmobiles are extensively used by the local population in the north, especially by reindeer herders (permits are not needed for using snowmobiles in reindeer husbandry or commercial fishing).

I Sverige snowmobiles may in theory be driven without permission, where driving does not cause harm (there has e.g. to be enough snow), but local regulations to the contrary are common, especially in the north. In the fell area driving is generally restricted to designated routes. Minimum age is 16. A driving licence is needed, a separate snowmobile licence unless the licence is from before 2000 (foreigners might be treated differently, ask). Headlights must be used.

I Norway all use of motor vehicles in the wilderness is generally forbidden unless specific permission is obtained. A driver's licence covering snowmobile (snøskuter) is needed. Helmets and headlights must be used.

I Iceland driving a registered and insured snowmobile is allowed when the ground is frozen enough and there is enough snow not to cause harm. Driving in national parks and cultivated lands however is forbidden. A driving licence for cars is needed.

Gebyrer og tillatelser

Se også: Right to access in the Nordic countries

There are no entrance fees to national parks, wilderness areas or other hiking destinations, and entry is usually allowed from anywhere. There may however be service available for a fee, such as lodging in cabins (which is highly recommended at some destinations) – and of course fees for transportation, fishing permits and the like. Many services of visitor centres are free.

In most nature reserves only marked trails may be used; entry is entirely forbidden for the public to a few nature reserves and to a few restricted areas of national parks. The rules often vary by season: more severe restrictions when birds and mammals have offspring, often April–July, or when there is no snow cover. Otherwise you are mostly allowed to find your own paths.

Picking edible berries and mushrooms is allowed even in most nature reserves, with limitations in non-protected areas varying by country. Non-edible species are usually protected in nature reserves. Collecting anything else, including invertebrates, stones or soil is usually forbidden in the reserves, often also in national parks.

Camping in nature reserves is usually forbidden, but there may be a suitable site (with toilet etc.) by the trail just outside the reserve.

Fishing

Writer Juhani Aho fishing in a river (1912).

There are several systems for fishing permits. Normally you pay for a permit for fishing in general and separately to the owners of the waters or an agency representing them. Some fishing is free. Salmon waters (many inland waters in the north) are often not covered by the ordinary fees, but use day cards instead. Make sure you know the rules for the area you will be fishing in; there are minimum and maximum sizes for some species, some are protected, and there may be detailed local regulations. Note that there are parasites and diseases that must not be brought to "clean" salmon or crayfish waters by using equipment used in other areas without proper treatment (be careful also with carried water, entrails, which can be carried by birds etc.). Tourist businesses and park visitor centres should be happy to help you get the permits and tell about needed treatments.

In Finland, fishing with a rod and a line (with no reel nor artificial lure other than a jig) is free in most waters. For other fishing, people aged 18–64 are required to pay a national fishing management fee (2016: €39 for a year, €12 for a week, €5 for a day). This is enough for lure fishing with reel in most waters, but streams with salmon and related species, as well as some specially regulated waters (not uncommon at the "official" hiking destinations), are exempted. For these you need a local permit. Fishing with other tools (nets, traps etc.) or with several rods always requires permission from the owner of the waters, in practice often a local friend, who has a share. There are minimum sizes for some species, possibly also maximum sizes and protection times. The restrictions are published online at kalastusrajoitus.fi (national restrictions by species and local exceptions by water area), but in practice you probably have to check from a visitor centre, suitable business, local fisherman or the like.

In Norway fishing with a rod and a line is free in salt water (living bait and fish as bait are prohibited). Norway's rivers and lakes are generally private and landowner permission is required. In water with salmon and related species a state fishing licence is also needed.

In Sweden fishing from the shore with hand-held tools (rod-and-line, lure and similar fishing) is generally permitted in the biggest lakes (Vänern, Vättern, Mälaren and Hjälmaren in southern Sweden, Storsjön in Jämtland) and in the sea. For fishing with nets etc. or from a boat, check the regulations. Other waters are mostly private property and a permit is required. The permits can often be bought from e.g. a local petrol station or fishing shop, for some waters also on Internet or by SMS.

In Iceland fishing does require buying an permit from the land owner. This also applies to fishing within national parks.

Hunting

The additional meat got by hunting has always been welcome in the countryside, and hunting has remained a common pastime. Especially the hunt on elk get societies together, as the hunt is usually by driving. Among city dwellers hunting can be much more controversial.

For hunting yourself, you need general hunting and arms licences, and a permit for the specific area, time and intended game. Check the regulations well in advance. Some tourist businesses arrange hunting trips. If you are going to use such a service, they can probably help also with preparation and may enable hunting without licences, under their supervision.

The licences are usually easily obtained if you have such in your home country, but regulations are strict and some bureaucracy needed. You should of course acquaint yourself with local arms and hunting law, the game you are going to hunt and any similar protected species.

The permit is usually got either as a guest of a hunting club (which has obtained rights to hunting grounds), through a governmental agency (for state owned land; Finland: Metsähallitus, mostly for the wilderness areas) or through an association administering renting of private land (common in Norway).

Big game hunting in Norway (moose and red deer) is generally reserved for landowners and most forests are private. Reindeer hunting is possible in some areas of Southern Norway, largely on government land in the barren mountains. In Finland big game (including also wolves and bears in small numbers) requires special permits, usually acquired by the hunting club in an area. You may get a chance to join, but probably not to hunt independently.

Komme seg rundt

Signpost at Nordkalottleden, passing through Finland, Norway and Sweden. Malla nature reserve by Kilpisjärvi.

Freedom to roam is mostly about getting around by foot or ski, but you may also want to use other equipment. There are often trails but seldom roads inside the protected areas.

You are allowed to use nearly any road, also private ones, unless you use a motorized vehicle. With a motorized vehicle you may drive on most private roads, but not on all (see Med bil above), and use of motorized vehicles off road is restricted: usually you at least need landowner's permission. In Norway and Iceland there are also restrictions on the use of bicycles outside trails or tractor roads.

As all Nordic countries are members of the Schengen Agreement (and have far-reaching cooperation), border controls are minimal. Unless you have something to declare at customs, you can pass the border wherever – and if you have, visiting any customs office before you go on your hike may be enough. This is especially nice on the border between Sweden and Norway, on Nordkalottleden near Kilpisjärvi, where Norway, Sweden and Finland have common land borders, in Pasvik–Inari Trilateral Park near Kirkenes and (for the hardcore backcountry hiker) if combining visits to Lemmenjoki National Park og Øvre Anárjohka National Park. The border to Russia is quite another matter, paperwork is needed to visit that border area.

If you have a hund, be sure to check the procedures: there are some animal diseases that need documented checking or treatment before passing the border.

Dogs should be on leash at all times, except where you know you are allowed to let them free. They can easily wreck havoc among nesting birds and among reindeer. They are disallowed altogether in some areas. In any case you must be capable of calling your dog back if it e.g. finds a wild animal, livestock or another dog.

Orienteering

It is easy to lose your orientation in the birch zone below the tree line.

At least on longer hikes you will need a compass, a suitable map and the skill to use them. Official trails are usually quite easy to follow, but there might be signs missing, confusing crossings and special circumstances (for instance fog, snow, emergencies) where you can get lost or must deviate from the route. Finding your way is your own responsibility. EN GPS navigation tool is useful, but insufficient and prone to failure.

Magnetic declination is roughly in the range −15° (western Iceland) to 15° (eastern Finnmark), usually – but not always – negligible on land and in the inner archipelago. Finnish compasses often use the 60 hectomil for a circle scale; declination may be given as mils ("piiru"), i.e. 6/100 of degrees. One mil means about one metre sideways per kilometre forward, 10° about 175m/km.

As anywhere, compasses are affected by magnetic fields, and magnets have become common in clothing and gear, e.g. in cases for mobile phones. A strong magnet, or carrying the compass close to a weaker one, can even cause the compass to reverse polarity permanently, so that it points to the south instead of to the north. Check your gear.

Til Finland, Maanmittaushallitus makes topographic maps suitable for finding your way, in the scale 1:50,000 (Finnish: maastokartta, Swedish: terrängkarta) for all the country, recommended in the north, and 1:25,000, earlier 1:20,000 (peruskartta, grundkarta) for the south. You can see the map sheet division and codes at Kansalaisen karttapaikka by choosing "order" and following directions. The former map sheets cost €15, the latter €12. For national parks and similar destinations there are also outdoor maps based on these, with huts and other service clearly marked and some information on the area (€15–20). Some of these maps are printed on a water resistant fabric instead of paper. For some areas there are detailed big scale orienteering maps, available at least from local orienteering clubs. Road maps are usually quite worthless for hikers once near one's destination.

Newer maps use coordinates that closely match WGS84 (EUREF-FIN, based on ETRS89), older ones (data from before 2005) a national coordinate system (KKJ/KKS/ISNET93; difference to WGS84 some hundred metres). In addition to coordinates in degrees and minutes (blue), metric coordinates are given in kilometres according to some of the old KKJ/YKJ grid, the local ETRS-TM grid and the national ETRS-TM35FIN grid. Old maps primarily show the metric (KKJ/YKJ) coordinates.

The data is free (since spring 2012) and available in digital form, packaged commercially and by hobbyists (but maps included in or sold for navigators are sometimes of lesser quality). The data is used by OSM and thus by OSM based apps. The map sheets are also available for free download as png files (registration mandatory) at the National Land Survey; topographic raster maps 1:50,000 are about 10 MB for 50×25 km.

Online maps for all the country with Metsähallitus trails and services marked (most municipal and private ones missing) are available for general use og mobile devices.

Explanatory texts are usually in Finnish, Swedish and English. Maps can be ordered e.g. fra Karttakeskus.

Til Iceland there are sérkort in 1:100,000 scale with walking path information. Online map from the national land survey.

Til Norway there are Turkart (including trail and hut information etcetera; 1:25,000, 1:50,000 and 1:100,000) and general topographic maps by Kartverket (1:50,000, 1:100,000 and 1:250,000). Maps at 1:50,000 give enough detail for navigation in difficult Norwegian terrain (standard maps in Norway), maps 1:100,000 tend to be too course for hiking. Maps at 1:250,000 can be used for general planning, but not for navigation in the wilderness. Maps can be ordered e.g. fra Kartbutikken eller Statens Kartverk^{[død lenke]}. Electronic maps are available from Norgesglasset. Online map for general planning is provided by the Trekking Association (DNT). The DNT maps also have information on huts and routes. Although the info is in Norwegian, it is in a standard format, quite easy to grasp. Note that walking times are given as hours of steady walk, you have to add time for breaks, and you might not be able to keep the nominal speed.

Lantmäteriet, the Swedish mapping, cadastral and land registration authority, used to publish printed maps of Sweden. Since 1 July 2018 they only publish maps on their website, where it is possible to download maps in the scales of 1:10 000 and 1:50 000.

For fell areas in Sverige there were two map series by Lantmäteriet, Fjällkartan 1:100 000 covering all the fell area, and Fjällkartan 1:50 000 covering the southern fells. The maps included information on trails, huts, weather etcetera, were adapted to the trails and overlapped as needed. They were renewed every three to five years.

For most of the country there is Terrängkartan (1:50 000, 75 cm x 80 cm). The road map, Vägkartan (1:100 000), covers the area not covered by Fjällkartan and includes topographic information. It may be an acceptable choice for some areas.

Lantmäteriet has an online map.

Maps are often til salgs in well equipped book stores, outdoor equipment shops and park visitor centres. Maps for popular destinations may be available in all the country and even abroad, maps for less visited areas only in some shops. Ordering from the above mentioned web shops is possibly restricted to domestic addresses.

Note that maps, especially when based on older data, can have coordinate systems other than WGS84.

I border areas you often need separate maps for the countries. Some electronic maps handle the situation badly (the device showing blank areas of one map instead of information of the other map).

