Skottland - Scotland

Skottland (Skotsk gælisk: Alba) er en av de grunnleggende nasjonene i Storbritannia. Det grenser England mot sør, og er skilt fra Nord-Irland ved Irskesjøen. Det er omgitt av det avstivende vannet i Nordsjøen i øst og Atlanterhavet i vest og nord. Skottland utgjør den nordlige delen av Storbritannia, og inkluderer over 700 øyer, de fleste i grupper mot vest Indre Hebrider og Ytre Hebrider) og nord (Orknøyene og Shetlandsøyene). Hovedstaden er Edinburgh og den største byen er Glasgow.

Skottland er et vakkert land kjent for sitt dramatiske landskap med fjell og daler, bølgende åser, grønne felt og skoger og ulendt kystlinje. Mens de fleste vet om det fantastiske landskapet i Høylandet, Skottland er vakkert i lavlandet, øyene og de flate landene i Nord-Øst også. Det har også livlige og vennlige byer, ofte av stor arkitektonisk betydning, og en rik historie og arv som går tilbake til tusenvis av år med mange gamle og historiske steder. Andre egenskaper som tiltrekker mange besøkende inkluderer golf (spillet ble opprettet i Skottland og det har noen av verdens beste og mest berømte baner), whisky (mange destillerier kan besøkes), familiehistorie (millioner over hele verden stammer fra de som utvandret fra Skottland da tidene var tøffe på 1700- og 1800-tallet), fotturer, dyreliv og vintersport. Rundt Loch Ness nord for høylandet kan du også jakte på monsteret ... eller i det minste prøve.

Selv om solen ikke alltid skinner, betyr den varme velkomsten og det fantastiske mangfoldet av steder, landskap og opplevelser at Skottland har mye å tilby alle reisende. Noen ganger ærefrykt inspirerende og majestetiske, noen ganger rampete og falmede, stolte, men også beskjedne, moderne, men også gamle, eksentriske, men også sjarmerende, er det få reisende som forlater Skottland upåvirket av møtet.

Regioner

Administrativt var Skottland delt inn i et stort antall tradisjonelle fylker. Det er 32 moderne enhetsmyndigheter. Disse har imidlertid bare begrenset bruk i tankene om reiser, og en alternativ regionalisering - basert på kultur og geografi - er langt mer nyttig; fra sør til nord:

Byer

Skottland har syv offisielle byer - Glasgow er den desidert største med en befolkning på omtrent 620 000 mennesker, med omtrent 1,2 millioner i den omkringliggende bydelen. Hovedstaden, Edinburgh, har rundt 450 000, mens Aberdeen er neste på rundt 200 000 innbyggere og Dundee er fjerde med 160 000 innbyggere.

