| Storbritannia ((i)Storbritannia) | |
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| Flagg | |
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| Informasjon | |
| Hovedstad | London |
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| Område | 253 000 km² |
| Befolkning | 62 000 000 hab. (2010) |
| Tetthet | 245,06 beb./km² |
| Statsform | konstitusjonelt monarki |
| Endring | Britisk pund (GBP) |
| Elektrisitet | 230 V/50 Hz, Engelsk støpsel |
| Telefonprefiks | 44 |
| Internett-suffiks | .uk, .gb |
| Strømretning | Kjør til venstre |
| Spindel | UTC 0 |
| plassering | |
 54 ° 36 ′ 0 ″ N 3 ° 36 ′ 13 ″ V | |
De Storbritannia Storbritannia og Nord-Irland (Storbritannia Storbritannia og Nord-Irland) er et land avEuropa består av flere britiske øyer så vel som utenlandske territorier.
Forstå
Storbritannia okkuperer øya Storbritannia, en nordøstlig del av øya Irland og det meste av resten av landet Britiske øyer like utenfor nordkysten av Europa. Består av fire hovednasjoner -England, denSkottland, den Wales, ogNord-Irland - sammen med flere øyer og mindre protektorater, er Storbritannia en samling av kulturer med en fascinerende historie og moderne sivilisasjon. Hver nasjon tilbyr reisende spesielle tradisjoner og skikker, mens de holder noe "britisk".
Som navnet antyder, er Storbritannia et konstitusjonelt monarki der dronning Elizabeth II er statsoverhode. Imidlertid er det fødestedet til parlamentarisk demokrati der varamedlemmer valgt av folket har nesten all politisk makt. Regjeringen og landet ledes av statsministeren og hennes kabinett.
Det er et sentralt reisemål for mange reisende og et av de mest besøkte landene i verden; det ønsket 34,4 millioner besøkende velkommen i 2015, det høyeste antallet. Vuggen til det engelske språket og den angelsaksiske kulturen, de besøkende beundrer dens litterære, musikalske og sportslige arv. Hovedstaden i Storbritannia (ogEngland) er London, en av verdens store metropoler. Mange andre byer i landet, sammen med det frodige landskapet og de pittoreske landsbyene, er også populære.
Fra 1973 var landet et "medlemsland" forDen Europeiske Union. Imidlertid stemte et lite flertall av velgerne for å forlate Unionen ("Brexit"), i en folkeavstemning som ble holdt i juni 2016. Storbritannia endte opp med å forlate Unionen. 'EU i januar 2020. Resten av året , i løpet av "overgangsperioden", forblir statusen til europeisk statsborger på territoriet uendret, men det er sannsynlig at året 2021 vil medføre store endringer for europeiske statsborgere.
Nasjoner
Øya Storbritannia (hvis navn noen ganger blir brukt feil for å referere til hele landet) inkludererEngland, denSkottland og Wales, mensNord-Irland ligger nord på øya Irland.
 Kart over Storbritannia og Crown-avhengigheter. |
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Kroneavhengigheter og oversjøiske territorier
De Britiske kroneavhengigheter og Britiske utenlandske territorier er territorier under britisk suverenitet som uavhengig styrer de fleste av sine egne saker. Ettersom de ikke er en del av Storbritannia, og de alle har sine egne forskjellige innvandringslover og geografiske steder, må du konsultere de aktuelle guidene hvis du vil gå:
- Kroneavhengigheter : den 'Isle of man, den Kanaløyer (Guernsey og Jersey), som alle er merket på kartet ovenfor.
- Oversjøiske territorier : Anguilla, den Bermuda, den Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene, Gibraltar, den Caymanøyene, den Falklandsøyene, den Pitcairn Islands, den Turks- og Caicosøyene, den De britiske jomfruøyene, Montserrat, den British Indian Ocean Territory, og Tristan da cunha, samt to suverene militærbaser ved Kypros og vitenskapelig forskning baserer seg i Antarktis.
Byer
England
- 1 London (London) – En av de mest besøkte byene i verden, den britiske hovedstaden, er også en internasjonal hovedstad i flere områder, hvor de viktigste er den kulturelle, media og økonomiske planen. De store monumentene til denne mangfoldige metropolen er også ikoner for Storbritannia på global skala: Big Ben og parlamentet, Tower of London, Buckingham Palace, Tower Bridge, British Museum ... du vet ikke hvor å starte!
- 2 Bad – Spa-by siden romertiden ble Bath (engelsk ord som betyr "bad") gjenoppdaget av fritidsklasser i løpet av 1700-tallet.e og XIXe århundrer. XXI turistere kan fortsatt nyte de romerske termiske badene, og beundre den grandiose arkitekturen i "Regency-stil", bygget i gule steiner, som preger byen og dens omgivelser.
- 3 Birmingham – Andre by i Storbritannia, kjent for sin industrielle arv (inkludert store fabrikker og kanaler), shopping og, takket være multikulturalismen som har påvirket byen i flere tiår, dens anglo-indiske mat i "balti" -stilen.
- 4 Brighton – Kyststed på sørkysten som er hjem for alternative livsstiler, samt en sterk homokultur. Besøkende kan også sette pris på de flotte monumentene: stranden, bryggen og den eksotiske paviljongen.
- 5 Bristol – Hovedstaden i sørvest, tidligere havneby med noen veldig kjente landemerker designet av ingeniøren Brunel som dampskipet SS Storbritannia, Temple Meads Station og Clifton Suspension Bridge. Vi snakker også om gastronomien i Bristol og en eklektisk musikkscene.
- 6 Cambridge – Cambridge University ble grunnlagt i 1209 og dominerer byen. Kom og la deg imponere av den gotiske arkitekturen i Høyskoler, slapp av med en piknik på bredden av River Cam, og la deg sjarmere av koret til King's College, eller gjør som studentene ved å prøve et punktcruise på Cam.
- 7 Canterbury (Canterbury) – Pilegrimsreise siden middelalderen (som presenteres av Chaucer i hans berømte bok Canterbury Tales), takket være sin enorme katedral med primatial status i England, så vel som andre viktige kirker og et slott som nå er i ruiner.
- 8 Dover (Dover) – En av landets største havner og viktigste transittpunkt til det kontinentale Europa. Dens berømte hvite klipper forblir likevel et kraftig symbol på rikets isolasjon med hensyn til Europa.
- 9 Leeds – Leeds tilbyr kanskje den beste muligheten for luksus shopping utenfor London. I tillegg kan du nyte nattelivet og kulturen i moderne Yorkshire.
- 10 Liverpool – Liverpool skylder suksessen til maritim handel (blant annet en beklagelig rolle i slavehandelen) og de holder denne arven innskrevet på UNESCO-listen den dag i dag. I det siste århundre har byen vært kjent over hele verden for sine fotballag og for sitt bidrag til populærmusikk, spesielt The Beatles.
- 11 Manchester – Manchester er en stor metropol i Nord-England og har sett en dyp økonomisk renessanse som har gjort den til fremtiden, samtidig som den har bevart sin historie. De viktigste turistattraksjonene i byen er dens flaggskipmuseer, dens sportslige prestisje (spesielt på fotballbanene), dens avantgarde-arkitektur og det veldig livlige nattelivet.
- 12 Newcastle (upon Tyne) – Kallenavnet hovedstaden i nord-øst, er det absolutt den største byen i regionen, som tilbyr deg et hektisk natteliv og en sterk kultur. geordie, inkludert dens folkemusikk og dans og dens spesielle dialekt.
- 13 Norwich – En gang Englands andre by, er Norwich hjemmet til en rik middelalderarv: to katedraler, en festning, flere innbydende smug og fargerike gamle hus. Byen tilbyr også et av Storbritannias største daglige markeder og urban underholdning midt i et stort sett landlig område.
- 14 Nottingham – Den mest turistiske av tvillingbyene, Nottingham er kjent for sin folkehelt, Robin Hood (Robin Hood). Byen beholder ikke lenger sitt beryktede slott, men det er fortsatt fullt av attraksjoner: et museum for samtidskunst, den Caves City (nettverk av menneskeskapte huler), en 800 år gammel pub og i nærheten av byen Sherwood Forest.
- 15 Plymouth – Byen Royal Navy, Så Plymouth lanseringen av Francis Drakes styrker mot den spanske armadaen, samt avgangen til Amerika av de første "Pilgrim Fathers" ombord på Mayflower. Kom og se Storbritannias største akvarium, et berømt fyr, to sjarmerende tilbedelsessteder (inkludert byens lille katedral og en historisk synagoge) og et typisk europeisk sentrum etter krigen.
