Sørøst-Anatolia - Southeastern Anatolia

Sørøst-Anatolia (Tyrkisk: Güneydoğu Anadolu), også kjent som Tyrkisk Kurdistan, er en region sørøst i Tyrkia. Det grenser Syria mot sør og Irak mot sørøst.

Byer

• 37.764438.27631 Adiyaman
• 37.88333333333341.1333333333332 Batman - knutepunkt for å besøke Hasankeyf, ikke mye annet å besøke
• 37.32542.1958333333333 Cizre - Grenseby
• Birecik - byen ved Eufrat med et fristed på klippene med utsikt over elven for kritisk truede skallede ibiser som er hjemmehørende i området
• 37.91083333333340.2366666666674 Diyarbakir - den største byen i regionen med en gammel by omgitt av bymurer
• 37.06666666666737.3833333333335 Gaziantep - en annen storby i regionen, uten tvil den siste "europeiserte" byen når man reiser østover herfra
• 37.24446237.8687526 Halfeti - historisk by nord for Birecik ved Eufrat, der dessverre halvparten svelges av en dam, men dette gir den unike opplevelsen av å ta en båttur til citadellet på bakken i det som egentlig er omgitt av ellers semi-ørkenland
• Harran - gammel landsby sør for Urfa kjent for sine "bikube" adobehus toppet av en kuppel
• 37.58861111111138.9555555555567 Hilvan
• 37.587536.9452777777788 Kahramanmaras - rett utenfor turistenes radar, er denne ganske store byen hjemsted for en basar og er nasjonalt kjent for sin iskrem, fortykket av orkidérøtter.
• 37.78027777777838.6216666666679 Kahta - nærmeste landsby til Mount Nemrut, noe som gjør det til en praktisk base å utforske der
• Kilis
• 37.31666666666740.73777777777810 Mardin - en historisk by på en bakketopp med utsøkt steinarkitektur og syriske kirker
• 37.15833333333338.79166666666711 Urfa (offisielt Şanlıurfa) - fantastisk by med buet Midtøsten-arkitektur, Abrahams fødested, Gobeklitepe og et gigantisk arkeologisk museum
• 37.84166666666741.94583333333312 Siirt
• 37.51638888888942.46111111111113 Sirnak

Andre destinasjoner

• 37.61666666666743.1666666666671 Beytussebap
• 37.71472222222241.4130555555562 Hasankeyf - en landsby ved bredden av Tigris med imponerende ruiner, huler, en borg og en bro
• 38.48333333333339.4166666666673 Lake Hazar - et feriested midt i fjellene med krystallblått vann
• 37.9807438.740834 Nemrut Dagi (Mount Nimrod) - a UNESCOs verdensarvliste med hodestatuer på toppen

Forstå

Denne regionen har mye til felles med de sørlige naboene, nemlig Syria og Irak, det være seg kulturen, språkene som snakkes eller landskapet, og er "Midt-Øst-mest"del av Tyrkia.

Den sørlige halvdelen av regionen er ganske skyggeløse sletter (noen ganger helt flate så langt øyet kan se) dominert av stepper som er lyse gule om sommeren. Den nordlige halvdelen er bakkete, men likevel for det meste uten trær.

To store elver i Midtøsten, nemlig Eufrat (Tyrkisk: Fırat) og Tigris (Tyrkisk: Dicle), etter å ha stammet fra de snødekte fjellene i Øst-Anatolia, flyter gjennom regionen med mange av regionens byer og steder enten direkte på eller i nærheten av en av bankene, og krysser deretter Tyrkias sørlige grense til Syria og Irak.

Mens du av og til kan komme over en tut i mer turistiske deler (f.eks. Urfa) eller barn spør etterpenger - som er stort sett hele omfanget av deres engelske ordforråd, bortsett fra det allestedsnærværende Hallo - Normalt er lokalbefolkningen ekstremt gjestfrie og vennlige (noen ganger til en feil) og er villige til å hjelpe deg på noen måte de kan. De er bare stolte av at reisende fra fjerne steder etter så mange år med væpnet konflikt og politisk ustabilitet nå gjør en innsats for å se hjembyene sine.

Mennesker

Ser du utfra, kan Sørøst-Anatolia bare synes å være bebodd av kurderne, men når du projiseres nærmere, vil du finne et mangfoldig utvalg av religioner og etnisiteter i regionen, men ikke opp til nivåene som en gang ble funnet under den osmanske perioden.

Den vestlige fjerdedelen av regionen, vest for Eufrat-elven for å være mer presis, er for det meste befolket av Tyrkerne, med landsbyer befolket av kurderne her og der. Flertallet av befolkningen øst for Eufrat er derimot Kurdisk.