Polaris (North Star) is high in the sky, often seen also in sparse forest, but low enough that the direction is easily seen. Other natural orienteering aids include ant nests (built to get as much warmth from the sun as possible, thus pointing to the south), moss preferring the shadow and the boundary between grey and red of pine tree trunks, being lower on one side.

Fording

Fording with walking sticks on Nordkalottleden.

On marked routes there are usually bridges or other arrangements at any river, but at least in the backcountry in the north, in the mountains and in Iceland there are often minor (or "minor") streams too wide to jump over. In times of high water fording may be difficult or even impossible. Asking about the conditions beforehand, being prepared and – if need be – using some time to search for the best place to ford is worthwhile. Asking people one meets about river crossings ahead is quite common.

In Norway and Sweden it is common to have "summer bridges", which are removed when huts close in autumn. Off season you have to ford or take another route unless there is strong enough ice or snow cover. It is not always obvious from the maps what bridges are permanent (and permanent bridges can be damaged by spring floods). Not all bridges are marked at all on the maps, so you can have nice surprises also.

At some crossings there may be special arrangements, such as safety ropes. At lakes or gentle rivers there may be rowing boats, make sure you leave one at the shore from where you came.

Often the streams are shallow enough that you can get to the other side by stepping from stone to stone without getting wet (at some: if you have rubber boots or similar). The stones may be slippery or may wiggle; do not take chances.

In a little deeper water you will have to take off boots and trousers. Easy drying light footwear, or at least socks, are recommended to protect your feet against potential sharp edges. If you have wading trousers, like some fishermen, you can use those to avoid getting wet. A substitute can be improvised from raingear trousers by tying the legs tightly to watertight boots (e.g. with duct tape). Usually you get by very well without – avoiding drenching boots and raingear would your construction fail.

When your knees get wet the current is usually strong enough that additional support, such as a walking staff or rope, is needed. Keep the staff upstream so that the current forces it towards the riverbed, make sure you have good balance and move only one foot or the staff at a time, before again securing your position. Do not hurry, even if the water is cold. Usually you should ford one at a time: you avoid waiting in cold water or making mistakes not to have the others wait. People on the shore may also be in a better position to help than persons in the line behind.

Unless the ford is easy, the most experienced one in the company should first go without backpack to find a good route. If you have a long enough rope he or she can then fasten it on the other side. A backpack helps you float should you loose your balance, but it floating on top of you, keeping you under water, is not what you want. Open its belt and make sure you can get rid of it if needed.

The established place to cross a river is often obvious. Sometimes an established ford is marked on the map (Finnish: kahlaamo, Swedish, Norwegian: vad, vadested), sometimes it can be deduced (path going down to the river on both sides), sometimes you have to make your own decisions. Always make a judgement call: also established fords can be dangerous in adverse conditions, especially when you lack experience. Stol aldri på å kunne fordømme en elv som kan være farlig, i stedet for å reservere nok tid til å unngå behovet hvis fordrift ser for vanskelig ut.

Når du søker etter hvor du skal krysse elven, ikke søk etter det smaleste punktet: det er der strømmen er sterkest. En større del med moderat strøm og moderat dybde er bedre. Hard sand på elveleiet er bra, men ikke så vanlig. Noen ganger kan du hoppe over elven ved en kløft eller på steinene i en stryk, men ikke gamble med livet ditt (tankene vrikke eller glatte bergarter, løse mosser osv.).

Timing kan være nøkkelen til noen fords. Med kraftig regn bør du sannsynligvis vente så snart som mulig eller gi opp. Elver med snø eller bre oppstrøms vil være lettere morgenen etter en kald natt.

For noen elver må du bare gå oppstrøms til de er små nok. Dette skjer når en bro mangler eller du går på tur i en tid med høyt vann. Hvis elven kommer fra en innsjø med flere bifloder, er det ofte en løsning å finne en rute over innsjøen. Du kan også følge en rute på åser i stedet for i elvedalene, for å unngå å gå opp og ned ved individuelle bekker.

I sjeldne tilfeller kan den beste måten å krysse en elv være å bruke en improvisert flåte, som kan konstrueres f.eks. fra ryggsekkene, en presenning, tau og et par unge trær. Forsikre deg om at utstyret ditt er godt pakket i plastposer og at det ikke er noen strøm som fører deg i fare.

Om vinteren kan du ofte krysse elver på snø og is, men dette er et tveegget sverd: Istykkelsen i hurtigstrømmende elver varierer drastisk, og det kan være åpent vann, eller vann dekket bare med en snøbro, også i ekstreme vintre. Snøbroer krysset av et tidligere selskap kan kollapse for deg. Ikke stol for mye på din dom hvis du mangler erfaring.

Til fots

Sti med duckboards, oversvømmet om våren.

For korte turer trenger du kanskje ikke noe spesielt utstyr.

I de fleste områder er vått terreng å forvente. Vedlikeholdte turstier har duckboards på de verste stedene, men de er ikke alltid nok.

I noen fjellområder er terrenget steinete og solid fottøy er nødvendig.

I avsidesliggende felte områder er det få broer, og broer som er merket på kartet ditt kan mangle (ødelagt av flom eller fjernet for vinteren). Vær forberedt på å bruke fords og kanskje improviserte flåter. Vannnivået kan være veldig høyt om våren (nedstrøms isbreer: om sommeren) eller etter kraftige regnperioder, noe som gjør faring farlig også i bekker som ellers er mindre. Du kan vanligvis få informasjon i det minste på merkede stier og om den generelle situasjonen i området fra parkbesøkssentre og turistbedrifter som serverer turgåere. På merkede ruter skal elvekryssingene ikke være farlige eller kreve spesielle ferdigheter under normale forhold, men bruk alltid din egen vurdering.

Det er store myrer i noen områder. Før du går ut på en, må du være sikker på at du kan gå av den. Hovedproblemet er å miste veien slik at når du gir opp og vender tilbake, finner du for vanskelige steder også der. Unngå disse vil du få mer og mer av den opprinnelige ruten. Å huske den brukte ruten nøyaktig nok er overraskende vanskelig.

Med ski

Ski i uberørt snø. Riisitunturi nasjonalpark i mars, finske Lappland.

Vinterturer gjøres vanligvis av langrennski. De mer erfarne turgåerne har ski beregnet for bruk også utenfor sporene, noe som muliggjør villmarkturer i landskap som ser urørt ut av mennesker. Også med vanlige langrennsski kan du oppleve forbløffende utsikt, langs forberedte spor eller i nærheten av basen din, under noen forhold også på lengre turer uten spor.

Der det er turstier, er det ofte merkede langrennsløyper om vinteren, med vedlikeholdte skispor. Ruten skiller seg ofte fra sommerrutene, f.eks. for å unngå for bratte partier eller dra nytte av frosne innsjøer og myrer. Standardene er forskjellige. I nærheten av byer og skisteder kan rutene ha doble spor, en freestyle-bane og lys, mens noen "skispor" i baklandet vedlikeholdes bare ved å kjøre langs dem med snøscooter en gang i blant. Noen få skiruter er til og med ikke vedlikeholdt, noe som betyr at du må lage dine egne spor selv når du følger dem, med mindre noen allerede har gjort det. For det meste blir sporene preparert regelmessig, men ikke nødvendigvis kort tid etter snøfall. På turer arrangert av turistbedrifter, kan du noen ganger ha spor laget spesielt for deg.

Når det er snøscooterspor kan det være lettere å følge dem enn å gå på ski i løssnøen. Vær imidlertid oppmerksom, da snøscootere følger rutene sine med ganske høy hastighet, og spor laget av uavhengige sjåfører kan føre deg på avveie.

I nordlige innlandsområder kan temperaturene være lave store deler av vinteren, noe som betyr at snøen er tørr og løs (unntatt i preparerte spor og hvor den herdes av vinden). Noen dager (og netter) kan være utrolig kalde. Dette er prisen for ski i Arctic Night.

Den beste skisesongen i nord er når dagstemperaturen stiger over frysepunktet, og gir en god hard overflate om morgenen etter den iskalde natten. Pass opp for snøblindhet og solbrenthet. Stå opp tidlig: det sterke sollyset og ofte varme dager myker opp snøen og ski på preparerte spor kan bli anstrengende om ettermiddagen.

Mens du nyter godt vær i nord eller i fjellene, ikke glem at været kan endre seg raskt. Å bli fanget i en snøstorm i treløse områder er farlig, spesielt hvis du ikke er trent og forberedt. Også, hvis du blir forsinket og må tilbringe (en del av) natten utendørs, vil det være mye kaldere enn på dagen.

På slutten av våren i nord, når nettene ikke er kaldere nok, er snøen myk også om morgenen - det å være snø igjen betyr ikke nødvendigvis at det er lett å gå på ski. Samtidig oversvømmer smeltende snø hver lille strøm. Planlegger du en tur på siste snø, bør du sørge for at du forstår forholdene.

Av skøyter

Fottur med skøyter.

Ofte tillater isforhold på innsjøer, elver og sjø langrennskøyter og fotturer av skøyter. Å gå alene er en dårlig idé, da det kan være vanskelig å forutsi isforhold, men klubber og noen turistbedrifter arrangerer turer. Som grunne innsjøer fryser tidligere, den indre skjærgården noe og havet mye senere (med mye variasjon avhengig av vind, strøm, lokalt snøfall osv.) Er det vanligvis noen steder der det ikke har vært noe eller bare lett snøfall siden isen la seg. . De lokale entusiastene vet hvor de skal prøve lykken eller hvem de skal spørre. Sørg for å ta med spesifikt sikkerhetsutstyr for denne typen skøyter (med mindre guiden din gir det).

På sykkel

Rallarvegen sykkelsti

Sykling er generelt inkludert i friheten til å streife omkring i Finland, Sverige og de norske fjellene, men sykler setter spor og kan forårsake erosjon - og du har ikke lov til å skade deg. Det kan være lurt å unngå sensitiv eller uberørt natur. I Norges lavland, det er under trelinjen, er sykling kun tillatt på stier og veier. Sykling er også forbudt på utvalgte stier i lavlandet. På Island har du bare lov til å sykle på stier, veier og stier.

I noen nasjonalparker og villmarksområder er sykling langs noen av stiene tillatt og oppmuntret, mens sykling i verneområder ellers kan være implisitt eller eksplisitt forbudt.

Det kan også være lurt å sykle på det vanlige landskapet, bruke mindre veier gjennom landsbyene og overnatte i telt, og dra nytte av retten til tilgang. Noe forskning å finne B&B: s og lignende kan vise seg å være verdt, f.eks. å få te og boller i et hyggelig miljø og en prat med lokalbefolkningen. B&B selger ofte noen egne produkter, for eksempel håndverk eller geitost. Det kan være nødvendig å ringe på forhånd.

De Rallarvegen (Navvy road) er en populær sykkelrute, opprinnelig en anleggsvei langs jernbanen Oslo – Bergen.

Med hest

Ridning er vanligvis inkludert i friheten til å streife omkring, i det minste i Finland og Sverige, men der ridning er mer enn uformell, har det innvirkning på mindre veier og i terrenget. Hvis du leier hester, har stallen sannsynligvis ordninger med lokale grunneiere og veifører. Spør hvilke ruter du skal bruke.

Med båt

Norsk skjærgård ved Hamnøy, Lofoten.

Det er mange destinasjoner som best oppleves med båt, eller hvor en kano gir en verdifull annen opplevelse. I noen kan du ta en lokal bedrift med deg en elvebåt og fortsette til fots.

I Norge er motortransport forbudt i alle indre farvann, i de andre landene i noen spesifikke farvann. Private brygger kan ikke brukes uten tillatelse. Ellers er det sjelden noen begrensninger for å komme seg rundt med båt, så lenge du er hensynsfull.

Kanoer og småbåter kan ofte leies i nærheten av destinasjonen. Yachter kan ofte leies i større byer. Hvis du vil bruke noe stort eller raskt, bør du kjenne det ordinære regelverket. Se også Båtliv på Østersjøen.