- 16 Oxford – Det var Storbritannias første universitetsby, og ni århundrer senere fortsetter Oxford å tiltrekke seg de lyseste hodene fra hele verden. Selv om du ikke regner deg blant denne berømte gruppen, vil du sette pris på alle universitetets rettferdig berømte institusjoner (Bodleian Library, Ashmolean Museum, Sheldonian Theatre), for ikke å nevne den vakre arkitekturen i denne byen med eleganse. Og sjarmerende.
- 17 Sheffield – Kallenavnet Stålby ("City of Steel"), det er ingen hemmelighet at Sheffield virkelig var et produkt av en sterk industri som fremdeles lever. Men det er en by med forbløffende kontraster som gir deg flere sportslige og kulturelle attraksjoner, varme og vennlige byfolk, og til tross for alt et eksepsjonelt naturlandskap: det er den eneste store europeiske byen som har en nasjonalpark innenfor sine grenser. de Peak District.
Det kan også være lurt å besøke det engelske landskapet, som er veldig populært og variert avhengig av region.
Wales
- 18 Cardiff (Walisisk: Caerdydd) – Hovedstaden i Wales har alle varene til en stor europeisk hovedstad, uten å lide av overveldende størrelse. Kom og oppdag en kompakt, men likevel etnisk mangfoldig by som elsker sport og tilbyr moderne nabolag ved siden av gamle monumenter, inkludert slottet. Knute av tradisjonell walisisk kultur og berømt britisk science fiction (Doktor som, Torchwood, Å være menneskelig...)
- 19 Pembroke (Walisisk: Penfro) – Historisk by kjent for sine festningsverk og den vakre fiskehavnen. Styrken til Pembroke og dens naboby (Fishguard) beseiret Frankrikes siste invasjon av britisk jord i 1797.
- 20 Swansea (Walisisk: Abertawe) – Byen ved sjøen er den den nest største byen i Wales. Marinaen, slottene og museene (med maritimt liv og Dylan Thomas, National Bard of Wales) er verdt et besøk, men Swanseas virkelige sjarm ligger i nærheten til stranden og halvøyens vakre kystlinje. Av Gower.
Skottland
- 21 Edinburgh (Engelsk, skotsk: Edinburgh, Gælisk: Dùn Èideann) – "Nordens Athen": nei, vi snakker ikke om Valenciennes, men hovedstaden i Skottland! Utvilsomt en av de vakreste byene i Europa, enten det er det kongelige slottet, den arkitektoniske kontrasten mellom gamlebyen og den nye byen eller fjelletArthur's Seat. Du vil sannsynligvis få muligheten til å glede deg over en av de mange årlige festivalene.
- 22 Aberdeen (skott: Aiberdeen, Gælisk: Obar dheathain) – “Granittbyen” skylder steinen som Aberdeen ble bygget fra. Denne byen tilbyr ganske mange turistattraksjoner (urbane hager og strand, noen få museer av lokal interesse), og er egnet for å utforske regionen generelt: slott, golf, whisky, vintersport i fjellet., Maritime utflukter ...
- 23 Glasgow (skott: Glesga, Gælisk: Glaschu) – Skottlands største by har også landets største befolkning. Skjult fra en sterk uavhengighetsånd, kan Glasgow skilte med hundre musikalske begivenheter per uke (alt mellom elektro og opera, ingenting mangler!), En mengde fascinerende museer og en shoppingopplevelse og natteliv som regnes som det beste utenfor grensen.
Nord-Irland
- 24 Belfast (Ulster scots: Bilfawst / Bilfaust, Irsk: Beal feirste)
- 25 Londonderry (Engelsk : Derry / Londonderry, Ulster scots: Derrie / Lunnonderrie, Irsk: Kveld)
Å gå
Formaliteter
- Den Europeiske Union
- Spesielle unntaksbestemmelser Visum (European Economic Area (EEA), Overseas Countries and Territories of EU members)
- Visumfritak i 6 måneder
- Elektronisk visum
- Visum kreves for innreise og landtransitt (med mindre man har dispensasjonsdokumenter); flyplasstransitt uten visum
- Visum kreves for inn- og transitt både land og flyplass (med mindre man har dispensasjonsdokumenter)
- Ukjente krav
Bortsett fra visumformalitetene, avhengig av hvor du kommer fra, er det noe annet å huske: Storbritannia er ikke en del av Schengen-området, du må presentere pass eller (kun for borgere i EØS eller Sveits og Liechtenstein ...) din Nasjonalt ID-kort. Hvis du ankommer grenseposten uten å ha et av disse gyldige dokumentene, får du ikke komme inn i Storbritannia. Innenfor rammen av den såkalte "av Touquet", Disse kontrollene utføres raskt og enkelt på fransk side, i den såkalte"Britisk»Før ombordstigning.
Fri bevegelighet (uten identitetskontroller ...) eksisterer mellom de fire nasjonene i Storbritannia, så vel som mellom Storbritannia og Storbritannia Republikken Irland, denIsle of man og Kanaløyer i tillegg til Gibraltar.
 | ADVARSEL: med tanke på "BrexitSom trådte i kraft i januar 2019 og i den nåværende forhandlingstilstanden, er det fremdeles ikke mulig å forutse en eventuell innstramming av tollformalitetene når man kommer inn i territoriet. De Nasjonalt ID-kort vil imidlertid forbli akseptert ved grensene for EØS-borgere, samt Sveits og Liechtenstein frem til 2021. |
Med fly
Flyreiser mellom Paris (Roissy flyplass) og London er veldig vanlig gjennom dagen.
Mange selskaper lave kostnader tjene Storbritannia. Du kan gå frem og tilbake fra Frankrike i mindre enn 50 € uten nødvendigvis å gå gjennom Paris: Mange forbindelser er åpne fra små franske byer for å tilfredsstille britiske kunder. Se dette Frankrike-England luftforbindelsestabell. Tyverier er flere om sommeren. Det er ofte den billigste løsningen for fotgjenger sammenlignet med fergen eller toget når man ikke skal til sentrum av London, eller at man ikke kommer fra Paris.
Med buss
Flere busselskaper betjener et stort antall destinasjoner i Storbritannia til priser blant de laveste på markedet og i alle fall ofte billigere enn flyselskapene.
- Eurolines
- Megabus
- idBus
Selskapene Eurolines, Megabus og idBus sørger for forbindelsen fra de viktigste europeiske hovedstedene. Telle 8 h reiser mellom Paris og London (faktisk 7 h 30 - 9 h 30). De fleste skyttelbussene ankommer Victoria busstasjon, hvorav noen nå har wifi og strømuttak for å passere tiden. Noen tar tunnelen, andre ferger. Uansett vil du bli vekket om natten av grensepolitiet for passkontroll. Så vær forsiktig så du ikke glemmer eller mister denne, ellers vil du sitte fast midt i blinken, med det eneste alternativet å vente på passet ditt på neste buss eller gå tilbake til startpunktet. Lavere enn toget eller toget fly og ha fordelen av å være fast lenger når de fra Eurostar allerede har gått opp. Megabus og idBus er spesielt aggressive på bestemte datoer og tider på priser.
På en båt
Det er mange alternativer for å komme til Storbritannia sjøveien, uansett hvor du kommer fra.
Kryssinger med varierende varighet og frekvens tilbys av forskjellige selskaper, som i alle tilfeller lar deg sette i gang kjøretøyet eller sykkelen din.
Forskjellige tjenester tilbys om bord på skipene for å okkupere passeringstiden. Bistroer og restauranter serverer spesialiteter fra land som er forbundet med hver linje, hytter kan leies for lange nattoverfarter. Lekområder tilbys de yngste, utallige butikker lar deg gjøre skattefrie kjøp på forskjellige typer varer og suvenirer.
Valutaveksling kan også gjøres ombord, men sjekk valutakursen som har svingt sterkt siden starten på Brexit-forhandlingene.
Ruter foreslått etter opprinnelse:
Siden Frankrike
- Calais - Dover : varighet 1 h 30 hele året (mange forbindelser mulig dag og natt ...)