• 55.953056-3.1888891 Edinburgh (Gælisk: Dùn Èideann) - hovedstaden i Skottland, hjemmet til verdens største kunstfestival hver august og den første europeiske litteraturbyen. Det er ofte kjent som "Festival City". Det meste av sentrum, med den dramatiske og kontrasterende arkitekturen i gamlebyen og den nye byen, er et UNESCOs verdensarvliste.
• 55.858-4.2592 Glasgow (Gælisk: Glaschu) - Skottlands største og mest pulserende by, med noen av de beste shoppingmulighetene i Storbritannia utenfor London og noe av det mest spennende nattelivet. På en gang var det sentrum for den største skipsbyggingsindustrien i verden.
• 57.1526-2.113 Aberdeen (Gælisk: Obar Dheathain) - Skottlands tredje største by. Den er kjent for sine imponerende granittbygninger og er kjent som "Granittbyen", Europas oljehovedstad, og hjem til en stor havn og to anerkjente universiteter.
• 56.462-2.97074 Dundee (Gælisk: Dùn Dè) - pulserende by med høy studentpopulasjon og en av de mest tydelige (kanskje uforståelige) aksentene du vil høre. Det er kjent som byen "jute, jam og journalistikk", og "City of Discovery" for sin historie om vitenskapelige aktiviteter og hjemmet til Scott og Shackletons Antarktis-fartøy, RRS Oppdagelse.
• 57.4718-4.22545 Inverness (Gælisk: Inbhir Nis) - den raskt voksende hovedstaden i Highlands, som ligger ved elven Ness og nær Loch Ness, hvor mange turister prøver (og mislykkes) å finne monsteret. Det er Storbritannias nordligste by.
• 56.1172-3.93976 Stirling (Gælisk: Sruighlea) - en kongelig festningsby dominert av det historiske og dramatiske slottet, ble det sagt at den som kontrollerte slottet, kontrollerte Skottland (og mange har prøvd!). I dag har den også et levende moderne syn.
• 56.397-3.4377 Perth (Gælisk: Peairt) - en gammel kongelig burgh (dvs. en status som autonom by / by gitt ved kongelig charter). Det er fylkesetet til Perthshire. Mindre enn det australske motstykket som det ga navnet til, er det noen ganger kjent som "The Fair City" etter en roman av Walter Scott. En gang et stort senter for hoffet av skotske konger og dronninger, ble bystatusen gjenopprettet av dronningen i 2012.

Andre destinasjoner

Skottland har omfattende villmarksområder, hvorav to er utropt som Nasjonalparker:

• 57.083333-3.6666671 Cairngorms nasjonalpark - den største nasjonalparken i Skottland, som inneholder Cairngorms fjellkjede sentrert på Aviemore
• 56.229-4.5872 Loch Lomond og The Trossachs National Park - Skottlands første nasjonalpark

Mange naturskjønne områder i verdensklasse er (ennå) ikke beskyttet som nasjonalparker, selv om noen har andre betegnelser som Nasjonale naturskjønne områder eller skogsparker:

• 56.669-5.0263 Glencoe - imponerende dal i Lochaber-regionen
• 56.79685-5.0035084 Ben Nevis - Skottlands høyeste fjell
• 57.549-5.525 Torridon og 57.666-5.2196 Wester Ross - de to områdene er populære destinasjoner for fjellklatring
• 57.307-6.237 Skye - med Black Cuillin som er mest populær blant klatrere, men det er også god plass for turgåere her

Den har mange historiske øyer:

• 55.766667-6.158 Islay - kjent som Queen of Hebrides, har åtte whiskydestillerier, og du kan fremdeles se i dag parlamentsstedet til Clan Donald fra 1200 e.Kr., da Clan Donald styrte den vestlige kysten av Skottland
• 55.57351-5.253339 Isle of Arran - også et fantastisk reisemål

Forstå

En person fra Skottland kalles a Scot, eller beskrevet som Skotsk. Ordet "Scotch" gjelder bare for tingene - for eksempel whisky, skotsk egg, skotsk biff og Scotch Corner (et veikryss som fører til Skottland). Ikke å referere til Skottland som England, eller til skotsk som engelsk - det er det svært sannsynlig å forårsake alvorlig lovbrudd! Videre, ikke referer til Storbritannia eller Storbritannia som England. England, som er tilfellet med Skottland, utgjør bare en del av Storbritannia og Storbritannia.

Skottland har alltid vært den mest administrativt uavhengige av de fire hjemlandene i Storbritannia og beholdt sine egne juridiske, religiøse og utdanningsinstitusjoner ved Unionen i 1707 og 1603, som skapte Storbritannia.

I noen år, og særlig siden det skotske parlamentet ble gjenopprettet i 1999 (se underavsnittet "Regjering" nedenfor), har en større følelse av selvidentitet som "skotsk" snarere enn "britisk" spredt seg over hele Skottland.