De sørligste delene av regionen langs den syriske grensen, samt en linje i nordøst som strekker seg fra Hasankeyf til Siirt er de viktigste sentrene for lokale Arabisk befolkning i Tyrkia.

Ancient Tur Abdin-regionen i sørøst, sentrert rundt Mardin og den vestlige halvdelen av Şırnak-provinsen, og historisk dominert av ortodokse kristne Syriske ("Suryaniler"), er en helt annen historie. Blant innbyggerne i denne regionen er Yazidis, et kurdisktalende folk med et ganske unikt trossystem som fører til at de blir nedsettende kalt "hedninger" eller "originale satanister" av andre lokalbefolkningen og ikke-lokalbefolkningen. Yazidi-trossystemet kombinerer påvirkninger fra sufi-islam og eldgamle mesopotamiske og persiske religioner, der Melek Taus, symbolisert av en påfugl og vanligvis sammenlignes med den "satan" -figuren av Abrahams religioner - en sammenligning som Yazidis synes er veldig støtende - er en høyt æret enhet, og sett på som kilden til lys og representant for Gud på jorden. De viktigste ritualene til Yazidis, hvor deltakerne møter solen, blir utført på bakketoppene to ganger daglig, under soloppgang og solnedgang. I dag holder yazidier, hvorav de fleste emigrerte fra regionen, lav profil og bor i landsbyer utenfor allfarvei, som et resultat av århundrer med undertrykkelse samt religiøse befalinger om å holde seg borte fra ikke-yazidier.

Det var også en betydelig Armensk befolkning i Sørøst-Anatolia, men hendelsene i 1915 slo samfunnet hardt. I dag er det en håndfull for det meste eldre armeniere i regionen, hovedsakelig i Diyarbakır.

I tillegg til disse stillesittende menneskene er det også nomadiske kurdersom overvintrer i det relativt varmere området og går videre til kjøligere platåer av Øst-Anatolia med flokkene sine om sommeren, på jakt etter beite.

Klima

Selv om det er varmt absolutt med temperatur ofte over 40 ° C, har regnfrie somre i Sørøst-Anatolia en tendens til å være mer behagelige, i det minste i skyggen, enn Middelhavet Tyrkia som ligger på samme breddegrad takket være den lave luftfuktigheten i dette tørre, ikke-kystklimaet. Snøfall er sporadisk om vinteren og skjer generelt i relativt høgere østlige og nordlige deler av regionen (dvs. rundt Mardin, Batman, og Diyarbakır).

Snakke

I Sørøst-Anatolia, Eufrat-elven (Fırat) danner en slags språklig grense: vest for Eufrat er for det meste Tyrkisk- snakker med en Kurdisk-talende minoritet mens morsmålet til de fleste av lokalbefolkningen som bor øst for Eufrat er kurdisk. Imidlertid er de fleste lokalbefolkningen i regionen også tospråklige på tyrkisk, selv om de er sterkt aksentert i de fleste tilfeller.

Når du reiser i Sørøst-Anatolia, er det viktig å være bevisst på hvem du snakker med. Ved militære sjekkpunkter vil tyrkisk og engelsk være tilstrekkelig (de fleste tyrkiske offiserer snakker noe engelsk, vanligvis på grunn av tidligere opplæring i USA); det er viktig å ikke teste din smatter av kurdiske ord med det tyrkiske militæret. Når du er blant kurdiske venner, er det kurdiske språket passende, men pass på at du ikke plasserer vertene dine i en ubehagelig situasjon ved å snakke på kurdisk mens andre tyrker er til stede.

Arabisk kan også være nyttig ettersom det er morsmålet til mange mennesker som bor i den sørlige og østlige delen av regionen, spesielt i og rundt Sanliurfa, Hasankeyf, og Siirt, selv om den lokale dialekten kanskje ikke er forståelig for høyttalerne fra Midtøsten-varianter sør for grensen. Syrisk, også kjent som Assyriske, en direkte etterkommer av Jesu Kristi morsmål, arameisk, kan også høres snakket av små samfunn i og rundt Mardin, Midyat, og Şırnak.

Mange arabiske og farsiuttrykk har kommet seg inn i det lokale folkespråket.

Kom inn

Selv om det ikke er på samme nivå som busser i det vestlige Anatolia er busstjeneste til og i det sørøstlige Anatolia anstendig nok med tjenester fra store sentre over hele landet. Du finner busser som går mellom de fleste store destinasjoner daglig (ofte mer enn en gang daglig). I det dype sørøst rundt Sirnak, Beytussebap og Hakkari, dolmuş (delte varebiler) og minibusser er langt mer vanlige, men kjører ikke så ofte eller på så stram tidsplan.