- Dunkirk - Dover : varighet 2 h 00 hele året
- Dieppe - Newhaven : varighet 4 h hele året
- Le Havre - Portsmouth
- Ouistreham (Caen) - Portsmouth
- Cherbourg - Portsmouth
- Cherbourg - Poole
- Saint Malo - Portsmouth
- Saint Malo - Weymouth
- Roscoff - Plymouth
Siden Belgia
Siden Nederland
SidenSpania
- Brittany Ferries : kryssinger avgår fra Bilbao og av Santander mot Portsmouth (eller Plymouth fra Santander bare ...) tilbys opptil 4 ganger i uken, reisen varer mellom 20 og 24 h . Telle mellom 1000 og 1 200 € A / R for to personer som sover i hytta og bilen deres. Nydelig minicruise i Biscayabukta og et naturskifte garantert når du går av land i Storbritannia!
SidenIrland
- Isle of Man Steam-pakke
- Irske ferger : avgang til Dublin mot Holyhead på Wales. Telle mellom 300 og 500 € Retur med to passasjerer og en bil.
- Stena Line : avgang til Dublin mot Holyhead. Planlegg mellom 100 og 300 € en enveisbillett med en bil og to passasjerer. Kryssene er spredt over dagen så vel som om natten, og teller en time i H.G.V. (hurtigferge ...) og tre med tradisjonell ferge.
- Swansea-Cork Ferger : avgang til Kork mot Swansea på Wales. Krysset varer omtrent 10 h og utføres om natten, planlegg mellom 200 og 400 € Retur for en bil og to passasjerer.
- P&O Irish Sea Ferries kryss mellom Dublin og Liverpool på en dag eller en natt (avgang fra 9 h 30 eller 21 h 30...). Prisene for en bil og to passasjerer i hytta: mellom 100 og 300 € en vei.
Det skal bemerkes at havet ofte er grovt både i Kanal og i Irske hav. Kryssetiden kan forlenges og forårsake sjøsyke for de som er underlagt den. Rettsmidler eksisterer, men spør på apoteket før avreise.
Med tog
Eurostar er navnet på toget som forbinder Paris til London noen ganger som en direkte rute, noen ganger gjennom en eller to andre stasjoner mellom Lille-Europe, Calais-Fréthun, Ashford-International og Ebbsfleet. Eurostar-tog går også fra Bruxelles-Midi, Lyon -Part-Dieu, Marseille-Saint Charles, Avignon-TGV, Marne-la-Vallée-Chessy og Bourg St Maurice (kun vintersesongen). Reisen mellom Paris og London med Eurostar-tog er 2 h og 15 min (avgang fra Gare du Nord og ankomst til St Pancras). Tjenesten har en punktlighet på over 90%.
Pris
Turen har fordelen av å være billig hvis den bestilles på forhånd, enda mer for de under 25, og har stor komfort. I tillegg tar det deg direkte til sentrum av London, og tar deg til sentrum av Paris, noe som ikke er tilfellet med flyet, som krever flyplassavgift og transport for å komme til sentrum. Siden begynnelsen av 2010 har billettprisen økt fra 77 € på 88 € per person for tur / retur. Imidlertid er det fortsatt en av de billigste måtene å komme seg til London hele året. Vi anbefaler deg imidlertid å bestille Eurostar-billetten på forhånd for å være sikker på å dra nytte av denne prisen fordi billetten kan være veldig dyr i siste øyeblikk.
Med bil
- Eurotunnel gir flere passasjer per dag, anbefales det å bestille på forhånd avhengig av hvilken periode du ønsker å bruke den. Vi legger ut på Fréthun-terminalen som ligger vest for Calais langs motorveien A16 når vi kommer fra Paris eller Belgia og ikke langt fra motorveien A26 hvis vi kommer fra Reims. Avstigning finner sted på slutten av 35 min fra togrute til Folkestone en gang i dette øya-landet ... denne multimodale stasjonen ligger rett ved motorveien M20 som lar deg bli med Ashford og London. For å dra nytte av de billigste prisene, foretrekker natturer.
- P&O Ferger og DFDS Seaways disse fergeselskapene lar deg gå ombord på alle typer kjøretøy. Det er mulig med et lite pristillegg å gå ombord som en prioritet, det vil si å ha kjøretøyet plassert foran på bildekket for umiddelbar avstigning ved ankomst. Også her er det mulig å senke prisen på billetten ved å velge en nattovergang på lenken Calais - Dover.
Advarsel
Selv om dette potensielt ikke gjelder reisende som reiser med fritidskjøretøy, må du huske at fenomenet kjent som "migranter"forblir en realitet, og dette nærmere bestemt rundt den maritime infrastrukturen og Channel Tunnel jernbanestasjon i Frankrike. Disse fattige menneskene som ser etter et bedre liv på den andre siden, er fulle av fantasi og mot til å oppnå sine mål ... fortvilelse er faktisk deres virkelige motor.
Uten å falle i paranoia, noen få enkle prinsipper å bruke før du begynner å krysse kanalen:
- Lås kjøretøyet systematisk hvis ingen holder seg inne og sørg for å gjøre campingvognen eller tilhengeren din utilgjengelig om nødvendig (pass på presenningene til sistnevnte som lett rives ...), så inspiser nøye alt når du kommer tilbake, selv om du bare var borte i noen få øyeblikk (billettkjøp og andre formaliteter eller fysiologisk pause ...).
- Hvis du oppdager en mistenkelig person i kjøretøyet ditt, må du aldri handle alene, men varsle havnepolitiet umiddelbart hvis du er i land og venter på ombordstigning, eller ring skipets mannskap hvis du fortsatt er på bildekket fra fergen og i alle fall ... aldri dra lokalene før hendelsen er endelig løst.
- forbli unnvikende om din endelige destinasjon eller din planlagte rute, selv etter at overfarten er over.
Det er viktig å huske at introduksjonen av en migrant til Storbritannia (frivillig eller ikke og gratis eller til en pris ...) er utsatt for tunge straffesaker med umiddelbar virkning, hvis det blir oppdaget i kjøretøyet ditt. Så vær årvåken !!!
Sirkulere
Med fly
Med tog
Mens gjennomsnittshastigheten er lavere enn noen sammenlignbare nettverk på kontinentet, er toget en god måte å utforske Storbritannia på. Nesten alle byene og et stort antall landsbyer og landlige områder betjenes av jernbanenettet. Hvis du beveger deg mellom to byer av bemerkelsesverdig størrelse, er det normalt lettere og raskere å ta toget enn å dra ut på veiene. Hovedlinjene betjenes av moderne og komfortable tog; det rullende materiellet til noen provinslinjer er imidlertid ganske gammelt og tvilsomt pålitelig.
Det er faktisk to jernbanenett over hele Storbritannia: det av Storbritannia, nettverket National Rail som er privatisert og delt i flere selskaper, vanligvis ett per region, og det i Nord-Irland, som drives av Translink. Nettstedene for National Rail og Translink er fulle av nyttig innhold, for eksempel en nasjonal reiseplanlegger og sanntidsinformasjon.
Billetter
Til tross for fragmenteringen av forskjellige deler av nettverket på grunn av privatisering, er billetter og priser standardisert. Du kan derfor kjøpe billetter for en reise fra hvilken som helst stasjon til hvilken som helst annen i landet. Det spiller ingen rolle hvilken stasjon du befinner deg i, for alle togselskaper jobber sammen under emblemet til National Rail for å sikre prisparitet. Det samme gjelder nettstedene deres: for eksempel kan du kjøpe en enveisbillett fra London King's Cross til Edinburgh Waverley ved å bruke selskapets nettside. Langrenn, dette til tross for at Langrenn driver ikke noe tog på denne linjen. Hvis du har problemer med engelsk, anbefales det at du kjøper togbilletter på Avanti vestkyst eller South Western Railway, begge blant de få britiske selskapene som ga en full fransk versjon av nettstedet deres. Du må bare unngå tredjepartsforhandlere som Toglinjen, som legger til et reservasjonsgebyr til den endelige kostnaden, og hvor prisparitet og pålitelighet av informasjon ikke er garantert.
De fleste selskaper tilbyr to kategorier billetter, førsteklasses, den dyreste, og standard klasse, som er langt mer populært. Setereservasjoner er tilgjengelige på de fleste lange reiser, men i motsetning til franske TGV-er, er det ikke nødvendig å reservere; Du kan, hvis du ønsker det, bare ankomme stasjonen, kjøpe en billett til neste avgang, og ta toget umiddelbart. Dette tillater fleksibilitet som ikke er vanlig for franskmennene, og verdsatt av de som reiser i perioder med ro. På den annen side, uten reservasjon, er ikke setet garantert for deg, spesielt ikke i peak timer. Det er også slik at du vil spare penger ved å kjøpe billettene i god tid.