Hvis du skal ned stryk du bør ha nok erfaring til å vite hva du kan spørre, eller sørg for at guiden din vet at du er nybegynner. Det er mange turistbedrifter som gjerne hjelper. Det er også mange alternativer for mer stille kanopadling, spesielt i Finland.

Kanoer, kajakker og andre båter bør ikke flyttes mellom vannsystemer uten riktig desinfeksjon for å unngå forurensning (for eksempel lakseparasitter og krepsepest; det kan være nok å ha båten tørr), eller det er ikke nødvendig å sjekke dette.

Ved kysten, i de store innsjøene og i øygruppene er det gode muligheter for havkajakk. Reisemål inkluderer Skjærgårdshavet, innsjøsystemer av Finske Lakeland og Mälaren skjærgård i Svealand.

Se

Aurora Borealis i Sør-Varanger, Nord-Norge.

Å skimme gjennom beskrivelser av nasjonalparker kan gi deg en ide om ting du ønsker å se.

Om vinteren nettene helt nord, noen ganger i sør, kan du se Nordlys (Nordlys). I det meste av Island, i Troms, Finnmark, nordligste Norrland og i Nord-Finske Lappland forekommer de 50–75% av nettene med klar himmel, og ute i villmarken har du ingen lysforurensning, annet enn fakkelen - unngå å ødelegge nattesynet ditt . Sannsynligheten er høyest fra sen kveld, når dagen din normalt er ferdig (hvis himmelen er klar, vil du kanskje gå ut en stund om kvelden), men med korte dagslysetimer og litt flaks kan du få dem til å lyse opp , som gir enda sterkere magi.

Andre fenomener du kan se er gloriefenomener, som solhunder og lyssøyler, som alle dukker opp når sol- eller månelys reflekteres gjennom iskrystaller i atmosfæren.

Det er også Midnattsol nord for polarsirkelen, når solen ikke går ned i det hele tatt, i flere uker i Nord-Lappland og Finnmark. Selv der solen offisielt går ned, blir det ikke veldig mørkt i det hele tatt, bortsett fra Sør-Sverige. På den annen side vil det være mørkt store deler av dagen på midten av vinteren (igjen, over polarsirkelen, er det polar natt i opptil flere uker rundt jul). Dette gir gode muligheter for å se Aurora med mindre det er overskyet. Det vil fremdeles være en slags "soloppgang" i noen timer midt på dagen og snøen vil forsterke det lille lyset som finnes. Spesielt klare månefri netter i snødekte treløse områder gir en magisk følelse, der det lille lyset fra stjerner (og potensielt nordlys) faktisk kan være nok til å finne veien. Unngå å bruke faklene (lommelyktene), da det tar omtrent en time før øynene tilpasser seg mørket.

Snø forekommer regelmessig et par måneder om vinteren - igjen, denne sesongen starter tidligere og slutter senere jo lenger nord du kommer. Innsjøer og til en viss grad havet (det meste av Bottenviken og Finskebukten, noen ganger nesten hele Østersjøen) fryser over, og det er mulig å gå på ski, skøyte, isfiske eller til og med kjøre på is om vinteren (men bare hvis isen er tykk nok, spør og se på lokalbefolkningen!). Langrenn kan være den beste måten å komme seg rundt på. De vinter i Norden kan være en helt ny opplevelse for besøkende fra varmere land. På Atlanterhavskysten og i den sørlige tredje er været varmere, og det kan ikke være veldig mye snø, men mye regn på førstnevnte i stedet.

Vinterlige landskap varierer mye avhengig av værforhold. Under noen forhold dekker frost vegetasjon med delikate strukturer, i andre fall dekker kraftig snø trærne, i noen er trærne bare på grunn av vind eller tining. Spesielt i nord er ekstreme kronesnøbelastninger skapt av fuktighet som danner hard kant på toppen av snøen. Gran i nord vokser annerledes enn de mer i sør for å takle belastningene.

Begynnelse ruska nær Nikkaluokta, Gällivare.

Det er mye av skog i denne regionen, bortsett fra på Island, på de høyere fjellene der praktisk talt ingenting vokser, i høylandet i nord og på tundraen. Taigaen - med stort sett furu og gran, noe bjørk og mindre flekker av f.eks. osp, or og rogn - dominerer mye av regionen. I sør er det også f.eks. bøk og eikeskog, mens langt i nord og nær tregrensen falt bjørk dominerende.

På høsten blir bladene gule, oransje og røde før de faller. Etter hvert som lengden på dagen og temperaturene synker raskere i den nordligste delen av regionen, gir dette sterkere farger. I Finland reiser noen mennesker til og med til Lappland for å se høstens farger kjent som ruska (en fin tursesong selv om timingen blir feil).

Landsby i skjærgården, Et land. Bare glatt grunnfjell ved bredden.

Noen av de største øygrupper i Europa finnes i Skandinavia. Hvis du reise med båt fra Stockholm til Åbo eller Helsingfors, vil du se flere øyer for det meste. De Skjærgårdshavet utenfor Turku har rundt 40 000 av dem (hvis også holmer telles). En veldig lang og mer fjellaktig skjærgård strekker seg langs norskekysten - for å oppleve denne skjærgården i full fart, cruise på Hurtigruten. Det er selvfølgelig også mindre ferger som tar deg fra øy til øy. Langs norskekysten er det rundt 300 000 øyer, mer enn i noe annet land i Europa. Mindre skjærgårdsgrupper finnes på begge sider av Kvarken - High Coast nær Umeå og Kvarken skjærgård i nærheten Vaasa, som sammen danner en UNESCOs verdensarvliste. Nok en skjærgård finner du i Bohuslän like nord for Göteborg. Hvis du vil se skjærgården i innsjøen, den Finske Lakeland, spesielt Saimaa, er definitivt stedet å gå til.

Det er spor etter istiden; hele regionen var dekket av mer enn en kilometer med is i den siste istiden, inntil for 10 000 år siden. Eskere dannet der materia ble presset bort av den voksende breen og hvor vann fra smeltende isbreer brakte sand, grus og stein. Kjempesteiner ble båret av isen og etterlatt seg langt fra opprinnelsen (ofte tilskrevet kjemper fra lokal folklore). Løse steiner i turbulente bekker skåret ut gigantiske vannkokere. Steiner og grus presset av breene preparerte berggrunnen, sett fra den glatte berggrunnen ved mange bredder. De samme fenomenene i mindre skala pågår i eksisterende isbreer. I Kolvananuuro naturreservat i Kontiolahti det er spor etter en istid for 2500 millioner år (sic!) siden; den finske berggrunnen er blant de eldste globalt (det er derfor fjell mangler: de er blitt slitt, de skandinaviske fjellene er mye yngre).

Gammel shieling (seter) i Møre og Romsdal.

På kulturell side, i den nordligste delen av Finland, Norge og Sverige kan du oppleve Samisk kultur. Det er også interessante steiner og graveringer å se her og der - helleristninger, runesteiner, grensemarkører og minnesmerker. Gamle fangstgroper, brukt til å jakte på storvilt (reinsdyr og elg), kan sees i de ufruktbare høyder - husk at eldgamle gjenstander som standard er beskyttet av loven. De norske fjellene og fjelldalene brukes fremdeles til å beite husdyr, og turgåere bør være forberedt på å møte kyr, geiter og sauer, og noen steder også hester. Det pleide å være tusenvis av "sommergårder" ("seter", shielings) hvor melkepiker produserte ost og smør fra geiter og kyr om sommeren. I noen områder var slike shielings en del av en semi-nomadisk livsstil der hele familien flyttet om sommeren. Disse shielings eksisterer som ruiner eller opprettholdes som feriehytter, en håndfull drives fortsatt som meierier.

Dyreliv

Se også: Eurasisk dyreliv

I fellområdet og i nord er det mange arktiske arter. I taigaen, spesielt i øst og nord, er det mange østlige arter som ikke finnes i Vest- eller Sentral-Europa. Ettersom store skogområder og ellers ubebygde områder gjenstår, finnes mange arter som er sjeldne eller utryddet i de tettere befolkede delene av Europa, til og med vanlige.

For de fleste pattedyr må du ha hell til å få øye på dem, selv de vanligste. Hvis du ikke har for mye støy på leiren din og går stille, kanskje mot vinden, vil du øke sjansene dine - i tillegg til risikoen for at du kommer for nært før du legger merke til dem. farlige dyr. Mange dyr er aktive i skumring og soloppgang, så hold øynene åpne på den tiden. Du har også større sjanse til å finne avføring og potetrykk - spesielt i passende nysnø - og andre spor enn å se dyrene ordentlig.

Hvis du er seriøs med å ønske å se spesifikt dyreliv, er det verdt å ansette en guide. De vet hvor og når sjansene er best, kan vise sporene sine og sannsynligvis også få øye på dem før du gjør det. Det er snarveier, for eksempel å overnatte i et skjulested med agn. Sjekk at guiden har samme bølgelengde og kjenner dine ønsker.

Store rovdyr

Fjellreven i vinterlandskap (maleri av Magne Håland). Ikke mye snø i dette høye området på grunn av vind.

De fire store (bjørn, ulv, jerv og gaupe) er sjenerte og ses sjelden selv om turgåere kan komme over spor. Norge, Sverige og Finland er de eneste landene i Europa (unntatt Russland) med jerv. Jerven og gaupa streifer rundt store områder på få dager. Ingen av de store rovdyrene er en trussel mot mennesker, bortsett fra bjørnemødre som vil beskytte ungene hennes.

Det er Bjørn (Eurasisk brunbjørn, Ursus arctos arctos) i Nord-Sverige, hele Finland og deler av Norge. Den lever for det meste i barskog, de største konsentrasjonene er i Nord-Karelen. Om vinteren sover den. Avføringen er ofte lett å identifisere, i sesongen dominert av blåbær. I motsetning til de nordamerikanske bjørnene har de ikke lært å komme etter turgåernes mat.

De ulv var utryddet i Skandinavia, men innvandrerende ulver fra Finland og Russland har nå etablert en mer eller mindre bærekraftig bestand ved grensen mellom Østlandet og midt-Sverige rundt Värmland. Det er ulver over hele Finland sør for reindriftsområdet, ganske sparsomt. Det er mye mer sannsynlig at du hører ulv, eller ser sporene deres i snøen, enn å se ulvene selv. Pawprints ligner på en stor hund og identifiseres for det meste ved å studere oppførselen: Ulver beveger seg ofte lange avstander med få omveier, og de bytter regelmessig fremre fot fra venstre til høyre og tilbake på de lange avstandene. I en pakke bruker ulver ofte en vanlig sti, som ser ut som bare en ulv.

Mest jerv finnes i det skandinaviske fellområdet og i Suomenselkä-vannskilleområdet mellom Finlandsjøen og Nord-Finland. Det er sparsomme populasjoner også i Nord- og Øst-Lappland, og enkelte jerv har blitt oppdaget selv på sørkysten. De har hatt stor nytte av ulvens retur. De gaupe vandrer det meste av den skandinaviske halvøya og Finland, men som jerven i beskjedent antall, er sjenert og sjelden sett. Gaupa er omtrent dobbelt så stor som den nordamerikanske bobcaten.

rødrev er vanlig i relativt stort antall i hele området. De Arktisk rev er sterkt truet, men norsk innsats har gitt gode resultater, og den finnes i flere områder i de skandinaviske høyfjellene og veldig tynt i det nordligste Finland.

Ungulater

Halvvill reinsdyr er et vanlig syn i reindriftsområdet, dvs. de nordlige delene av Finland, Norge og Sverige. Det er populasjoner av villreinsdyr over skoggrensa i Sør-Norge i områder som Hardangervidda, Reinheimen, Setesdal-Ryfylke, og Dovrefjell-Rondane. Det er ville skogrein i Kainuu og ved Suomenselkä (nå spredt også utenfor regionen). Reinsdyr var en gang et veldig viktig spill, og forhistoriske fangstgroper er fremdeles et ganske vanlig syn i nord. Det finske ordet for skogrein (peura) er en del av mange stedsnavn, som viser dens betydning. Turgåere skal ikke forstyrre reinen.