Major flyplasser med innenlandske tjenester er i Gaziantep, Urfa, og Diyarbakır i området.

Diyarbakır og Batman har tre ganger ukentlig tog tjenester (Güney Express) med Istanbul via interiør av landet, inkludert et stopp i Ankara, den nasjonale hovedstaden.

Gaziantep er koblet til vest av en motorvei. Det er også andre store, men noen ganger pot-hull, motorveier fra Nord, sør, og sørøst inn i regionen.

Komme seg rundt

Buss- og minibusservice er generelt robuste, selv om timeplanene ikke følges nøye, og du kan komme til å vente en ekstra time eller to på den minibussen som alle har lovet, kommer snart. Private biler fungerer ofte som drosjer, men mot avgifter som er høyere enn man forventer. Vær klar til å prute. Hitchhiking er langt enklere enn noe annet sted i Tyrkia, med heistilbud som vanligvis kommer fra det første kjøretøyet som går forbi. Det er ganske trygt også, så lenge du holder deg på hovedveiene i det minste. Tidligere er det imidlertid kjent at PKK har raidet privat trafikk på veier dypere sørøst i Anatolia.

Mange veier i regionen er fulle av hull og lokalbefolkningen kjører noe hensynsløst, enda mer enn resten av landet, så vær ekstra forsiktig hvis du er den som kjører faktisk.

Se

Historiske attraksjoner

Den mest sannsynlige inngangen til regionen, Gaziantep, for det meste en moderne og stor by, er hjemmet til en borg, et par (konvertert) Armenske katedraler, og kanskje viktigst, den omfattende samlingen av Mosaikkmuseet, som er vert for fantastiske mosaikker som er utgravet på det nærliggende stedet Zeugma (vi kommer til det).

I det avsidesliggende landskapet nær den syriske grensen sørvest for Gaziantep er det Yesemek skulpturverksted, en stemningsfull skråning full av halvferdige skulpturer som dateres tilbake til Hetittene, som dannet det tidligste riket i Anatolia i bronsealderen. Det var her mange av skulpturene pyntet sitt rike, som en gang strakte seg fra nesten Svartehavskysten til godt inn i Syria, kom fra; med kongedømmets sammenbrudd ble steinbruddet forlatt i likhet med skulpturene, før de fikk sjansen til å bli ferdig og flyttet til sine endelige lokasjoner.

Omtrent halvveis mellom Gaziantep og Urfa og litt utenfor den moderne motorveien er Zeugma, som var kjent for sin pontongbro som har Silkeveien krysse Eufrat i Romersk æra. Mens mye av stedet er druknet under Birecik-demningen, og det meste av arven er fjernet til Mosaic Museum of Gaziantep, fortsetter utgravningene, og det kan lønne seg å sjekke ut selve stedet.

På den motsatte kanten av damvannet ligger den vakre gamlebyen i Halfeti, som er halvt nedsenket som sin vestlige nabo, Zeugma - den ensom minaret stiger fra vannet, med den tilstøtende moskeen oversvømmet, kan betraktes som et symbol på den vanlige sykdommen på mange steder i regionen, dominert av to av de store elvene i Midt-Østen. Den pittoreske byen er kjent for sine historiske bygninger laget av gule steiner som er vanlige i regionen, og båtturer til en utkant bakketopp festning over damvannet er tilgjengelig.

Øst derfra, Urfa er assosiert med Abrahamsmyter, og dens fullstendige bevarte gamlebyen har mange steinbygninger, moskeer og en dam full av fisk som anses som hellig av lokalbefolkningen, alt oversett av et slott fra romertiden.

I den nordlige utkanten av byen, pågående arkeologiske utgravninger på bakketoppen Göbeklitepe-tempelet avsløre mange overraskende funn om religiøs historie av menneskeheten. Datert til 9000 fvt, dette er tidligste tempel kjent til datoen, og det var den nomader som bygde stedet - konstruksjonen forut for sedentarisering av enhver menneskelig gruppe. Relieffene over søylene ordnet sirkulært kan være arketypene til motivene til de etterfølgende trossystemene over hele verden, noe som gjør kilden til ideen om "religion".

Harran ligger sør for Urfa. Det ble først etablert av Assyriske imperiet som handelspost, og hadde vært et viktig sentrum for tidlig islamsk læring; de ruinene av et universitet fra den tiden eksisterer fortsatt. I dag er det ganske en liten landsby, og er kjent for sin unike "bikubehus".