Har du tenkt å reise rundt i en region eller hele landet med tog? Du vil spare penger hvis du kjøper deg en Britrail Pass, ubegrenset reisekort i en viss tid. Gode tilbud inkluderer reduserte priser sammenlignet med hva som er tilgjengelig for innbyggere i Storbritannia (passet er kun for utenlandske besøkende), og gratis reise for hvert barn i følge med en betalende voksen. Det er opp til deg å velge billettkategori (første eller andre klasse) og varigheten av gyldigheten (mellom tre dager og en måned). Husk å legge inn bestillingen din før avreise, da dette passet ikke er til salgs i Storbritannia.
Praktisk informasjon og problemer
Du er i Storbritannia - det sier seg selv at kunngjøringer på stasjoner og ombord på toget kun er på engelsk, bortsett fra i Wales hvor de også blir gitt på walisisk. Heldigvis er vokalen mest innspilt, så tydelig.
På stasjonen trenger du ikke å stemple billettene dine. På den annen side er det ofte barrierer som begrenser tilgangen til plattformene for personer som har en gyldig billett. En annen bemerkelsesverdig forskjell for faste på det franske nettverket, tog har ikke et unikt nummer. De identifiserer seg etter avgangstid, navnet på driftsselskapet og destinasjonen. For eksempel vil du høre: "Platform 1 for the 17:30 Great Western Railway service to Cardiff Central » - le train pour Cardiff Central, exploité par Great Western Railway, départ prévu à 17h30, va partir voie 1.
Si vous avez une réservation, votre billet indiquera la lettre de votre voiture et le numéro de vos sièges. Ceux-ci sont indiqués sur chaque porte d'entrée, et sur un petit écran ou sur un bout de papier attaché à chaque siège. Parce que les réservations sont non-obligatoires et les passagers ayant une réservation ont le droit de prendre n'importe quel train, il n'est pas rare de trouver une personne occupant votre siège qui parie sur la probabilité que celui qui l'a réservé ne s'y rend pas ; dans ces cas, il suffit de dire "Excuse me, you're in my seat", et neuf fois sur dix, la personne libérera votre siège. Il arrive parfois que le système de réservation soit en panne ; dans ces cas, vous n'avez aucun droit de demander « votre » siège de celui qui l'occupe.
Les trains peuvent souvent devenir bondés, surtout aux heures de pointe (les matins 6h30-9h30 et les soirées 16h00-19h00 pendant la semaine), mais aussi pendant les périodes de congé, les dimanches de rentrée universitaire, les samedis de match... enfin à tout moment. Il est important de vous rendre compte sur les moments de travaux, très souvent les week-ends, où les lignes touchées opèrent un horaire réduit ou... quel horreur ! un replacement bus service (voyage en autocar). Petit goût de chez soi si vous êtes français : les grèves, qui deviennent de plus en plus communes. L'un des seuls avantages de la privatisation du secteur, c'est que les grèves sont normalement très localisées et ne touchent qu'une seule compagnie. En cas de grève ou de travaux, il y aura toujours des avertissements très visibles aux gares et des infos détaillées sur Internet.
Intérêt touristique
Dans le pays où l'on a inventé le chemin de fer, il y a plein de choses à voir depuis votre train : architecture impressionnante des gares (Londres Saint Pancras, Bristol Temple Meads, York...), de majestueuses infrastructures d'origine victorienne (le Forth Rail Bridge, le Ribblehead Viaduct, le Severn Tunnel...) et des parcours pittoresques (la Heart of Wales Line, le South Devon Railway, le West Highland Railway...) Vous pouvez également découvrir ce riche patrimoine ferroviaire aux dizaines de lignes touristiques préservées (qui fonctionnent normalement avec des trains à vapeur) et au Musée national du chemin de fer à York.
En voiture
Généralités
Il semble désormais superflu de rappeler que les Britanniques roulent à gauche, ce qui peut être assez déroutant au début. Si vous n'êtes pas sûr d'y arriver, et que vous manquez de vous faire écraser à chaque fois que vous traversez la rue, il est peut-être préférable de renoncer alors à circuler en Grande-Bretagne en voiture. Mais dans la réalité, on s'y fait vite si l'on est attentif à la circulation et les Britanniques sont très compréhensifs envers les nouveaux venus du continent. Rassurez-vous... on est directement mis du bon côté de la route à la sortie des ports et du "Shuttle" et des panneaux multilingues rappellent parfois l'obligation de circuler le côté gauche de la chaussée. Mais méfiez-vous en reprenant le volant après une halte déjeuner ou une nuit à l'hôtel, c'est souvent là qu'on reprend ses bons vieux réflexes et qu'on risque l'accident frontal tant redouté. Pensez aussi qu'il vous faudra descendre du véhicule au moment de prendre et / ou d'introduire les tickets dans les parkings ainsi qu'aux péages, si le volant de votre véhicule se trouve à gauche et que vous roulez sans co-pilote pour vous aider.
Si vous louez un véhicule sur place, l'avantage sera d'avoir le volant du bon côté et le tachymètre gradué en miles par heure et en kilomètres par heure à la fois... le seul réflexe à assimiler sera celui de manipuler le frein à main et de passer les vitesses par la main gauche. La position des rapports ne change pas, ce qui voudra dire que la première sera cette fois éloignée du conducteur. La bonne nouvelle est que les pédales et les commandes au volant conservent les mêmes emplacements que sur les véhicules continentaux.
La signalisation routière respecte les normes européennes et des indications bilingues existent notamment dans le Pays de Galles et en Écosse concernant le nom des localités et les indications diverses. Les panneaux à fond bleu indiquent un trajet par autoroute et la couleur verte est utilisée sur les voies rapides et les grandes routes ordinaires, le blanc est utilisé pour les itinéraires de moindre importance.
En revanche, c'est le système de mesure impérial qui prévaut au Royaume-Uni. Les distances sont donc indiquées en miles et les vitesses sont exprimées en miles par heure (ou mph en abrégé). Pour rappel : 1 mile = 1,6 km. Pour vous éviter de lourds calculs en conduisant, des étiquettes transparentes donnant les principales conversions de vitesses sont en vente dans le ferry, tout comme les bandes adhésives pour feux avants qui éviteront d'éblouir les automobilistes si vous roulez par temps de pluie ou de nuit... à moins de pouvoir procéder au réglage de l'éclairage en conséquence.
Il n'y a pas de priorité à droite (ou à gauche) ; chaque intersection est donc régie par un panneau stop ou cédez le passage (GIVE WAY) ou par des feux.
Le taux légal d'alcoolémie au Royaume-Uni est de 0,8 g/l de sang mais le mieux est de ne pas boire avant de prendre le volant. En cas de contrôle positif, les contrevenants sont passibles d'une amende pouvant monter jusqu'à 5 000 GBP et d'une peine d'emprisonnement de 6 mois.
Les limitations de vitesse appliquées au Royaume-Uni sont les suivantes :
- Zone résidentielle ou écolière = 20 mph (32 km/h) sur signalisation préalable
- Ville = 30 mph (48 km/h)
- Routes ordinaires = 60 mph (96 km/h)
- Voies express et autoroutes = 70 mph (112 km/h)
Les radars automatiques sont très fréquents sur tous les axes et pas de pitié pour ceux qui roulent au-dessus de la limitation de vitesse, même en cas d'interpellation "in situ" par les forces de l'ordre. Il existe également des radars de type "tronçon" nommés officiellement "average speed check" qui sont très présents dans les zones de travaux notamment. D'autres types d'infractions sont de plus en plus souvent filmées et exhibées aux contrevenants en cas de contestation, donc inutile de vouloir tricher avec la maréchaussée locale !
L'usage d'un téléphone portable est interdit au volant et se faire prendre peut coûter jusqu'à 1 000 GBP.
Les Britanniques ont la réputation d'être extrêmement courtois au volant et vous tomberez rarement sur une personne qui vous agressera à coups de klaxon en cas d'impair. En revanche, s'énerver facilement sur la route est mal perçu et attendez-vous à récolter des regards désapprobateurs.