Elg (elg) er det største dyret og utbredt i Sverige, Norge og Finland. På Vestlandet er det mindre hjorten det vanligste storspillet.

Elks (Amerikansk: elg; norsk: elg, Finsk: hirvi), "skogens konge", er til stede i alle skogkledde områder, lettest sett i åker og rydding. Elgen er et stort spill som oftest blir sett av turgåere, da det er mindre sjenert enn hjorten. Rød hjort bor i stort antall på Vestlandet og Sør-Sverige, rådyr i egnede habitater i hele regionen unntatt nord. Rådyret lever primært i skog, og er om sommeren og høsten vanlig også rundt skoggrensen. Rådyr blir ofte sett rundt gårder og bosetninger i lavlandet. amerikansk hvithalet hjort er vanlige i Finland (introdusert på 1930-tallet). Med litt hell vil du se noen av disse, i det minste vil du se avføring.

Mysk okser ble introdusert på nytt i Dovrefjell på 1940-tallet, etter å ha vært fraværende i Europa i 9000 år, og det er nå flokker også i noen få andre områder.

Villsvin (Svensk: vildsvin) er ganske vanlige i Götaland og Svealand i Sverige og i Sør-Finland. Orner som innvandrer derfra kan av og til sees i andre regioner (som langs Norges grenseområder i Østfold og Hedmark), men de har problemer med å overleve harde vintre mer mot nord.

Andre landpattedyr

Eik bearbeidet av bever, Lidingö.

Europeiske grevlinger er ganske vanlige, men nattlige. I kalde områder sover de hele vinteren. De er fraværende i de nordligste områdene.

De oter blir igjen ganske vanlig i Finland, mens det sannsynligvis fortsatt er sjelden i Norge og Sverige. De bever ble utryddet i Finland og Sverige, men introdusert på nytt, i Finland ved bruk av også amerikanske bevere (da antatt å være den samme arten).

Lemming i Nord-Sverige, blant steiner med lav.

Lemmings forekommer i store mengder i og nær fellområdene noen år, mens de sjelden sees ellers. Lemmingpopulasjonstopper er kjent som "lemmingår" (lemenår) og kan av og til føre til trengsel i fjell og høyder. Denne svingningen påvirker også ugler og bønnefugler, noen vandrer eller hekker ikke når gnagere er sparsomme. Lemen er omtrent på størrelse med en liten hamster og er kjent for aggressiv holdning hvis den er truet.

De ekorn er vanlig i taigaen og i sør, sjeldnere sett i de falt bjørkeskogene. Sibirisk flygende ekorn lever primært i gammel blandet skog, som er en truet biotop, og blir sjelden sett på som nattlig, men kan likevel være ganske vanlig i Finland (de blir funnet ved å lete etter avføring i de rette habitatene).

Det er to arter av hare: fjellharen er vanlig i det meste av området, mens den europeiske haren er vanlig i Sør-Finland og har en mindre innført befolkning i Sverige. Førstnevnte er mindre (men potene er store, en tilpasning til dyp snø), hvit om vinteren bortsett fra øretoppene, og en mester i å lage forvirrende stier (løpe frem og tilbake, hoppe til siden osv.).

Andre rovdyr inkluderer vaskebjørnhund (i Finland, sør for polarsirkelen), furumard, mink (opprinnelig rømt fra pelsdyrfarm, nå vanlig), europeisk polecat (i Finland unntatt Lappland, i Sør-Sverige og i Sør-Øst-Norge), hermelin og minst vassel. Den europeiske minken, som ikke er veldig nært beslektet med den amerikanske, er her klassifisert som utryddet, delvis som utkonkurrert av sistnevnte.

Fugler

Klippe ved Látrabjarg, hjemmet til millioner av fugler på det vestligste Island.

Du vil også møte mange forskjellige fugler, og om våren og forsommeren vil du ofte høre gjøken. En god kikkert er ofte nødvendig for å se på fugler.

Island og Norge har bratte klipper langs kysten, der tusenvis av vannfugler hekker. Norges kyst har det største antallet fugler, mens det indre fjellet har et mindre antall fugler - ofte sjeldne fugler som snøuglen eller den grovbeinte musen (sistnevnte allestedsnærværende i felteområdene i nord).

Norges kystlinje har det største antallet av den store europeiske havørnen (også kjent som havørn). Den store fuglen er beskyttet av loven og kan bare observeres på avstand. Det store antallet ørner, spesielt rundt Bodø, betyr at de ofte blir sett. Ørnen har også blitt vanlig ved den finske kysten, takket være massive bevaringsprogrammer etter at spesielt kjemikalier som DDT og kvikksølv hadde gjort den nesten utryddet på 1970-tallet. Ved fjordene, i de skandinaviske fjellene og i det finske nordlige innlandet (for det meste fra Suomenselkä nordover), er det også kongeørnen (kalt "kongeørn" på finsk og svensk).

Den grovbeinte musen er allestedsnærværende i felteområdene. Snøugle hekker tynt på fellheien. Også falker som gyrfalcon, vandrefalk (begge truede i Norden) og merlin kan sees her. Den store gråuglen hekker i de nordlige skogene, den nordlige haukuglen i fellebjørkeskogen eller annen sparsom nordlig skog, Uraluglen i taiga, mens den eurasiske ørnuglen hekker i passende villmarkshabitater i de fleste områder unntatt det ekstreme nord . Tawny ugle er vanlig i de sørlige skogene. Sjarpehake og europeisk spurvhake er vanlig i skoger i det meste av regionen. Vanlig ormer er vanlig i jordbruksområder.

Mange fugler hekker eller spiser i våtmarker. Mange fuglereservater har duckboards og vakttårn som gir god utsikt, mens våtmarker i baklandet ofte krever ganske mye dedikasjon, da de mer eller mindre per definisjon er vanskelige å komme gjennom og hjem til millioner av mygg (og du bør være forsiktig med hvordan mye å forstyrre hekkende fugler). Du kan få en anstendig utsikt over noen våtmarker fra en strand eller på annen måte utenfor selve våtmarken.

Stumsvanen er vanlig i sør. Svanen er Finlands nasjonale fugl, Norrlandsfuglen, et symbol på nordisk samarbeid og et symbol på miljøvennlige produkter. Den hekker mest i små innsjøer i den nordlige villmarken, selv om den sprer seg tilbake til det sentrale Finland og Sør-Skandinavia. En bok av Yrjö Kokko om at den forsvant var en viktig øyeåpner på 1950-tallet, og bidro til naturvern.

Andre villmarksfugler som hekker i eller i nærheten av villmarkssjøer, inkluderer røde og sorte strupe lommer, rødhalset phalarope, nordlig pintail, eurasisk blågrønn og hvitfrontgås.

Vann

Vannlegemer har også dyr å oppdage, spesielt Atlanterhavet der du kan se hvaler, sel, fisk og en rekke mindre skapninger som lever i sjøen. Du kan også se sjøfugl, alt fra måker til havørn. Et sjeldent møte er den kritisk truede forseglingen av Saimaa (saimaannorppa), et segl som bare lever i Saimaa-sjøen.

Gjøre

Glatte klipper, ideelt for svømming. Her er det også en stige. Vestkysten av Sverige.

Svømming er tillatt og mulig nesten overalt i hundretusenvis av innsjøer rundt regionen - eller i sjøen og elvene. Du bør holde deg rimelig avstand til boliger, hytter og private jevnaldrende (i Norge minst 50 meter fra boliger). I mange områder er sandstrender sjeldne, men glatte klipper ved kysten er vanlige ved kysten av Finland og Sverige (rundhäll) og i noen deler av Norge (svaberg), og noen ganger foretrukket av lokalbefolkningen. Se etter strømmer, halvt nedsenkede tømmerstokker og glatte bergarter. Mot siste halvdel av sommeren kan innsjøer og havet (spesielt Østersjøen) bli angrepet av cyanobakterier ("algblomstring"), som produserer nevrotoksiner. I så fall bør du ikke svømme der. Ellers er vannet rent (en brunfarge er vanlig i mange områder og ingenting å bekymre seg for).

Jo lenger nord du kommer, desto kaldere vil vannet bli og svømming i Ishavet eller i en innsjø eller bekk helt nord vil sannsynligvis være en litt kald opplevelse selv om sommeren. Likevel elsker noen av lokalbefolkningen å svømme i kaldt vann, selv om vinteren der det er frossent. Et hull er laget i isen (svensk: vak, Finsk avanto) hvoretter det er mulig å svømme i det nesten frysende vannet. Det er mange arrangementer om vinteren vinter svømming.

I Finland er dette ofte ledsaget av en badstue bad for å varme deg opp før og etter, selv om det å gå i badstuen er vanlig hele året. Det er badstuer på de fleste finske hoteller og hytter og på noen hytter (også i Sverige), mot et gebyr eller gratis. På mer primitive anlegg skal du ofte varme badstuen selv, bære vann og lage ved.

Det er mulig å samle din egen mat i villmarken. Fra midtsommer til høst kan du plukke bær og sopp (se Spise seksjon). Merk at sopp faktisk kan være det farligste du ser i skogene; sørg for at du kjenner soppen du plukker og mulige lokale dobbeltgangere. Jakt og fiske er ganske populære aktiviteter på landsbygda, men bortsett fra å fiske under visse omstendigheter, vil du vanligvis trenge tillatelse fra grunneieren, myndighetene eller begge deler (se Avgifter seksjon). Om vinteren er isfiske vanlig.

Mens fotturer er noe som gjøres til fots, er det andre måter å komme seg rundt på, noen av dem er opplevelser i seg selv. Hvis du vil komme deg rundt i skogen (eller andre steder) når det er snø, langrenn kan være et godt alternativ. Elver, innsjøer og havet er steder for kanopadling, kajakkpadling og seiling (se Komme seg rundt seksjon). Hvis du vil fjellklatring, dine beste muligheter er i Norge eller nær norskegrensen i Sverige. For denne aktiviteten trenger du mer utstyr enn for vanlig fottur, og i noen tilfeller - f.eks. til breen turer - en guide også. Andre steder er fjell generelt lavere og ikke så bratte, og det er derfor mulig å nå toppene ved å bare gå. Fjellklatring er mulig her og der i det meste av området.

Det er også andre destinasjonsspesifikke aktiviteter som gullpaning kl Lemmenjoki og Tankavaara på finsk Lappland.

Spise

Matlaging med en Trangia campingovn.

Det har du lov til plukk bær og sopp (unntatt noen få naturreservater), og du kan kjøpe fisketillatelser (noe fiske er gratis, men dette varierer etter region) og noen ganger til og med for jakt (sørg for å fullføre papirene du trenger på forhånd). Det du får kan brukes til å gjøre måltidene dine mer varierte og kan noen ganger gi deg en ekstra dag, men ikke stole på det. Å plukke bær eller sopp i nærheten av andre, eller deres hjem og hytter, kan betraktes som uhøflig.

Som hvor som helst kan mat i noen dager ganske enkelt bæres, men for lengre reiser må du planlegge nøye. Even when most of the journey is through wilderness you might pass places where you can replenish. Food is sold at many huts: selvbetjent hytte (with dried and canned food) and betjent hytte in Norway and many fjällstuga in Sweden. In Finland, Iceland and northernmost Norway such "huts" are rare, you will have better luck trying to pass by a camping ground with a well equipped kiosk or a village with a shop, the smallest ones sometimes serving you on request outside normal hours as well, some even delivering purchases to or nearby the trail on agreement.

You can also get meals at some destinations: food is served in the fjällstation in the Swedish fells and betjent hytte in the Norwegian outdoors. In Finland some tourist businesses serve meals also in the wilderness on request (if not too far from usable roads or off-road routes; you could ask them to bring replenishment as well), otherwise you could at least have a good meal before or after your hike – or have a guide catering for the meals. The normal way is to cook one's own food, though, at least most of the time.