Dette kulminerte med at det uavhengige Scottish National Party (SNP) fikk makten i det skotske parlamentsvalget i 2011. 18. september 2014, etter 18 måneders debatt, ble det avholdt en folkeavstemning om uavhengighet, men den klarte ikke å oppnå flertall (45% for og 55% motstandere). De fleste skotter var for å forbli en del av Storbritannia, men med økt makt for det skotske parlamentet - et alternativ referert til som "devo plus" eller "devo max". Unntaket var Glasgow storby og Dundee der et flertall av innbyggerne stemte på at Skottland skulle være et uavhengig land. Hvis man skal ta resultatet av Brexit-folkeavstemningen som en veiledning, er Skottland også den mest pro-EU-delen av Storbritannia, da det er det eneste konstituerende landet der hvert underavdeling stemte "forblir" og dets skjevt "forblir" flertall ble utstemt. med et smalt "permisjons" -flertall i England og Wales (Nord-Irland hadde et "fortsatt" flertall som fulgte tilståelseskillet i stor grad). I lys av Storbritannias utgang fra EU har snakk om nok en uavhengighetsavstemning gjenopptatt.

Geografi

Skottland er et lite land omtrent halvparten av England, og utgjør den nordlige delen av øya Storbritannia. Mye av terrenget er kupert, spesielt i det indre, og fjellrike i det skotske høylandet, som utgjør den nordvestlige delen av landet. Områder i sør, øst og nord-øst er generelt flatere og er fruktbart jordbruksland, noe som er mer knappe i høylandet. Kystlinjen er veldig lang og kan være ulendt, med mange klipper, viker, strender og steiner. Det er et stort antall øyer, gruppert i grupper: De indre og ytre Hebridene og Nordøyene (bestående av Orknøyene og Shetlandsøyene). Det er flere øyer i og rundt elvemunningen til elven Clyde, som Isle of Arran og mange andre. Det er mange elver, med Tay, Forth, Clyde, Dee, Don, Spey og Ness som er fremtredende. Brede elvemunninger er kjent som "firths", med Firth of Forth, Firth of Tay og Firth of Clyde som spesielt store. Det er også et stort antall innsjøer som kalles "innsjøer".

Det er syv byer, hvorav de største er Edinburgh og Glasgow, med de andre relativt små (vanligvis mindre enn 200 000 innbyggere). Det er også et stort antall mindre byer der mye av befolkningen bor. De fleste av befolkningen bor i byene Glasgow, Edinburgh og de mange byene rundt dem. Sammen er denne regionen kjent som "Central Belt". Andre hovedsentre for befolkningen er i øst og nord-øst for landet, og spesielt østkysten, i fylkene Fife, Angus, Aberdeenshire og byene Dundee og Aberdeen. Betydelige populasjoner er også tilstede sør i landet og langs nordøstkysten. Imidlertid er Highlands (utenfor byen Inverness) mer tynt befolket. Mange av de større øyene er bebodd, selv om det er hundrevis av små øyer uten menneskelig befolkning.

Tidssone

Skottland har samme tidssone som resten av Storbritannia. Dette er Greenwich Mean Time fra siste søndag i oktober til siste søndag i mars, og britisk sommertid (BST = GMT 1) for de syv siste månedene av året. Så klokken er grei, men det betyr at ordet "sommer" er et glatt konsept i Skottland. Det kan bety:

• Perioden med BST: rutetider for flyselskaper og ferger betyr vanligvis dette. (Ofte gjengitt som "april-oktober" på disse sidene, med "november-mars" for vinteren, selv om disse ikke stemmer overens.) Men rutetider for buss og jernbane ikke forandre med klokkene - de har separate byttedatoer. (Så 08:30-toget går fortsatt klokken 08:30, men du må justere klokken for å fange den.)
• Sommerskoleferien, i juli og august, når turistrushet er i gang (sommerferien for skoler i Skottland er 2-3 uker tidligere enn de i England). Sommerpriser for hoteller og turistattraksjoner betyr vanligvis dette.
• Når det er varmt og behagelig vær. Det er bare ikke noe å si. . . klimaendringene har nådd lavlandet og de sentrale byene i Skottland, men er mindre tydelige i nord og langt vest.