Ørkenlandene øst for Harran har noen fantastiske og virkelig utenfor allfarvei. Friluftsliv Soğmatars tempel/ Sumatar er i landsbyen Yağmurlu, viet til Mesopotamian månegud Sin, som hadde en stor følge i regionen til det 4. århundre e.Kr., da kulten hans ga vei for soltilbedelsen. Videre er de imponerende ruinene av Şuayip Şehri, en eldgammel Romersk by, assosiert av lokalbefolkningen med Shuaib (Jethro i Judeo-Kristen tradisjon); han antas å ha tilbrakt tid i en lokal underjordisk hule.

Så kommer vakker Mardin, de vridende smugene foret av hus, moskeer og kirker med svært forseggjort murverk fossende fra en fjellside med en fantastisk utsikt over de endeløse Mesopotamiske slettene nedenfor, som strekker seg utover grensen til Syria.

Ikke langt fra byen i øst ligger Deyrulzafaran kloster, som hadde vært sete for Syrisk ortodokse kirke i århundrer. Klosteret er aktivt og er åpent for besøk.

Nord fra Mardin, Midyat er en annen by med fantastisk steinarkitektur og er like vakker, om ikke mer, men uten Mardins suverene beliggenhet på fjellsiden.

Lenger nord, Hasankeyf ligger på en fantastisk innstilling på Tigris, med sitadellet høyt over elva. En gang hovedstaden til Artukids, et middelaldersk tyrkisk dynasti som grunnla et lokalt rike i regionen, regnes Hasankeyf for å være den eneste av sin type i Tyrkia, og er bevart middelalderby. Dessverre vil det meste gå tapt under vannet i en damvann snart, og noen av dens historiske bygninger har allerede blitt flyttet til det nye stedet i byen et stykke unna.

Mot nordvest forbi det fantastiske Malabadi-broen også bygd av Artukids, kommer du til bymurer av Diyarbakır. Den vedlagte gammel by innsiden, selv om den er litt nedslitt, er full av moskeer, kirker, koffehus og campingvogner laget av lokale sorte basaltsteiner.

Vest fra Diyarbakır kommer den Mount Nemrut, med toppmøtet prydet av et nesten utallig antall kolossale statuer av gamle guder.

Kahramanmaraş vest for Mt Nemrut er for det meste en moderne by, selv om den historiske kjernen har en basar hvor tradisjonelt håndverk fortsatt er verdsatt.

Natur

Halvveis mellom Gaziantep og Urfa, klipper over Eufrat i Birecik er en av få flyktninger til kritisk truede nordlige skallede ibis (Geronticus eremita, Tyrkisk: kelaynak), som strekker seg over mye av Europa, Nord-Afrika og Midtøsten i de foregående århundrene. På grunn av mange årsaker (jakt, tap av habitat og forurensning av plantevernmidler som de viktigste syndere), kom stadig færre par tilbake fra sin årlige migrasjon ned til Etiopia gjennom Arabia i siste halvdel av det 20. århundre (bare en enkelt paret klarte seg tilbake i 1990), så kolonien i Birecik har siden 1992 blitt holdt på en semi-vill måte, så den ikke blir helt utryddet - fuglene er gratis det meste av året, men tatt i fangenskap etter hekkesesongen for å forhindre migrasjon. På grunn av sin bevaringsstatus har arten fungert som et av ikonene for den tyrkiske miljøbevegelsen siden de tidlige årene.

Det vulkanske Mt. Karacadağ, mellom Diyarbakır og Urfa, er det eneste bemerkelsesverdige toppmøtet på det ganske flate platået i Sørøst-Anatolia. Foten antas vanligvis å være stedet for domesticering av hvete, hovedstammen for mye av verdens befolkning. I kilder vokser villhvete fortsatt ørene der, som også er et populært overvintringsområde for de nomadiske kurderne.

Beyazsu (tyrkisk) / Avaspi (kurdisk, som begge betyr "hvitt vann"), med dens bekk gjennom en kløft foret av trebalkonger på stylter, et par stryk og mye grønt mellom Midyat og Nusaybin, er en lokal favoritt blant lokalbefolkningen for piknik.

Frodig sedertre dekke de høye enger over Taurus-fjellene rundt Kahramanmaraş.

Tross alt den dypt lyse gule steppe av det sørøstlige anatolske platået er et syn i seg selv, selv om det blir sett på som et uskarpt bilde på den andre siden av vindusruten når den passerer gjennom.