You should keep your food (and edible waste) away from rodents, especially at wilderness huts, campfire sites and similar, where they might get accustomed to finding food of hikers, and when staying a longer time at some location.

Cooking food over an open fire is nice and you may have plenty of opportunities, but open fires are not allowed when there is a risk of forest fire, and not everywhere. Wilderness huts have stoves, where you can cook your meals, but you are advised to also carry your own camping stove. Check in advance that fuel is available for your stove, in the right package if you use gas; locals typically use denatured alcohol (Sweden: "T-sprit", Finland: "marinoli" or "sinoli", note that also other products sold under the last name) or propane (or propane/butane/whatever), in Iceland mainly the latter [check!].

De Deadly webcap (pictured above) is easily distinguished from the edible Funnel chanterelle, but only if you look at every individual mushroom.

Funnel chanterelles are not only edible but delicious.

If you plan picking mushrooms, do make sure you pick only edible ones and treat them correctly, and if you have any doubt in your ability to avoid eating poisonous mushrooms, don't pick any. Beware that some deadly mushrooms may resemble edible ones growing where you come from. Be especially cautious about anything that can be mixed with Amanita species such as Death cap and European destroying angel or with Deadly webcap. The false morel Gyromitra esculenta is regarded a delicacy, but is potentially deadly unless carefully prepared the right way. "Safe" mushrooms that are often picked include chanterelles (Cantharellus cibarius) and many species of ceps (Boletus), e.g. porcini (Boletus edulis). Most mushrooms are extremely perishable, so handle them with care. Mushroom picking trips with an expert guide are arranged at many locations, or you might have a knowledgeable friend who could give you advice.

Commonly picked berries include bilberry (Vaccinium myrtillus), bog bilberry (V. uliginosum), strawberry, raspberry, lingonberry (cowberry), cranberry, cloudberry and crowberry. There are also poisonous berries, but they should be easy to distinguish from these. The berries can be eaten untreated, although some of them are at their best as juice or jam. Picking cloudberry may be restricted in northern Norway and northern Finland, so check before picking large quantities (eating as much as you want on the spot is always allowed). In Iceland berries may be picked only for immediate consumption.

Choice of food varies very much depending on the length of the journey and possibilities of replenishment – and personal preferences. Also, the season affects choices: in cool weather you might not need a fridge, but many fruits and vegetables dislike freezing temperatures (heard at a winter camp: "may I have a slice of milk, please").

In Finland, a common choice for hiking breakfasts is oat porridge with soup made from berry powder (kissel, fruit soup; Finnish: kiisseli, Swedish: kräm). Lunch should be easy to prepare, an extreme variety being to heat water at breakfast and put soup powder in it at lunch. Sandwiches are common on shorter hikes. If weather and terrain permits, a somewhat more time-consuming lunch can be made. The heaviest meal is usually eaten in the evening (contrary to local practice at home) — often freeze-dried stews or meals with dehydrated mashed potato or pasta combined with e.g. suitable tins. On longer hikes crispbread (näkkileipä/knäckebröd) is often used as snack and accompaniment. Fresh fish made by open fire is a luxury, as is self-made bread or wild herbs as complement. Some prefer to avoid the industrialised food altogether, using home-dried ingredients.

Wash up dishes some distance from the water source and pour used water on land, not in the stream (there is no bear problem here). Washing-up liquids are often unnecessary if you can use hot water. Have somewhere to put used tins and other packages.

Drikke

Water flowing abundantly from high mountains is usually perfectly safe.

There are tens of thousands lakes in the rugged Scandinavian mountains, and in most Finnish regions.

In the wilderness you can usually drink good-looking vann from springs and streams without treatment, and most hikers do. In the Norwegian mountains above the forest line one can often see where water is coming from which makes it easy to assess quality. There is no guarantee, however. A dead elk or reindeer upstream can make you severely ill with no warnings. In general, streams from high ground have the best water, particularly from areas too high for animals to graze. In the high mountains, free-flowing streams offer superb water quality, and lakes in the high mountains also have good water. However, water directly from glaciers including glacial melt water rivers has lots of particles and should be avoided. In periods of warm weather, water in minor slow-running streams can easily become unhealthy. Heavy rains, although they increase the flow, also increase the amounts of unhealthy elements from the ground. Massive reindeer movements, such as at the round-ups in June, can make water in the affected area unhealthy for a few weeks – check your map and take your water upstream.

You might be advised to boil your water for a few minutes unless tested (and it is wise to do so if you have any doubts about the quality; boiling seems to be more effective than filtering) – but drinking the water fresh from a stream is one of the pleasures. Water with visible amounts of cyanobacteria is unusable also as boiled, but you would probably not drink that anyway.

Where natural water (or snow) can be used, you do not want to carry excess water. Half a litre to one litre per person is usually enough for breaks between water sources. On the Norwegian mountains there is generally plenty water throughout summer, except on ridges and high plateaus. In wintertime you might prefer a thermos bottle.

When planning where to eat or stay overnight, remember that the smaller streams running off fells without glaciers may be dry in hot summers. Have a backup plan with more reliable sources if in doubt.

In populated areas the water is more likely to be unhealthy, e.g. because of roads, settlements or grazing cattle upstream. Also in some boggy areas, and in certain types of terrain in Iceland, good water is hard to find. Tap water is nearly always potable (except in trains, boats and similar); you can expect there to be a warning if it is not.

At lodgings and cooking sites there are usually wells, unless a nearby stream can be used. The water may or may not be usable untreated. If the water is supposed to be good, there should be official test results confirming the quality. The snow is usually clean if it looks so, and can be melted on the stove (if there is both a gas stove and a wood heated one, the wood stove should mostly be used for this, to save gas).

Private wells may not be used without permission, but if you are polite, people at any house will probably be happy to give you water.

Søvn

You want to camp by water. Note the snow in this photo of Pallas-Yllästunturi National Park from the middle of June.

You are probably going to carry a tent, at least as a safeguard. Using it is free in the wilderness, but when camping at a site with facilities, you may have to pay for the service.

There are also lodging facilities of varying standards, especially at "official" destinations and maintained trails. In northern Finland there are open wilderness huts (in the south lean-to shelters are more common), where small parties can stay overnight for free. In Sweden and Norway you usually have to pay for the lodging, but the huts have a more hostel like standard, sometimes B&B or hotel like. The "huts" are usually cottages, but some resemble the traditional goahti (kota, kammi, gamme, kåta). Some facilities are meant only for those moving by foot or ski (check separately, if you e.g. are using a snowmobile).

In many wilderness huts there is a wood fired stove for heat and a gas stove for cooking. Do not use gas for warming or for melting snow for water. It takes some time to get the cabin warm in the cold season, but you have warm clothes, don't you.

If you have a dog, check where it is allowed. Usually it is allowed in Finnish wilderness huts if the other users agree, but not in the reservation huts. In Norway there usually is a separate apartment for those with dogs, or a special place for the dogs.

In Finland most wilderness huts are maintained by Metsähallitus, the governmental forestry administration. Many huts in Norway are maintained by "dugnad" (common work) by local clubs of the non profit DNT, Den Norske Turistforening, or administered by DNT. Within the Norwegian DNT-system there are more than 500 lodges available. Svenska Turistföreningen (STF) administers many of the huts in Sweden. There are often discounts for members of the tourist associations involved, and possibly of their sister organisations in other countries. You will also need the key of DNT to access its unmanned huts (deposit of 100 kr for members of DNT, STF, Suomen Latu og Ferðafélag Íslands).

Nowadays most Metsähallitus wilderness huts have a page at the nationalparks.fi site, most huts in or near Norway have one at the DNT site ut.no (in Norwegian, but the summary information is in a consistent format), often with links to the official page if any, and many huts in Sweden have a page at the operators site, sometimes also elsewhere. These pages provide basic information, but are sometimes generic. "Overnatting: lite egnet" ("hardly suited for overnight stay") on ut.no may just mean that the hut is not up to DNT standards – the reason may e.g. be lack of mattresses and blankets as in the Finnish open huts. A somewhat more comprehensive description is provided (e.g. "... med sovepose ... er det greitt å overnatte": with sleeping bag ... fine), but may require proper knowledge of Norwegian. STF appends a general description of their huts, which may or may not apply.

In Iceland wilderness huts are maintained by Icelandic travel clubs, with most of them being maintained by The Icelandic touring association og icelandic travel club útivist.

You might want to stay at a hotel or some other non-wilderness facility before or after your hike. There is also the possibility to rent a cottage as a utgangspunkt for your hikes, either by the roads, with service in reach, or in the backwoods.

Sleeping bags

There are accommodations with sheets and pillows in some areas, but unless you know you are going to get to use such service every night, you will need to have sleeping bags and hiking mattresses. Mostly the "three season" version, with "comfort" temperature around freezing and "extreme" temperature about -15°C to -25°C ( 5 to -15°F), is the right choice. Freezing night temperatures are possible all the year in the north and in the mountains, most of the year elsewhere, although also night temperatures of 10–15°C (50–60°F) are possible. Sleeping bags for "summer" use are adequate in summer with some luck (sometimes even slumber party bags suffice), but use your judgement before trusting one for a certain hike. A sheet and the right pyjamas will go a long way in making a borderline sleeping bag warmer. In cold weather it is common to use also a cap and possibly other additional garment, but try to reserve dry clothes for that. The clothes used in the day are usually damp, and will give you a colder night than necessary (but it is a judgement call, sometimes you want to dry them in the bag). And note the difference between a borderline sleeping bag and one totally inadequate: your ability to withstand cold is seriously diminished while laying down; a cold winter's night is really incredibly cold. You do not want night temperatures anywhere near the "extreme" figures of the sleeping bag (where most fit men survive a short night, not necessarily unharmed).

If hiking in cold weather, the hiking mattress is not just a luxury, but as essential as the rest of the gear. It need not be expensive, but should be good enough. Double cheap ones are often as good as one expensive, if you sleep between others (the expensive ones are usually wider and less slippery). Air-filled hiking mattresses are not warmer or more comfortable than the ordinary ones, they just save a little space and weight, at the cost of being less reliable.

Unless having some experience or going for extreme adventures, you probably do not intend to sleep outdoors in winter. A good sleeping bag allows sleeping in a tent (sometimes even without) also in cold winter nights, but not in all conditions without quite some skill; fire can make the night warmer, but building and maintaining it is not necessarily easy. For mountain hikes and for winter hikes in the north, unless you have an experienced guide in the company (friend or professional), you should make sure you have some understanding of the worst case scenarios and appropriate survival techniques.

Sleeping bags for the winter are unnecessarily warm indoors. A version with double bags (use only one when in a hut) is probably a good choice. Some use a pair of sleeping bags the other way round: two lighter sleeping bags can be used as one for the winter, given the outer one is big enough. The latter solution allows saving money, at the cost of more weight.

Tents

Skis and ski poles used to secure the tents in the snow. Kungsleden trail in winter.

Even when you plan to use huts, a tent may be a necessary safeguard. Local hikers mostly use tents with waterproof roof and bottom and a mosquito proof but breathing inner layer. The typical size is "2–3 persons". Larger tents are often clumsy and heavy. Good ventilation is key to avoid excessive moisture, but you also want to keep the wind and snow out. In winter moisture is hard to avoid, and often the tent should be dried in a cottage after use. In the fells the tent should be usable also in hard winds (learn how to cope). In warm weather, the sun shining at the tent from three o'clock in the morning can turn it into a sauna. Choose a place with shade in the morning if you want to avoid that.

There are tents warmed by fire, either with a stove (typically the same types as the military uses) or constructed for an open fire (the Sámi lávvu, the Finnish laavu or loue or similar). They are quite commonly used, but weight or need of firewood make them impractical on many wilderness hikes. In some of these, three season sleeping bags are adequate also in cold winter nights.