Pour les voyageurs à destination de Gibraltar qui est un territoire ultra-marin du Royaume-Uni, il est rappelé que la conduite se fait toujours à droite de la chaussée et que le volant se trouve généralement à gauche dans les véhicules. Les limitations de vitesse sont exprimées en km/h et les distances en kilomètres ou en mètres.
Sur la route et sur l'autoroute
Les autoroutes (motorways) et les voies express (expressways ou dual-carriageways...) sont généralement gratuites et jalonnées d'aires de service très bien équipées. L'état des chaussées est excellent et celles-ci sont plutôt bien déneigées et salées en conditions hivernales. La circulation est en général assez chargée sur les autoroutes et les voies express du Royaume-Uni, ce qui peut être trompeur sur les temps de parcours.
Chaque autoroute est numérotée par le préfixe M ou parfois A et son numéro suivi de (M) et les panneaux sont à fond bleu et utilisent le même symbole autoroute comme en France.
Quelques autoroutes desservant le pays :
: permet de quitter Londres pour rejoindre le nord de l'Angleterre et l'Écosse en passant par Nottingham et Leeds... une alternative existe via la .svg/58px-UK-Motorway-A1_(M).svg.png)
et la 
pour se rendre plus directement à Édimbourg
: alternant avec la voie express 
elle relie Londres à Cantorbéry et à Douvres
: cette autoroute rejoint le sud de l'Angleterre en direction de Southampton... une alternative via la .svg/58px-UK-Motorway-A3_(M).svg.png)
et la 
dessert Guildford et Portsmouth
: relie directement Londres à Bristol et plus à l'ouest à Cardiff au Pays de Galles
: cet axe dessert le sud-ouest du pays entre Birmingham et Exeter puis se scinde en deux voies express à travers les Cornouailles... 
vers Land's End et 
vers Plymouth
: cet axe dessert l'essentiel de l'ouest du pays par Birmingham et Liverpool pour ensuite devenir la 
en Écosse et aboutir à Glasgow
: relie directement Glasgow à Édimbourg en Écosse
: principale autoroute reliant Londres à la ville universitaire de Cambridge pour devenir la 
jusqu'à Norwich
: principale autoroute reliant Londres à Douvres via Maidstone et Ashford et très empruntée par les voyageurs traversant la Manche... elle devient la voie express 
à Folkestone
: le périphérique de la capitale britannique qui l'entoure sur quelque 188 kilomètres et comporte une section payante au tunnel de Dartford qui fait partie de la route 
: autoroute reliant Londres à Birmingham en passant au nord de la ville universitaire d'Oxford et à proximité de Stratford-upon-Avon
: autoroute transversale reliant le port de Hull à Manchester et à Liverpool
: autoroute desservant le sud de l'Écosse au départ d'Édimbourg et se terminant à Perth... elle devient la 
en direction d'Inverness et de Scrabster mais aussi la 
pour rejoindre Aberdeen
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: le périphérique de la capitale britannique qui l'entoure sur quelque 188 kilomètres et comporte une section payante au tunnel de Dartford qui fait partie de la route 
: autoroute reliant 
: autoroute transversale reliant le port de Hull à 
: autoroute desservant le sud de l'
en direction d'
pour rejoindre Pour l'autoroute 
qui est la seule longue voie à péage (desservant la périphérie nord-est de Birmingham), une tarification est appliquée suivant la classe du véhicule et l'heure de passage. Les cartes internationales de paiement sont acceptées (sauf Maestro et Electron bien sûr) et il est désormais possible d'y régler son passage par voie électronique sur le site https://www.m6toll.co.uk/.
Les tarifs (mis à jour en 2019...) sont donnés du lundi au vendredi de 6 h - 23 h et une réduction est accordée en cas de trajet nocturne :
- Classe 1 (motos) : 3 GBP
- Classe 2 (voitures solo) : 6,4 GBP
- Classe 3 (voitures avec remorque ou caravane) : 10 GBP
- Classe 4 (van ou minicar) : 11,3 GBP
- Classe 5 (camion ou autocar) : 11,5 GBP
Ne pas emprunter les voies marquées d'un "T" de couleur orange car elles sont réservées à une clientèle ayant pris un abonnement électronique au préalable.
Il existe également quelques courtes sections à péage où il faut emprunter un pont suspendu (notamment les deux ponts du Severn entre l'Angleterre et le Pays de Galles) ou un tunnel (notamment le tunnel de Dartford sur la M25 et la A282 à l'est de Londres). On observe les mêmes règles, sauf les tarifs varient de cas en cas.
Les routes ordinaires sont numérotées par le préfixe A ou B (et plus rarement C...) suivant son importance dans le trafic. Leur état est en général bon sauf en zones rurales d'Écosse ou de Pays de Galles où l'on se retrouve souvent sur des voies étroites, mais des places d'évitement sont implantées et c'est à vous de les utiliser si vous en êtes le conducteur le plus proche. Les panneaux sont de couleur verte pour les grands itinéraires et blancs pour la desserte des localités de moindre importance. Les ronds-points (très nombreux au Royaume-Uni...) qui portent chacun un nom, sont eux aussi bien signalés et détaillés.
Une sélection de routes ordinaires pour parcourir le pays :
: voie express desservant la région de Leicester en direction de la ville universitaire de Cambridge et du littoral est vers Ipswich et Felixstowe
: voie express devenant une simple route qui relie Londres à Hastings sur la côte sud
: voie express permettant de quitter Southampton via Newbury et la ville universitaire d'Oxford
: route ordinaire au départ de Londres et d'Oxford qui pénètre au Pays de Galles via Carmarthen avant d'aboutir à la ville portuaire de Fishguard d'où l'on peut prendre un ferry pour Rosslare en Irlande
: voie express qui dessert le nord du Pays de Galles jusqu'à Holyhead d'où il est possible d'emprunter un ferry pour se rendre à Dublin en Irlande
: route relativement étroite entre Glasgow et Inverness qui permet de découvrir les Highlands
: route permettant de rejoindre le village portuaire de Uig dans les Highlands et d'embarquer sur les ferrys à destination des Îles des Hébrides
: route reliant Inverness à Aberdeen
: voie express reliant la banlieue est de Londres à Southend-on-Sea
: voie express desservant la région de 
: voie express devenant une simple route qui relie 
: voie express permettant de quitter 
: route ordinaire au départ de 
: voie express qui dessert le nord du 
: route relativement étroite entre 
: route permettant de rejoindre le village portuaire de 
: route reliant 
: voie express reliant la banlieue est de Les panneaux marrons indiquent des lieux touristiques situés à proximité de l'axe que vous empruntez. Les pictogrammes s'emploient très fréquemment, et souvent sans explication écrite, alors vous vous habituerez vite à distinguer l'éléphant (le symbole d'un zoo), la fleur (un jardin botanique) et la maison (une belle demeure) !
Des aires de services sont régulièrement implantées sur les autoroutes et les voies express dans tout le pays, on y accède directement le long des voies ou parfois en passant par un échangeur puis par un rond-point, en suivant bien l'indication Services. Leur niveau d'équipement et de confort est supérieur à celui qu'on peut trouver ailleurs en Europe : une station service proposant l'ensemble des carburants et des ingrédients pour les véhicules, une cafétéria souvent secondée d'un ou de plusieurs «fast-food» voire d'un café du style «Starbucks», une boutique pour y acheter toutes sortes d'articles utiles aux longs voyages ainsi qu'une épicerie et un bon hôtel pour passer la nuit en route... le tout accessible de jour comme de nuit et possibilité de se connecter en Wi-Fi !!!
Il existe aussi des aires de repos qui ne sont que de simples refuges longeant les voies de circulation, idéales pour des arrêts d'urgence mais qui malheureusement sont bien souvent occupées par les chauffeurs de camions qui y font leurs coupures réglementaires.
En retrait de ces grands axes, on peut aussi faire une halte déjeuner pour pas trop cher dans de vrais relais routiers... cela s'appelle ici « Truck Stop ».
En ville
Une ligne rouge le long du trottoir indique qu'il est interdit de s'arrêter. Deux lignes jaunes indiquent qu'il est interdit de stationner et de s'arrêter. Une seule ligne jaune indique qu'il est permis de stationner uniquement dans certaines conditions qui peuvent varier d'une ville à l'autre, c'est en général une autorisation pour la nuit, ou le dimanche. Sachez que le stationnement illicite se paie au prix fort : amendes élevées à la clé voire mise en fourrière.