Reiseplaner

Gjøre

Spise

Lokalt kjøkken er sterkt avhengig av kjøttfull mat, med Gaziantep og Urfa å være kjent landsomfattende for sine lokale varianter av kebab og være forberedt på å krydre. Lokale folk elsker å bruke mange forskjellige krydder på måltidet vil har en tøff tid i regionen og bør forberede seg på å ransake supermarkeder for hermetiske grønnsaksmat og spise mye usmakelig og lite spennende bakverk.

Et lokalt produkt du ikke må gå glipp av er pistasj, dyrket på landsbygda rundt Gaziantep og Siirt, i henholdsvis sørvest og nordøst i regionen. Mens det er kjent som Antep fıstığı (dvs. "pistachio of Gaziantep") på tyrkisk, innvendinger fra Siirt heftig mot dette navnet, og foretrekker å kalle det i stedet for Siirt fıstığı ("pistasj av Siirt") eller med det lokale navnet bıttım, mest ukjent i resten av landet. Gaziantep-variasjonen er mindre og bedre, men begge er verdt å prøve.

Drikke

Te ("chay"): det er overalt. Sørg for å tilsette store mengder sukker for å smelte inn i lokalbefolkningen. Noe mindre enn tre kuber vil bare ikke gjøre det.

Vær trygg

Hold deg oppdatert på nyhetene i Nord-Irak og sørøstlige Tyrkia før og under besøket ditt i regionen. Regionens politikk er veldig flytende med den tyrkiske regjeringen som truer militær inngripen i Nord-Irak og Kurdistan Workers 'Party (PKK) gjør raid på militære utposter så vel som å angripe sivile mål som minibusser - selv om situasjonen blir bedre og tryggere dag om dagen. Det tyrkiske militæret vil noen ganger erklære sikkerhetssoner i området, noe som gjør sivile reiser til regionen umulige. Det er ofte best å snakke med andre reisende i Istanbul, Ankara eller, enda bedre, Diyarbakir før du tar deg inn i det dype sørøst. Ikke stol på Istanbulittene som vil foreslå at du ikke vil gjennomgå noe besøk øst for Ankara. Et stort flertall av dem har aldri forlatt Istanbul. En tur til sørøstlige Anatolia er veldig gjennomførbar og for det meste trygg. Det dype sørøst skal gjøres med mer forsiktighet, men det er også mulig for den hardføre reisende.

På noen ikke-store ruter kan du komme inn på noen få militære sjekkpunkter, men alt du trenger å gjøre er å vise passet ditt (hold det derfor praktisk under turer, ikke begravet dypt i sekken). Hvis du holder en kort liste over byene på reiseruten din, kan det spare tid hvis du blir avhørt videre ved sjekkpunktene.

Holde seg frisk

Det tørre klimaet i Sørøst-Anatolia kan raskt tørke huden din, spesielt hendene, og spesielt hvis du har en sensitiv hud og / eller normalt lever i et fuktig kystklima. Så ikke glem å pakke med deg en slags fuktighetskrem hvis du har tenkt å bli mer enn noen få dager i regionen.

Å ikke være vant til sterkt krydret / varm mat, i tillegg til at noe mat tilberedes på mindre enn perfekt hygieniske måter, kan føre til mageproblemer hos noen reisende mens de er i regionen.

Gå videre

Ikke: Det er altfor vakkert.

Men hvis reisebuggen holder deg fra å bosette deg på et sted i en lengre periode, vil du vestover fra Sørøst-Anatolia, hvis du ikke allerede har kommet fra den retningen, få deg til å møte det varme vannet i Middelhavet, en helt annen verden. Men hvis du heller foretrekker å slappe av enn å sole deg, kan du dra nord og øst inn i det fjellrike området Øst-Anatolia.

Irakisk Kurdistan og Syria er også i nærheten, men anbefales ikke å besøke på grunn av pågående kriger. For ordens skyld kan imidlertid grensen til det irakiske Kurdistan krysses via grensen til Habur i nærheten Silopi, sørøst for Mardin og den syriske grensen, som er mot sør, kan krysses via en rekke grenseporter sør for Gaziantep, Urfaog Mardin. Fra september 2019 er alle grenseoverganger med Syria stengt.

Det "dype sørøst"

• Kommer av den hedenske stien i det dype sørøst - Hvis militant aktivitet er stille, ta motorveien fra Şırnak til Hakkari, med en avstikker nordover til Beytüşşebap. Motorveien skjørt langs elven Habur, grensen mellom Tyrkia og Irakog gir spektakulær utsikt over Kandil-fjellene. Noen få minibusser kjører daglig fra Şırnak til Beytüşşebap. En morgen dolmuş (delt van-taxi) går daglig fra Beytüşşebap til Hakkari, hvor du kan fange skikkelige busser for nordlige destinasjoner.