In spring and autumn, when the nights are not too cold and the mosquitoes are absent, a laavu, loue or tarp tent can be a real alternative also where you cannot keep an overnight fire: lighter than tents, giving shelter in the evening and getting you closer to the nightly nature. With some tents it is possible to use just the inner layer (for mosquitoes) or the outer layer (for wind and moisture), to likewise get closer to the environment.

You might get away without a tent in areas where extreme conditions are unlikely. In Norway, where light packings are the norm, bivvy bags or similar are commonly carried instead, but you should know how to survive in any foreseeable conditions with the equipment you choose.

There are no fees for using the tent in national parks and similar in Finland. There may be a fee in Norway and Sweden, if you want to use facilities of non-free huts (toilets etcetera – which you are supposed to intend to use if you camp nearby).

You are often allowed to camp freely in the backcountry. In minor protected areas, where there is no true backcountry, camping is often restricted to designated campsites, possibly outside the area proper. Camping by infrastructure such as campfire sites and lean-to and cooking shelters is usually allowed (put the tent up at a small distance, so that also others can use the facilities).

Outside protected areas the rett til tilgang allows camping, as long as you keep the distance to people and do not disturb. If you are staying in the same place for more than one night (or a few, if far enough from people), you should make sure the landowner does not mind. Probably you should ask for permission and give something to show appreciation.

Camping sites do have fees. If you are planning to stay near a camping site you should probably use it and pay the fee – but you are free to find a suitable place for your tent somewhere farther from people, if you prefer.

Lean-to shelters

Lean-to shelter with campfire.

Lean-to shelters (Finnish: laavu, kiintolaavu; Norwegian: gapahuk; Swedish: vindskydd, skärmskydd) are structures with a leaning roof and three walls, often of timber, with a campfire place near the missing front wall. They are common in Finnish national parks and usually primarily intended for breaks, but can be used for spending the evening or even the night. There is often a pit toilet, a woodshed and some water source nearby.

Although the lean-to shelters are constructed also for overnight stay, you might sleep more comfortably in your tent nearby. The shelters are usually designed so that the fire will be of little use to persons sleeping, to avoid massive consumption of firewood. In Sweden some, but not all, shelters are meant for overnight stays.

There are similar shelters made from tent fabric (Finnish: laavu), which can be carried instead of a tent. Where keeping a big enough fire through the night is possible, they offer a lighter and warmer solution than normal tents – but the firewood is hardly available in non-emergencies unless you know the landowner. Traditionally these, or similar shelters made from spruce branches, were used with a log fire, which would burn steadily through the night (rakovalkea, nying; the dimensions of the logs: an inch an hour, the length of an axe handle per person). Lone Finnish wanderers would use an even lighter loue eller erätoveri (a kind of tarp tent) in the same fashion.

Day huts

Wilderness hut interior, Finland

Day huts (in Sweden: rastskydd, in Finland päivätupa, raststuga) are wilderness huts not meant for staying overnight. They can be nice locations for a lunch break and similar and in emergencies they may be used also for overnight stay.

In many Finnish national parks there are so called "Lap pole tents", primarily used as day huts, but at least some suitable also for overnight stay. They are much more primitive than the normal wilderness huts, their construction inspired by the Sámi timber or peat goahtis.

The Norwegian emergency huts (nødbue) are also commonly used as day huts.

The Icelandic day huts are generally emergency huts (neyðarskýli), run by the local search and rescue teams. Road signs with an red house and a blue border will lead you to the emergency huts.

Open wilderness huts

Open wilderness hut, Riisitunturi, Finland. Privy and firewood store in the background.

Open wilderness huts are unmanned and unlocked cottages open for use without any fee. They are typical for the Finnish national parks and wilderness areas, but open wilderness huts exist also in other countries.

Most wilderness huts in Finland vedlikeholdes av Metsähallitus. Wilderness huts maintained by others (typically by reindeer herders, fishers, hunters or the border guard) work much in the same way, but are usually not marked as such on official maps. Nowadays many of these other huts are locked, especially at popular destinations.

The wilderness huts may be very primitive, but typically provide at least beds (without mattresses or blankets; traditionally one wide bunk bed for all to share), a table and benches, a stove for heat and cooking (often separate, the latter with gas), firewood, a well or other water source and a guest book. There may be a folder with instructions. There should be a pit toilet nearby (use your own toilet paper). You usually get light by your own candles and torch (flashlight). As heating is by the wood fired stove, it will take some time to get the hut warm in the winter. The capacity varies, with beds for six to twelve persons being typical; sleeping on the floor is not unusual.

Wilderness huts may not be used for commercial overnight stays, but may otherwise be used for one or two nights by anybody moving by foot. In some huts you are explicitly allowed to stay somewhat longer. The ones arriving last have an absolute right to the facilities: if there is no room left, earlier guest have to leave, be it in the middle of the night (such latecomers are probably in dire need of the shelter). Usually there is room for everybody, with proper consideration, but larger parties coming early should go to sleep in their tents instead (or use a reservation hut), to avoid hassle.

If you stay for more than one night, you should put up your tent and keep the hut tidy, so that you easily can leave it for another party turning up (still having some equipment drying and making food indoors is usually no problem). Otherwise the newcomers will probably themselves put their tent up. If the area is busy, you should leave the hut after one night, unless there are special reasons for you to stay (drenched equipment, snowstorm, what have you).

Much of the responsibility for maintaining wilderness huts is by their guests (regular maintenance being done only biennially at many remote huts). Check the stove before using it and report any faults that you cannot repair yourself. Make sure there is dry firewood ready for use (the next party may arrive late, wet and cold).

I Sverige similar wilderness huts can have a fee, paid after the visit by giro forms available at the hut. Unlocked compartments of manned huts (or a small unlocked hut nearby), available for emergencies when the hut is closed outside season, work in a similar way.

I Island too you are supposed to pay for using unlocked wilderness huts. Some of the huts are intended for use in summer only and may lack a stove. There are also emergency huts (usually painted red or orange), where you are not supposed to stay in normal circumstances. If you do use the hut, sign the guest book and tell if you used any of the supplies.

Also in Norge there are open huts for overnight stay in emergencies (nødbue), often used as day huts otherwise. The standard resembles that of Finnish open wilderness huts. In some areas of Norway (particularly those not covered by the trekking association) there are also very basic huts maintained by regional mountain councils.

Locked wilderness huts

A self-service mountain cabin in Norway, manned in summer.

Some wilderness huts are locked, with the key available from a park visitor centre or similar location. In Norway the key of DNT is used for most of these, but not all. A few of the Norwegian huts are closed in midwinter, in the hunt season in autumn or in the reindeer calving season in May–June. In Finland booking is compulsory, in Norway typically not possible.

Ubetjent hytte in Norway resembles the open wilderness huts in Finland, but has mattresses, blankets and pillows (use your own sheet bag/sheets). Extra mattresses are available, so that everybody gets a place to sleep even when the hut is crowded. The price is typically 300–500 kr per person for a night, less if you have bought a membership in DNT. Nowadays many of the huts have solar panels for light (the 12V symbol on ut.no pages usually signifies this, not that phones can be charged).

Selvbetjent hytte is also unmanned (except possibly in season), but with possibilities to buy food, which is paid together with the accommodation. The food item selection is intended to be sufficient (but no perishables).

Reservation huts in Finland are often available at popular destinations, meant for larger or commercial parties and those wanting a guaranteed bed. They are often located by an open wilderness hut (and may consist of a separate locked department of this). They are like the open wilderness huts, but often have mattresses, blankets, pillows and cooking utensils. The fee is about €10 per person for a night.

Wilderness huts in Iceland have sleeping bag accommodations (use your own sleeping bags), a WC and either a kitchen or a stove. The huts are open during the summer, closed during the winter. To ensure a place in the hut you should reserve in advance. The price is typically 4500–7000 ISK for a night. Some of the wilderness huts are manned during the summer.

Manned wilderness cottages

Kebnekaise fjällstation, Sweden.

In Sweden and Norway it is common to have bigger staffed wilderness cottages in popular areas. You may or may not be able to reserve a bed beforehand and there may be service available, such as food to buy or meals served. The standard is sometimes like that of a hostel or even a hotel.

Fjällstuga in Sweden are often located by trails at 10–20 km distances, equipped with mattresses, blankets, pillows and kitchen utensils. There may be a sauna and a kiosk for buying food (quite limited assortment). The guests are supposed to fetch water, make firewood, clean up etcetera themselves. Booking beds may or may not be possible. Larger parties or persons with dogs should announce their arrival beforehand. Prices vary, typically 150–400 SEK/night/person.

If the cottage is closed outside seasons, there may be an unlocked room available for emergencies (see open wilderness huts above).

The Swedish fjällstation are larger establishments, with both hostel and hotel like lodging, restaurant, self-service kitchen, sauna and other facilities. In season booking beds is recommended. Outside season the fjällstation may be closed, with an unlocked space available for emergencies (see open wilderness huts).

Covid-19 information: Advance reservation is mandatory at staffed Norwegian wilderness huts. For information about how to make a reservation, refer to the hut's page on ut.no.

Betjent hytte in Norway often offer electricity (by the grid or a local source), dinner and breakfast, bedrooms for a few persons each and dormitories, showers and drying rooms. Their web pages usually show weather forecasts for the area. The price for room and meals might be around 800 - 1000 NOK/night/person for members (dormitory prices are often in the range of unmanned huts, i.e. 200–300 NOK).

Off season they may function as unmanned self-service (selvbetjent) or serviceless (obetjent) hytte. Some close entirely.

Rental huts and cottages

If you want a base for exploration of an area you might want to rent a hut or cottage. Some may be available for a single night also. The cottages may be maintained by governmental agencies, tourist businesses, associations or private people. The standards and prices vary wildly.

Statskog in Norway has some 80 cottages for rent across the country for NOK400 per night.

Many former border guard huts, little used open wilderness huts and similar in Finland have been transformed to rental huts. These are usually maintained by Metsähallitus.

Motorhomes, caravans

It is not legal to park a motor-home on most parking places. Usually it is legal to spend the night on a rest area along the roads, but especially in southern Sweden, there have been thefts there. It is recommended to stay at camping sites if having a motorhome. In Finland, using rest areas for caravans is possible at least while visiting some wilderness areas.

Hotels

Hotels and other high standard accommodation is used by many hikers before or after a long journey, to get a good rest and as a way to become ready for the civilisation (or for the hike). There are often hotels and other high level accommodation available near "official" hiking destinations. Often most guests are staying at the hotel, enjoying just local facilities, possibly making day trips or the odd overnight trip.

Kjøpe

Sami handicraft (duodji) "niibi" and "leuku" knives, the latter used instead of a small axe.

You might want to buy an all-round hiking and handicraft knife, either a Finnish "puukko" or a Sami "leuku" or "niibi", and a Sami wooden cup "guksi" (Finnish: kuksa, Swedish: kåsa). Quality varies from cheap import to masterpieces by local craftsmen – and the price accordingly.

The literature for sale at park visitor centres may be interesting – and a postcard is never wrong. There are some souvenirs to buy, but you probably want to look in real shops also.

Some shops in the country side have an impressing collection of things, worth investigating if something breaks or you lack something essential. They may also be willing to order things for you. Buying food here instead of in supermarkets will help these shops survive, but hiker's specialities, such as freeze-dried foods, may not be available. Opening hours are often short (but sometimes very flexible) and some shops are closed off-season.

You might want to check beforehand where to get products of local artists, craftsmen and craftswomen. Tourist shops may have quite a limited assortment of the real thing, with lots of (possibly imported) kitsch instead.

Vær trygg

There are bogs you should not try to cross. Patvinsuo National Park in Eastern Finland.

As the Norwegian mountains have been "discovered" by the world, even people without mountaineering experience have come to think "I have to go there". Countless rescue operations frustrate local authorities and volunteer rescue services, and fatal accidents have not been avoided. The other Nordic countries have similar risks, although the numbers of careless adventurers are smaller.