Dans Londres, les clamps sont des sabots fixés sur les roues qui sévissent et incitent à faire libérer le véhicule (compter au moins deux heures pour cela...) sous paiement de l'amende.
Les parkings pay and display désignent des parkings où on doit prendre un ticket à un horodateur (pay) et le mettre sur votre tableau de bord (display) pour que les inspecteurs de parking puissent le voir. Les parkings pay on foot sont ceux où on paye à une machine en partant. Même dans les petits villages, les parkings sont payants. La majorité des villes un peu importantes mettent en place des systèmes de parc-relais (park and ride) : des parkings éloignés pas très chers avec un système de navette gratuit ou inclus.
Les passages piétons sont assez rares, aussi il est bien vu de laisser traverser les piétons sans leur klaxonner dessus s'ils le font en dehors des passages.
En bus
Les lignes de bus sont courantes en Angleterre, comme dans tous les pays occidentaux. Vous trouverez plusieurs compagnies privées majoritaires, Arriva, First et Stagecoach étant les trois plus grandes d'entre elles.
Les arrêts dits request stops (arrêt où il faut indiquer au chauffeur de bus que vous voulez embarquer / débarquer) se distinguent des arrêts où les mots bus stop sont marqués, où des bus de n'importe quelle ligne et n'importe quelle compagnie devrait, théoriquement, s'arrêter sans qu'on leur demande.
Fait curieux mais à garder à l'esprit : les arrêts ne sont pas tous pris suivant la compagnie de bus, et les horaires sont différents. Évidemment, vous pouvez monter dans n'importe quelle compagnie, pourvu que vous n'ayez pas de carte hebdomadaire d'une compagnie en particulier. Si vous en avez une, ce qui est généralement économique si vous restez longtemps dans une seule ville, vous devrez bien évidemment prendre les bus de la compagnie dont vous avez la carte.
De plus, il est important de noter que vous ne pouvez monter dans un bus au Royaume-Uni sans payer. Cette pratique, assez courante en France et surtout à Paris pour des courts trajets, est complètement interdite en Grande-Bretagne; auquel cas vous serez rappelé par le chauffeur. De plus, si vous voyez une file d'attente à côté d'un arrêt de bus (ce qui est fréquent pour les arrêts près de stations de métro dans les grandes ville), ne pensez pas que ce n'est que pour les Britanniques. Faites sagement la queue vous aussi, au risque d'être alpagué par un usager, ce qui n'est jamais agréable.
Il est aussi important de noter que dans la majorité des bus en Grande-Bretagne, le bouton demandant l'arrêt du bus fait un son, ce qui n'est généralement pas le cas en France. Ce bouton fait un son, même si l'arrêt a déjà été demandé : avant d'appuyer sur le bouton, vérifiez que l'arrêt n'a pas déjà été demandé. Il est en effet très désagréable pour le chauffeur d'entendre 20 fois le son de suite, et vous pourriez subir des remarques, ou en tout cas des regards désapprobateurs.
Parler
La langue principale dans le pays est l'anglais, avec des différentes langues régionales dans certaines régions. En Écosse, l'accent peut être dur à comprendre aux novices et l'on utilise ainsi des mots différents par exemple pour :small ou little (petit(e)) : on dit wee dans les accents écossais). Au Pays de Galles, il y a quelques régions où l'on parle gallois, mais tout le monde parle anglais, surtout aux touristes, ne vous inquiétez pas! À part cela, il y a moins de problèmes à se faire comprendre avec un anglais d'école appris en France et/ou standard qu'aux États-Unis où la langue, l'accent, le vocabulaire changent parfois beaucoup.
Au Royaume-Uni, on apprécie que vous parliez anglais. Le français est la langue la plus enseignée dans les écoles britanniques. Cependant, les Britanniques sont en général nuls en langues étrangers, y compris le français ! N'ayez pas peur de vous exprimer ou de demander à répéter si vous n'avez pas compris. Par exemple, il est de bon ton lorsque vous demandez votre chemin, de répéter les indications que l'on vous a fourni : cela montre que vous avez compris, et vous évite de vous tromper !
Dans tous les cas n'oubliez jamais d'être polis. Dites plusieurs fois "thank you", "thanks" (merci) et "please" (s'il-vous-plaît), ou "sorry" (excusez-moi) si vous génez le passage ou bousculez quelqu'un dans la rue. Vous ne serez jamais assez polis ! Vous remarquerez que dans la plupart des villes (excepté Londres où les gens sont en général pressés) les gens seront heureux de vous aider, et extrêmement polis à votre égard. Ils attendent de vous de leur retourner cette politesse. Dans le langage courant des personnes jeunes, on utilise beaucoup les mots "alright?" et "cheers". "Alright" est utilisé pour dire "bonjour" et "comment ça va ?" en même temps. Normalement on répond avec "yeah, you?" ("Ouais, ça va. Et vous / toi ?") ou une autre "alright". On peut employer "cheers" pour dire "merci", "de rien", "à la tienne" et surtout quand on porte un toast : "santé !". Sinon, pour parler comme il faut, regarder le Guide linguistique anglais.
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Monnaie
La monnaie britannique est le pound (symbole "£",GBP) dit aussi "livre sterling" en français. Elle vaut environ 1,15 €, 1,24 Fr. et 1,67 $C avec de légères variations de taux évidemment.
Horaires
Au Royaume-Uni, les magasins s'ouvrent tôt le matin (vers 7 h / 8 h) et ne referment pas pendant la journée comme en France. Egalement, il est normal de fermer tôt et même très tôt. La plupart des magasins dans les petites et moyennes villes ferment à 17 h (5pm). À partir de cette heure là, vous ne trouverez d'ouverts que les restaurants, les pubs, et de plus en plus fréquent, des épiceries et des supermarchés qui ferment vers minuit. De même, prenez garde, les pubs ferment très tôt aussi, bien plus tôt que dans la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest : comptez environ 11 h du soir pour la fermeture des pubs ruraux, et une heure plus tard (vers minuit) pour la fermeture des pubs en ville. Les Britanniques y vont en effet en général assez tôt - puisqu'ils mangent tôt - et en repartent assez tôt aussi. Malgré cela, dans les grandes villes, les bars à cocktail / vodka restent ouverts jusqu'à 2 h du matin, et il est commun que les boîtes ne ferment pas avant 3 h, voire 5 h pour les plus populaires dans les plus grandes villes.
L'exception peut être faite avec Londres et les autres grandes villes, où beaucoup de magasins ferment tard. Ainsi on peut trouver des Primark encore ouverts à 10 h du soir vers Tottenham Court Road, des grands magasins ouverts aussi très tard sur Oxford Street. Dans les autres grandes villes, telles que Birmingham, Leeds, Manchester, Glasgow, beaucoup de magasins restent ouverts après 17 h, et entre jeudi et samedi la plupart des magasins sont ouverts jusqu'à 19 h. Cependant, vous serez surpris de constater que même là, la plupart de pubs ferment à 11 h ! Et oui! Après 11 h, les gens soit rentrent chez eux, soit vont en bar, en boîte de nuit ou en club. Là aussi attention : les contrôles d'identité sont quasiment systématiques.
Le dimanche, en ville, la plupart de magasins (souvent des chaînes) restent ouverts toute la journée. Le dimanche dans les grandes villes est un jour très populaire pour faire du shopping. Ailleurs, on s'ouvre tard (9 h - 10 h) et on ferme tôt (vers 16 h), mais on reste ouvert entre ces heures-ci.
Manger
Quoi donc ?
La cuisine du Royaume-Uni a mauvaise réputation et fait souvent l'objet de railleries. Ces préjugés sont cependant souvent infondés et il est possible de manger de très bonnes choses en prenant la peine de les chercher.L'alimentation repose sur des courants paradoxaux : d'une part la junk food semble régner en maître : les rayons de chips à rallonge (et à tous les parfums), des frites à presque tous les plats, trop de sucre etc..., d'autre part, le bio, le végétarisme (tous les endroits proposent un menu "veggie"), le bien-manger, la mode du régime méditerranéen sont très bien implantés. Enfin, la gastronomie et la cuisine fine sont devenues très populaires : il n y a qu'à voir les succès des émissions de cuisine à la télé ou l'offre de livres de cuisine chez les libraires. Il ne faut pas non plus oublier que le Royaume-Uni a très bien accueilli la cuisine étrangère ou de ses anciennes colonies : les restaurants indiens sont les plus nombreux, et à leur suite beaucoup de restaurants asiatiques, italiens, français et du monde entier.