Nordic hikers usually grow into the hiking tradition from childhood, and often have a great deal of experience and understanding of the dangers before going on their own. When you know what you are doing, most risks can be avoided or given due attention without even thinking twice about it. This is not necessarily the case for tourists. Do heed warnings even when not emphasized, and make sure you are up to your planned adventure.

If you are at all unsure about your skills and fitness or the difficulties on the intended route, talk with somebody who can make an assessment. There are many easy routes, but some routes are easy only for those with enough experience, and that may not always be apparent from the descriptions.

• You are on your own.
  • Check the route on a good map and evaluate it. Do not expect stairs, rails or foolproof markings – or any guarantee about the weather. If you head for wilderness views, expect to have to handle the wilderness, whatever that means, sometimes even on busy trails.
  • Be aware that in general there are no guards on duty and mostly no fences. Also warning signs are used sparingly in the Nordic countries – do not expect any in the wilderness. People are supposed to have enough experience and to use their own judgement; if something looks dangerous, it probably is. The rare cases of warnings are really serious.
  • You do not have immediate help available on your hike, you have to be able to help yourself for quite a while. While cell (mobile) phones add to safety, hikers can not rely on them; in some areas there is no phone coverage in the lowlands and valleys. The obvious minimal precaution is to never go alone and never without experienced enough company.
  • Somebody knowing your plans and calling for help if you do not return on time is a good life insurance (if you are delayed, do tell the person or, if that fails, the emergency service).
• Stay warm and dry
  • The main hazard in the Nordic countries is cold weather, which can turn minor mishaps into emergencies. Hypothermia can happen even in summer at above freezing temperature. Water and wind increases cooling tenfold and can turn an easy hike into an unpleasant and even dangerous situation. At high altitudes (such as in Jotunheimen) strong wind and snowfall can occur even if there is nice weather in the valleys beneath. Bring basic winter clothing (beanie, gloves, scarf, warm jumper, wind proof jacket) even in summer for higher altitudes and longer hikes.
  • Frostbite is a risk at temperatures considerably below freezing, particularly when wind adds to the cooling effect. Frostbite occurs first or primarily in extremities (fingers, toes) and exposed areas of the face. Hypothermia and frostbite are related because hypothermia causes the body to withdraw heat and blood from the limbs to protect the body core. Alcohol, smoking, medical conditions, fatigue and insufficient food and water increase the risk.
  • When crossing rivers or lakes in the winter, mind ice safety.
  • Wind warnings are given for quite moderate winds – for a reason. In open terrain in the mountains hard winds will make everything more difficult. In the lowland already gale force winds can take down trees and branches.
• I mountainous areas there are all the usual risks, including fog, high waters, avalanches (lavin(e)/snøras/snöskred/lumivyöry), and snowstorms even in the summer at sufficient altitudes. Heed the advice and you will be reasonably safe. Se også Snow safety og Mountaineering. Avalanche warnings are given for the slopes of ski resorts and for the general mountain areas. Check them and make sure you understand the implications, especially if you are going off season or off marked trails.
• Know where you are
  

  Signs are helpful and convenient, but no substitute for a map and compass. Raggsteindalen in Buskerud.
  • It is easy to get lost at ridiculously short distances in unfamiliar terrain. Take a careful look even if you are going only for a minute. Dense forest, fog and open plateaus with no clear landmarks are the most difficult.
  • Always take a map and compass with you when leaving the immediate vicinity of your camp (electronics is no substitute, only a supplement – instead of checking battery status you should create a good mental map). Learn to use a compass for navigation and learn to match your map with the terrain.
  • If you do get lost, admit it and stop immediately. A few minutes of good rest is surprisingly effective at making you think clearly again. Lines in the terrain can be used to find way back, for instance rivers (rivers can lead you to settlements or to lakes and other points that can be identified on the map), power lines and slopes. But beware of slopes making you change direction and leading you only to a local depression, rivers leading you to hard-to-walk wet terrain, etc. Check the map for what lines are usable.
• Bugs og animals
  • Mosquitoes and black flies are a nuisance in June and July, especially in Lapland and Finnmark. They do not carry diseases, but repellents, long sleeves, long pants and perhaps a mosquito hat in the worst areas are recommended. Avoid keeping doors and windows open in the evening.
  • Flått can carry Lyme disease and TBE in some areas (especially south Norway to south-west Finland). The risk is small for a casual visitor, but you may want to take precautions.
  • There are big predators like bears, wolves, lynxes and wolverines in the Nordic countries, but they are generally no threat to people, as they will flee in most circumstances once they smell or hear humans. Back out if you encounter bear cubs, as their mother will protect them. Also musk oxen, elks and boars can be dangerous if you go too close.
  • If you are hiking in the hunting season (the autumn), in areas where hunting is allowed, you should wear some orange or red clothing. Ask for local advice about whether any areas should be avoided. Hunting season varies by species. Moose hunting is common in the forest areas of Sweden, Finland, East Norway and Trøndelag. Red deer hunting is common in West Norway. Reindeer hunting occurs mostly in the barren mountains.
• Be careful in sun
  • Clear Nordic air, high altitude and snow patches can multiply the effect of the sun, which hardly sets during the Nordic summer. Snow blindness is a serious risk, so bring UV-resistant sunglasses, and preferably mountain goggles. Bring sun cream or sun block (sun protection factor). Light can be strong in the highlands even if the sun is not visible.
• Glaciers
  

  Do not go on your own. Jostedalsbreen glacier.
  • Glaciers are one of the most dangerous places for visitors to the Norwegian outdoors. Never underestimate the power of the glacier. Observe warning signs. Never approach the front of the glacier. A glacier is not a stable piece of ice, it is constantly moving and huge chunks regularly fall off. Snowbridges can obscure crevasses.
  • The sun's rays get reflected from the white snow, so it necessary to use sunscreen and sunglasses to protect your skin and eyes. Bring warm clothes for tours on the glacier.
  • Gjøre ikke enter a glacier without proper equipment and a skilled local guide.

Rules of mountain conduct

Norway's trekking association has compiled a set of rules or guidelines for sensible hiking, "fjellvettreglene":

1. Don't go for a long hike without training.
2. Tell where you are going.
3. Respect weather and forecast
4. Be prepared for storm and cold weather even on shorter hikes. Bring a rucksack with the kind of gear needed.
5. Listen to experienced hikers.
6. Dont hike alone.
7. Use map and compass
8. Turn back in time, it is nothing to be ashamed of.
9. Don't waste your energy. Dig into snow if necessary.

Volcanic eruption

Water of hot springs can be hot indeed. A danger specific to Iceland.

Out of the Nordic countries, Iceland is the only one with active volcanoes.

As a precautionary mesure carry a cell phone and a battery powered radio, and heed to warnings from the Icelandic civil protection about hazardous areas. Listen to either the radio station Rás 1 or Bylgjan. Rás 1 is on the LW frequencies 189 kHz and 207 kHz. For the FM frequencies see the frequency map of Ras og frequencies of Bylgjan. Pay attention to any SMS messages you get, as the Icelandic civil protection does send out SMS messages in Icelandic and English to phones in hazardous areas.

Should an eruption occur the ash can spread throughout the whole country depending on the wind direction. Eruptions increase the chance of lightnings and a glacial eruption will generate n flood in rivers with sources at the melting glacier.

Regardless of where you are in the country during an eruption, consider the wind direction and consider whether the wind can spread the ash to you. As an alternative you can use the mobile website of the Icelandic met office. If so, walk high up in the landscape to avoid poisonous gases, cover your nostrils and mouth with a cloth. Should the ash get thick or if you have an asthma, go into the next day or wilderness hut, close windows on the side that the wind blows at, close the chimney and stay there until the wind direction changes.

Should you be in close proximity of an eruption walk opposite to the wind direction to get out of the area. If you have concerns that you cannot abandon a hazardous area in time, do not hesitate to call the emergency number 112.

Respekt

Above the treeline in the Käsivarsi villmarksområde; Nordkalottleden trail.

Many people you meet on remote trails are there to be with nature only. They might not be interested in socializing and will probably frown upon noisy behaviour. It is common, though, to stop and exchange a few words, e.g. about the terrain ahead, and at least some kind of greeting is usually expected when you meet people on (or off) the trail. Some might of course be interested in where you come from. People are often less reserved with strangers when they are in the wilderness.

Smoking is disliked by many and can be a serious hazard. In hot and dry periods a cigarette butt can cause a forest fire (even if "extinguished"), so just like with other litter, avoid leaving them in nature. Smoking indoors is mostly prohibited. Where locals smoke you might follow their example, but otherwise try to be a good example yourself.

Even if there is right of access, wilderness is often privately owned. In Norway only barren high mountains are public (government) property. Trails and bridges are usually maintained by volunteers (the trekking association for instance) or by landowners for the visitors' benefit. Husk at du er gjest på noens private land. Det kan være beitedyr og storvilt som ikke skal forstyrres. Ikke la søppel ligge igjen. Det blir stadig mer populært blant besøkende å bygge steinvarder i villmarken, langs steinete strender og på fjelloverganger. Steinvarder brukes til å merke stier og kan faktisk være misvisende for turgåere. Besøkende som bygger varder plukker ofte steiner fra steingjerder, hvorav noen faktisk er kulturarv eller i bruk. Det er ulovlig å endre naturen som dette, selv om det bare er med en enkel steinblokk.

Lignende hensyn gjelder på offentlig grunn. Det meste av Lappland er statlig eid på grunn av at samene ikke hadde hatt samme forestilling om eierskap. Innbyggerne er like avhengige av villmarken som om de eide landet. Og der fasilitetene opprettholdes av skattebetalernes penger, er de et resultat av en felles vilje, som ikke bør holdes i mindre henseende enn private donasjoner.

Stedsnavn og nyttige ord

Ettersom navn på kart og tegn vanligvis indikerer topografi, kan det være nyttig å forstå noen landskapsord. Hvis du har muligheten til å studere kart i stor skala på forhånd, kan det være lurt å sjekke betydningen av de hyppigste for- og suffiksene, men noen er oppført her. De forteller ofte ting som ikke er åpenbare fra kartet om terrengfunksjonen eller gir tips om områdets historie.

I det samiske området er stedsnavn vanligvis av samisk opprinnelse, også når dette ikke er åpenbart. F.eks. Lemmenjoki er opprinnelig "varm elv" (fra samisk: leammi; finsk: lämmin), ikke "elv av kjærlighet" (finsk: lempi, lemmen). Terrengtrekk i området kalles ofte det samiske ordet (f.eks. "Jåkk", johka, i stedet for de svenske ordene for bekker).

De involverte språkene bruker sammensatte substantiver. Navn blir vanligvis opprettet ved å sammensette ord, der den siste delen indikerer hvilken landskapsfunksjon det er. For eksempel Jostedalsbreen er et navn opprettet fra Jostedal (Joste Valley) og bre (breen), med andre ord breen på Jostedal. Ofte er ordene flertall og / eller genitiv, noe som endrer ordene litt, på finsk og samisk ikke alltid for lite.

I tillegg vises på norsk og svensk den bestemte artikkelen ("the") som et suffiks, integrert i ordet, så breen midler breen.

Det er et par forskjellige samiske språk, og deres rettskrivning ble standardisert for bare noen få tiår siden, noe som betyr at det er staveforskjeller også uavhengig av hvilket av språkene som er involvert.

De svenske bokstavene ä og ö er skrevet æ og ö på islandsk, æ og ø på norsk; å er skrevet o på finsk og de fleste samiske språk. Svensk ä uttales ofte nær e, og skrives e på norsk i mange av disse tilfellene. Å kjenne igjen disse og andre mer eller mindre systematiske forskjeller i stavemåte eller uttale, hjelper å forstå et ord du kjenner fra et annet av språkene, for eksempel joki / jåkk / jåkkå / johka i de samiske områdene (finsk, svensk og samisk stavemåte).