Le traditionnel "breakfast" qui est un vrai festin matinal est de nos jours pris seulement le week-end pour des raisons évidentes d'emploi du temps, en semaine on ne prend qu'un rapide déjeuner. Les britanniques ont tendance à manger rapidement à midi pour retourner au travail, et mangent assez tôt le soir en sortant du travail. Le "tea" désigne ce repas du soir se confondant avec un goûter tardif. Il n est pas rare de voir dans des pubs ou des restaus des menus moins chers spécialement pour ceux qui veulent dîner très tôt c'est-à-dire aux alentours de 17 h - 18 h.
Quelques exemples de cuisine britannique :
- English breakfast : petit déjeuner très riche en protéines qui permet de faire le plein d'énergie pour une large partie de la journée... bacon, saucisses, œuf, champignon, tomates, baked beans (haricots sauce tomate), céréales, parfois agrémenté de pain frit composent ce plat matinal. Et après tout ça, on mange quelques toast avec confiture ou beurre. Sachez cependant qu'il n'est pas consommé au quotidien par les familles anglaises. Il est servi dans les B&B et la plupart des hôtels, ou dans les "coffee shop" et les pubs etc... Attention dans les endroits touristiques, c'est souvent un attrape-nigaud-en-short : si on vous en propose à moins de 4 GBP, il vaut mieux se méfier.
- Steak and ale pie : une tourte feuilletée à la viande de bœuf, parfois avec des rognons, et une sauce à la bière. C'est un plat traditionnel de pub.
- Le bœuf ou l'épaule d'agneau à la sauce à la menthe : il faut dépasser les "a priori" et goûter ce très bon mélange.
- Fish and chips : la spécialité britannique par excellence. Un filet de poisson pris dans de la pâte en friture servi avec des frites et arrosé d'un filet de vinaigre de malt. Une sauce (tartare, ketchup, mayonnaise, gravy, purée de petits pois, curry...) peut parfois être ajoutée, dans une mini-barquette à part. On en trouve dans tous les pubs, et la plupart des restaurants ou cafétérias, mais la façon « classique » est de l'acheter à emporter et de s'installer en plein air devant la mer pour manger tout rapidement.
- Cornish pasty : originaire des Cornouailles, et fierté de la région, c'est une sorte de chausson aux pommes sans les pommes, fourré au bœuf et aux pommes de terres ou à l'agneau ou aux légumes. On en trouve à tous les goûts. Plusieurs chaînes présentes dans tout le pays en proposent, par exemple la chaîne de bonne qualité The Pasty Shop. À manger sur le pouce.
- Chocolate fudge cake : on trouve partout ce gros gâteau au chocolat fourré de sauce crémeuse au chocolat. Chacun a sa recette.
- Jelly : typiquement le plat que les mauvaises langues associent avec la cuisine anglaise, mais qui est pourtant très très rare.
- Pudding : la base est parfois du pain rassis. Il peut avoir tous les goûts possibles, en fonction de ce avec quoi il a été fait, au caramel par exemple pour le Sticky Toffee Pudding. Il est servi la plupart du temps avec de la custard (crème anglaise épaisse), de la glace ou de la clotted cream (une crème fraîche onctueuse au goût très doux).
- Christmas pudding est le dessert de Noël traditionnel. Il est préparé 2 mois à l'avance et cuit pendant plusieurs heures. Il est fait à partir de fruits secs (surtout des raisins), d'épices et a un fort goût d'alcool (forcément, pour le conserver). Au moment de Noël, toutes les grandes enseignes commerciales en proposent de différente qualité, et dans toutes les tailles. Il se présente comme un demi globe tout lisse et se mange tiède.
- Yorkshire pudding : il s'agit d'un plat de résistance, composé d'une pâte lisse au lait, servie avec une feuille de chou et une ou deux tranches de viande rôtie.
- Scones : ces petites brioches sont souvent mangées l'après-midi avec du thé, de la clotted cream et de la confiture. L'ensemble s'apelle le Cream tea.
- Trifle : proche du tiramisu, ce gâteau gigantesque fait de crème et de fruits se présente sur plusieurs couches.
Mais où ?
- Les restaurants : à peu près tous les prix et tous les styles. Si le service n'est pas compris, il convient de laisser un pourboire de 10% à 12.5%. L'ambiance et le service sont souvent plus décontractés qu'en France. La carafe d'eau n'est pas systématiquement apportée. Pour commander de l'eau du robinet, on demande de la "tap water", qui est en général servie au verre. Dans l'ensemble, les restaurants (en dehors de indiens) sont plus chers que dans le reste de l'Europe.
- Les pubs ne sont pas seulement des endroits où boire : la majorité des pubs proposent des plats plus ou moins fait maisons. Attention, la nourriture est souvent servi à des horaires restrictifs, surtout le weekend et en dehors des villes. La cuisine de pub est souvent simple, bonne, honnête ("honest") comme ils aiment à la dire eux-même. Des sandwichs, burgers, jackets potatoes (pomme de terre au four), le gammon (gros steack de bacon) mais aussi des plats plus élaborés. La qualité et le degré d'inventivité varient beaucoup. En guise de starter, le garlic bread (pain grillé à l'ail) est un grand classique. Le dimanche, les pubs organisent des "Carvery" en guise de repas : un choix de viandes rôties et de légumes, pour une somme en général très intéressante.
- Les tea-rooms et les coffee-shops proposent des sandwichs et des en-cas.
- Restaurants du Royaume-Uni inscrits au Guide Michelin
Boissons
Pub
- On ne peut bien sûr pas aller au Royaume-Uni sans entrer dans un pub. Même si l'on trouve des pubs un peu partout dans le monde et surtout dans les grandes villes, le pub typiquement britannique n'a rien à voir avec ces pales copies. Abréviation de "public house", ce sont souvent de grands établissements avec plusieurs pièces, à la décoration chaleureuse. On s'installe dans des grands fauteuils moelleux ou à des tables de bois, et comme son nom entier l'indique, on se sent un peu chez soi. Dans les moments de grande affluence (la sortie des bureaux en ville ou les soirée animées), on prend sa pinte et on reste debout entre les tables pour discuter, voire même sur le trottoir. On peut également jouer aux fléchettes, ou à d'autres jeux. Il faut explorer les salles. Les pubs sont reconnaissables à leurs façades colorées et fleuries, et à leurs grandes enseignes de bois peint. C'est aussi l'endroit idéal pour regarder un match de foot ou de rugby avec des britanniques dans une excellente ambiance, presque tous les pubs ont des écrans. On trouve des pubs de tous les caractères : certains sont plutôt jeunes, d'autres sont familiaux, Quelques chaînes de pub sont récemment apparues, faisant un peu perdre l'authenticité. Enfin, un pub de campagne n'a rien à voir avec un pub de ville, ou de petite ville.
- Traditionnellement, au pub, on boit de la bière. Différents types, entre autres la lager (blonde) ou la bitter ale (plus amère) sont servis ainsi que des cidres. La bière est servie en pintes (environ 50cl), half- a-pinte (25 cl), ou en bouteille. Det er mye øl, og så lenge du gjør det, kan du like godt smake på lokale øl uansett hvor du er for å variere gledene. Du vil selvfølgelig finne alle de sterke alkoholene som serveres i Frankrike, inkludert Bailey's av irsk opprinnelse. Med at britene blir flere og flere vinelskere (fra alle kontinenter), opptar det et voksende sted på puber, uten å lykkes med å trone øl.
- Du bestiller deg selv i baren og betaler umiddelbart. For å bestille mat må du generelt identifisere bordnummeret på forhånd. Når vi vet at vi skal legge inn flere bestillinger på en kveld, kan vi be bartenderen om å "åpne" bordet, og betale på en gang når du reiser, og bartenderen ber om kredittkortet som pant.
- Tobakk er nå forbudt på alle offentlige steder, inkludert puber.
- Barn på puben: noen nekter barn om kvelden eller i visse rom eller hele tiden. Familie puber har alle fasiliteter, lekeområder etc. Det kan nemlig være forbudt eller mislikt for et barn å bo ved siden av baren eller til og med i hele rommet der øl serveres.
- Alkoholforbruk er forbudt for de under 18 år, og det er veldig håndhevet: be om identitetspapir for å bevise alderen din i kasser og barer i supermarkedet.