Svensk og norsk

Vidde-landskap. Hardangervidda, Norge

kart / karta

kart

fjell, fjäll

fjell, topp, topp (refererer til landskap som strekker seg over tregrensen, kan referere til et bestemt toppmøte eller til fjell generelt)

vidde

høyt, åpent platå (over tregrensen)

innsjø, vann, vatn, sjö

innsjø, dam

tjern, tjärn

dam, liten innsjø, tjære

skog

skog, skog

myr, kärr

myr, myr

Besseggen rygg kl Jotunheimen. Slike rygger ("egg") er typiske i deler av Norge.

ur, taluskon

uro, talus innskudd

bre / glaciär, fonn, skavl

breen, snødrift

dal

dal

juv, kløft / klyfta, ravin

kløft, kløft, kløft

elv, bekk / älv, å, bäck

elv, bekk, bekk

bro / bru, sommarbro, helårsbru

bro, bro trukket om vinteren, helårsbro

vad

Ford

stuga / stue, hytte

hytte, hytte

förfallen

forfalt

snaufjell / kalfjäll

karrige fjell

tregrense / trädgränsen

tregrense

skyddsområde

vernet område

sti / stig

sti, sti

ruskmärkning

markeringer i form av grener i snøen

øy / ö, holme, skär

øy, holme

foss / fors, vattenfall

foss, stryk

islandsk

Lyngdalsheiði i nærheten Þingvellir.

kort

kart

falt, fjall

fjell

heiði

høyt åpent platå

vatn, tjörn

innsjø, dam

mýri

myr, myr

fjörður

fjord, bukt

jökull

breen

dalur

dal

gjá, gljúfur

kløft, kløft, kløft

en

elv

foss

foss

eyja, sker

øy, holme

Finsk og samisk

kartta

kart

vuori, tunturi / tuodtar, vaara / várri (várre, várrie, vaerie, vare)

fjell; vuori er det generelle ordet på finsk, henholdsvis tunturi og vaara strekker seg ikke forbi tregrensen - men várri på samisk er det generelle ordet for bakke eller fjell (ofte om store bratte), ofte "oversatt" som vaara; tunturi / duottarmailbmi brukes også om hele regionen over tregrensen

kaisa / gaissa; kero / tseärru; oaivi; kielas / gielas, kaita / skäidi; rova / roavvi

fjell av forskjellige former: høy snødekt topp; haugformet fjell over tregrensen; rundt fjell over tregrensen ("hode"); møne steinete bakke med sparsom skog

čohkka (tjåhkkå, tjåhkka, tjahkke, tjåkkå)

topp, toppmøte

mäki, kallio, harju / puoldsa

hill, (hill of) solid rock, esker

skäidi, selkä / cielgi

møne, vannskilleområde (selkä også vidstrakte hav eller stor innsjø) / møne med bjørk, ved et fjell

pahta / pahte

høy og bratt åsside

järvi / jávri (jávrre, avrre, havrre, jávrrie, jaevrie, jävri, jäu'rr, jauri, jaure, jaur)

innsjø, dam

vesi

vann, som ofte betyr "innsjø" i navn

lähde, kaltio / galdu

vår

lampi

dam, liten innsjø, tjære

lahti / luokta (luoktta, loekte)

bukt

niemi / njárga (njárgga, njarka)

kappe

Hevet myr ("rahka") tidlig i april, Kurjenrahka nasjonalpark. Barr og for våt til at furuene kan vokse seg store.

suo, rahka, räme, aapa / aaphe, jänkä / jeäggi, vuoma / vuobme

myr, myr; suo er det generelle ordet, de andre forskjellige typer; vuoma / vuobmi også dalen

palsa

frosthaug (i myr eller myr)

jäätikkö

breen, snødrift

laakso

dal

rotko, kuru / autsi, ävdzi, gorsa

kløft, kløft, kløft

joki / johka (jåhkå, juhka, johke, jåkkå, jåkk), eno / eädnu, puro, oja / ája,

elv, bekk, bekk; joki / johka er det generelle ordet, eno er ganske stort, puro er liten, oja liten

kahlaamo

Ford

metsä; kuusikko, männikkö, koivikko etc.

skog, skog; sistnevnte skog av forskjellige treslag (kuusi = gran, mänty = furu, koivu = bjørk)

raja

grense, begrense

puuraja

tregrense

rajavyöhyke

grensesone

kuusimetsän raja

(nordlige) grense for granskog ("kuusi")

polku, reitti

sti, sti

mökki, pirtti, tupa; kammi / gamme

hytte, hytte; torvhytte

siida

Samisk landsby eller samfunn

Ailigas er en hellig fell, som dominerer en region.

seita / sieidi

ånd, hellig gjenstand

saari, luoto

øy, holme

koski, niva, kurkkio, kortsi / gorzze

stryk, de sistnevnte bratte og steinete

suvanto, savu

stille vann (under stryk)

köngäs

bratte stryk, mindre foss

(vesi) putøs

foss

latu (pl. ladut) / láhtu

skispor

Koble

Laugavegur turrute på Island.

Brevpost

Det kan være postkasser og frimerker tilgjengelig i butikker og turistbedrifter. I stedet for poste restante vil du kanskje bruke en passende c / o-adresse. Spør om lokal praksis.

Telefoner

Det er generelt god mobildekning i Norden, men ikke nødvendigvis der du trenger det. Noen villmarkshytter har telefoner for nødanrop (ikke lenger i Finland; i Sverige er de vanlige, og de bør også brukes til å fortelle om at du er forsinket og for å få råd om nødvendig, ikke bare i nødsituasjoner).

I fjellterreng er det ofte ikke noe signal i dalene. I avsidesliggende områder kan det være noe signal unntatt på felletopper. Det kan være lurt å teste viktige internettjenester med lavhastighetsforbindelse (til og med 9600 bit / s) på forhånd. Det er SMS-værtjenester. 3G var tidligere bare tilgjengelig i nærheten av store byer og viktige turiststeder og langs noen hovedveier, men er nå tilgjengelig i Finland selv i store deler av villmarken.

Dekningen varierer fra en leverandør til en annen. Hvis du har mer enn én telefon (SIM-kort) i selskapet, vil du kanskje ha forskjellige leverandører. Vær oppmerksom på at det beste signalet kan være fra et naboland, og du kan dermed måtte betale for internasjonale samtaler selv med et innenlandsk SIM-kort, hvis du lar telefonen velge leverandør.

Når signalet er dårlig, ikke prøv å ringe, men bruk SMS: meldingene trenger signal bare i noen sekunder, og vil dermed være både mer pålitelige og bruke mindre strøm.

Hold telefonen tørr. Husk at batteriene brukes mye raskere der det er dårlig signal. Hold telefonen av mesteparten av tiden. Elektrisitet er vanligvis ikke tilgjengelig i baklandet, ikke nødvendigvis engang i hytter og hjem.

Nødanrop

De nødnummer 112 jobber i alle de nordiske landene. Det kan være spesielle tall for noen nødsituasjoner, men ☏112 kan takle dem alle. Samtaler til 112 er gratis og fungerer uten hensyn til låser med de fleste telefoner. Bare skriv inn nummeret eller bruk en nødknapp (på noen smarttelefoner). I noen tilfeller vil du kanskje fjerne SIM-kortet for å sikre at telefonen bruker den beste tilgjengelige tilkoblingen. Dessverre setter den svenske 112 SIM-mindre samtaler på vent til du trykker "5". I Finland vil slike anrop bli satt på vent i omtrent et halvt minutt før de blir besvart.

Til satellittelefoner nødetatens nummer er ☏ 46 63-107-112 (Sverige), 358 9 2355-0545 (Finland), 354 809-0112 (Island sjekk!). Inmarsat-14 satellitter er bare omtrent 15 grader over den sørlige horisonten og dermed lett blokkert av høyere terreng eller andre hindringer. Iridium har ikke dette problemet.

Ikke nøl med å fortelle beredskapstjenesten om eventuelle problemer som kan føre til en nødsituasjon. Sørg for at du også ringer dem for å fortelle dem at du er trygg, og på samme måte når du er for sent og noen kan ringe for å starte en redningsaksjon. Utgiftene er lett fem tall - i euro per time (normalt betalt av skattebetalers penger, men du vil ikke misbruke systemet).

Plasseringen kan bli best fortalt som ETRS89 / WGS84-koordinater (sjekk på forhånd om det er det som brukes på kartet ditt). Retning og avstand fra et kjent sted eller et hvilket som helst koordinatsystem på kartet ditt kan også brukes. Fortell også noen navn i nærheten av posisjonen for å unngå feil. Merk at både 360 ​​° og flere mil-systemer (60, 63 eller 64 hektomil for en sirkel) brukes på kompasser og at noen navn, som f.eks. Ailigas ("Holy fell"), er tvetydige. I Finland kan beredskapstjenesten be om kommune og adresse (de betjener store områder), men de vil være rimelige når du forteller dem at du ikke vet det.

Satellittnavigatører (GPS osv.; Ofte inkludert i smarttelefoner, noen ganger i kameraer) bruker ganske mye strøm, så holdes best utenfor det meste av tiden, men kan ofte gi nøyaktige koordinater i en nødsituasjon. Det tar litt tid for dem å finne satellittene, og de kan gi gale koordinater frem til da. Kontroller at du forstår innstillingene og oppførselen deres.

Håndtere

Avfall

Det er ofte søppelkasser ved hytter, tilfluktssteder og bålplasser. Spesielt der det ikke er noen vei, bør du unngå å bruke disse, og pakke ut i stedet. Å tømme søppelkasser i baklandet betyr unødvendig og kostbar trafikk. Matrester og lignende skal ikke legges i en søppelkasse med mindre du vet at den snart vil tømmes. Små mengder organisk avfall, som matrester, kan plasseres i groptoaletter (og mer avanserte komposttoaletter). Det er separate komposter på enkelte steder. Ved gjenvinningssteder kan papir, metall og glass tas hånd om hver for seg. Utenfor stier kan organisk avfall også begraves, om nødvendig, men spesielt i torv og over trelinjen, kan nedbrytning ta mange år. Rent papir kan brennes i bål og komfyr, men metall- eller plastdekket papir skal pakkes ut. Ikke legg avfall til andre å brenne.

Toaletter

Langs stier er det toaletter ved hytter og ofte på ly og bålplasser, vanligvis tilstrekkelig for dine større behov hvis du bruker disse tjenestene. De er vanligvis tørre toaletter: et uthus med et hull i benken og en bøtte med torv, sagflis eller lignende for å dekke avføringen med. Du må kanskje bruke ditt eget toalettpapir. Å vaske hendene er vanligvis ditt eget problem (ikke gjør det oppstrøms der folk tar drikkevannet, og heller ikke nær drikkevannsspannet). Utenfor stier og mellom hytter, råd fra Forlat camping kan følges.

Vask

Det er mange bekker og innsjøer, eller havstrender, i de fleste deler av landene, så det er sjelden et problem å finne vann for å vaske seg selv - men spesielt i nord, og bortsett fra juli – august er det stort sett ganske kult. Bare adopter deg selv til det eller bruk badstuer. For å vaske hendene kan det oppvarmes mindre mengder vann på komfyren, men kaldt vann er ofte nok. Mange steder bør du unngå å få skitt eller såpe i sjøen eller elven og vaske mest på land. Sjøvannet er ikke for salt i Østersjøen og sjelden i fjordene.

Dusjer er vanligvis ikke tilgjengelig i villmarkshytter, men kan være tilgjengelige på noen hytter og på ekte campingplasser hvis du møter dem. Bruk i stedet badstuene, som finnes på ganske mange hytter og hytter. For badstue fremgangsmåten, se artikkelen (når du ikke er i Finland, sjekk om forventet oppførsel er forskjellig), men å vaske riktig er vanligvis ved å blande varmt og kaldt vann i en vaskeskål og bruke den. Bland et nytt sett eller to for skylling.