Boliger
Vandrerhjem
- Vandrerhjem i Storbritannia – (visitbritain)
- Vandrerhjem i Storbritannia – (Internship UK)
Hoteller
Som overalt i Vest- og Nord-Europa, forvent kvalitet, men dyre hoteller. Billigere etablissementer finnes også hvis budsjettet ditt er mer begrenset, men innstillingen blir grunnleggende og "frokosten" har ofte "frokost" bare i navnet.
Du finner hoteller i London fra £ 30, men det er bedre å være i et mer avsidesliggende område og kunne nyte mer komfort
Bed & Breakfast (B&B)
De er relativt vanlige. Ofte drives av pensjonister som resirkulerer soverommene til voksne barn, og B&B blir en ekte virksomhet i veldig turistbyer. De har vanligvis 1 til 3 soverom. Utover det snakker vi mer om Guest-House som fungerer det samme. Rommene har alltid et bad som er reservert for dem, og som noen ganger ligger i selve rommet, man snakker da om "rom en-suite". Alle tilbyr "te- og kaffefasiliteter": et brett med alt for å tilberede en te på rommet. Om morgenen tilbereder vertene en rik og variert frokost og tilbyr å lage den tradisjonelle frokosten. I tillegg til soverommet har den besøkende noen ganger muligheten til å gå i hagen eller få tilgang til en liten salong. Det er nødvendig å telle i det minste 30 GBP per person per natt, og det kan gå opp til veldig dyrt, avhengig av standard og beliggenhet. Enkeltpersoner må betale mer for et rom. Fordelen over hotellet er selvfølgelig å ha en direkte kobling med det britiske folket som gjerne tar en samtale under frokosten og som gjerne kan indikere stedene å besøke. Du må være korrekt og høflig, ikke være påtrengende (ikke gå til rom der du ikke er invitert), og ikke glem å si farvel når du reiser.
Lære
Det sier seg selvfølgelig at den beste måten å lære engelsk på er å reise til Storbritannia! Ikke nøl med å snakke med lokalbefolkningen.
I tillegg er engelskskoler en blomstrende sektor i Storbritannia, og du vil finne dem overalt, i tillegg til språkturer. Flere kjente skoler i London jobber i samarbeid med franske organisasjoner, som Regent's School.
Å jobbe
Kommunisere
Europeisk roaming
Siden 15. juni 2017 har "European roaming" blitt introdusert. Det lar alle SIM-kortholdere som tilhører et av de europeiske medlemslandene opprettholde de samme prisforholdene som i opprinnelseslandet.
Telefonsamtaler og nettlesing er gyldig uten ekstra kostnad i alle europeiske land, med mindre det er godkjent av nasjonale myndigheter (generelt mindre operatører) eller når en data-Gbit-terskel overskrides, noe som øker år for år. For å bruke denne tjenesten, bare aktiver roaming-alternativet på mobiltelefonen.
De deltakende landene er de fraDen Europeiske Union (Tyskland, Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Kroatia, Danmark, Spania, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Ungarn , Irland , Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Tsjekkisk Republikk, Romania, Storbritannia, Slovakia, Slovenia, Sverige), de avDet europeiske økonomiske samarbeidsområdet (Island, Liechtenstein og Norge) og noe Oversjøiske territorier (Azorene, Kanariøyene, Gibraltar, Guadeloupe, Guyana, Madeira, Martinique, Mayotte, Møtet, Saint-Martin).
Administrer det daglige
Helse
Europeiske borgere
Innbyggere iDen Europeiske Union (EU), som uventet blir syk under et midlertidig opphold, studier eller et yrkesopphold, har rett til samme medisinske behandling som i bostedslandet. Det er alltid nyttig å ta Europeisk helseforsikringskort (EHIC) som utgjør fysisk bevis på forsikringen din i et EU-land. Men hvis du ikke har kortet med deg eller hvis du ikke kan bruke det (som i tilfelle privat assistanse), har du fortsatt rett til behandling, men du er forpliktet til å betale kostnadene på stedet., Så vil du be om refusjon ved retur.
Landene der helsedekning er gitt, er alle de som er medlemmer avDen Europeiske Union (Tyskland, Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Kroatia, Danmark, Spania, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Ungarn , Irland , Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Tsjekkisk Republikk, Romania, Slovakia, Slovenia, Sverige), de avDet europeiske økonomiske samarbeidsområdet (Island, Liechtenstein og Norge), den sveitsisk, den Storbritannia og Oversjøiske territorier medlem av EU (Azorene, Kanariøyene, Gibraltar, Guadeloupe, Guyana, Madeira, Martinique, Mayotte, Møtet, Saint-Martin).
sikkerhet
 | Nødtelefonnummer: Alle beredskapstjenester:999 |
Storbritannia er et ganske trygt land. Men som i de fleste av disse landene, ikke bli overrasket over å finne noen usmakelige områder i de store byene, spesielt i Manchester, Liverpool, Nottingham, og andre byer som led hardt fra nedleggelser av gruvedrift på 1980-tallet, og som til og med i dag er under ombygging fortsatt har høy arbeidsledighet.
I de fleste tilfeller må du huske at politiet vil være din beste allierte. Enten i London eller hvor som helst, er det britiske politiet generelt kunnskapsrike og veldig høflige, til og med for dårlig oppførte turister (men unngå å trakassere dem for å ta et bilde med deg, spesielt i byer. Turistattraksjoner som London).
Som i alle turistbyer, enten det er i Paris eller London, er det mange lommetyver, spesielt på turiststeder. Hold sekkene tett lukket, spesielt hvis du må stoppe i lang tid (spesielt foran vaktbyttet, der kompakt og fortsatt folkemengde gjør lommetyveriet veldig enkelt).
Det er tradisjonelt ingen identitetskontroll i Storbritannia. Dessuten hadde ikke britene identitetskort fram til 2008. Dermed er det generelt å foretrekke å la passet eller identitetskortet være hjemme eller på hotellet, for ikke å miste det eller få det stjålet, siden du ikke trenger det, bortsett fra for å bevise alderen din i en drikkeinstitusjon.
Det er bedre, hvis du ikke er vant til det, eller hvis du snakker dårlig engelsk, å holde deg borte fra fotballstadionene, spesielt under de viktigste Derbys. Hooliganisme er viktig i Storbritannia som i Frankrike, selv om kontrollen av politiet de siste årene har vært mer og mer alvorlig. Liverpool / Manchester-kampene er spesielt å unngå. Tenk også på den hektiske atmosfæren til noen fan-puber der kamper sendes live!
Men generelt er Storbritannia et trygt land, og du bør ikke komme i noen risikabel situasjon.
Offentlige reiseråd
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Belgia (Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation) 
Canada (Canadas regjering) 
Frankrike (Utenriksdepartementet) 
sveitsisk (Federal Department of Foreign Affairs)
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Respekt
- Forskjellen mellom England, Irland, Skottland og Wales. Hvis du ikke vet hvem du snakker med, ikke si "engelsk" men "britisk": Ordet "britisk", som er generisk for alle innbyggere i Storbritannia, enten det er skotsk, walisisk eller engelsk, brukes veldig ofte på engelsk, mye mer enn på fransk der vi med latskap "engelsk" sier for å betegne alle som kommer fra Storbritannia. Hvis du bruker begrepet "engelsk" når du refererer til en nord-irer, walisisk eller skotsk, forvent å irritere personen og bli mislikt. I Nord-Irland, hvor nasjonalitetsspørsmålet fremdeles er vanskelig, ville det være bedre å unngå å snakke om det helt, hvis du ikke prøver å fornærme samtalepartneren din.
- Være høflig ! Alltid høflig: ikke oppfør deg som en turist som tenker at du vil bli unnskyldt, det er til og med motsatt. Vær så høflig som du forventer av en turist som kommer til deg. Du kan aldri si nok vær så snill !
- Britisk mat. Folket i Storbritannia vet at de ikke har den beste maten i verden, og likevel vil du bli overrasket over å kjenne noen lokale retter! Men det er ingen grunn til å påpeke det for lokalbefolkningen, som vil ta det ekstremt dårlig.
- Spørsmålet om Nord-Irland er veldig kjedelig. Unngå å nærme deg ham, spesielt hvis du ikke kjenner den andre personen godt. Det er også veldig uhøflig å spørre en nordirsk om han er katolikk eller protestant. Forvent også litt nasjonalisme i Skottland, kl Wales og til og med i Cornwall hvor en separatistbevegelse er ganske sterk.