Sidene her strever for å unngå tvetydighet, men noen ganger er virksomhetene selv vage. Selv om den samme tvetydigheten påvirker hele Storbritannia, er den mest akutt i Skottland, hvor klokke, kalender og klima ofte føles i strid.

Historie

Se også: Kelter

Skottland har en rik kulturhistorie hvor mye er bevart i historiske bygninger over hele landet. Forhistoriske bosetninger kan spores tilbake til 9600 f.Kr., så vel som de berømte stående steinene i Lewis og Orkney. Romerne, frontet av Julius Caesar i 55 f.Kr., gjorde innledende angrep, men til slutt invaderte Storbritannia i 43AD, og ​​flyttet inn i den sørlige halvdelen av Skottland, men okkuperte ikke landet på grunn av den sterke motstandsinnsatsen til de innfødte kaledonske stammene. I dag, Hadrians vegg sør for den skotsk-engelske grensen blir av noen oppfattet som en av de mest berømte romerske levningene i verden, uten tvil på nivå med 8-fots buen på Naxos.

Etter tilbaketrekningen av det romerske imperiets maskineri rundt år 411 e.Kr. fulgte de såkalte mørke middelalderene. Siden den romerske okkupasjonen for det meste berørte bare sør for øya Storbritannia, var Skottland imidlertid upåvirket slik det hadde vært til og med i det store slaget ved Mons Graupius. Fordi grepet om det romerske hegemoniet nå hadde løsnet, så alle slags inntrengere nå øya som åpen sesong. Så Angles ankom østkysten rundt North Berwick. Det må sies at de innfødte her gjorde det heller bedre enn deres sørlige kolleger i hendene på sakserne, som for eksempel sparket Isle of Wight, slik at ikke en innfødt mannlig brite ble igjen i live.

Den nye nasjonens tidlige historie var preget av mange konflikter med engelskmennene, og også vikingen som invaderte Nord-Skottland. I dag Shetlandsøyene beholde en sterk vikingkulturell identitet. En annen kraftig innvirkning på Skottlands historie har vært religion. Hendelser som ledet opp til den skotske reformasjonen i 1560, inkludert ødeleggelsen av katedralen i St. Andrews året før, hadde en sterk innvirkning på livet i landet, og førte til at den presbyterianske kirken i Skottland overtok fra den romersk-katolske kirken som den etablerte statsreligionen. Det var en strengere form for protestantisme enn anglikanismen som utviklet seg i England, og ble påvirket av læren til Jean Calvin som hadde blitt brakt tilbake av John Knox. Religion ville føre til mange senere politiske og militære sammenstøt, for eksempel biskopenes kriger som var en del av de bredere borgerkrigene i England, Irland og Skottland på 1600-tallet.

Kriger med engelskmennene ville dominere den skotske historien i hundrevis av år til kronenes union i 1603, da kongen av skotten, James VI, arvet den engelske tronen etter dronning Elizabeth I (som hadde henrettet sin mor, Mary Queen). of Scots). Mens dette satte en stopper for væpnet konflikt, var det fremdeles konflikter mellom det skotske og det engelske parlamentet som monarken skulle lykkes med, og ulike kommersielle tvister som den skjebnesvangre "Darien Scheme" for å etablere en koloni i Panama. Katastrofen i Darien-ordningen skyldtes delvis inkompetanse og delvis interferens fra England, som fryktet konkurranse med egne kolonier. Nesten en fjerdedel av pengene som sirkulerte i Skottland på den tiden, ble investert i ordningen, og svikt i dem forårsaket en økonomisk katastrofe. Dette var en faktor som førte til Union of Act, som involverte fjerning av Skottlands gjeld og satte landet på en mye sterkere økonomisk grunnlag.

Etter forhandlinger, 1. mai 1707, ble parlamentene i Skottland og England forent og skapte kongeriket Storbritannia (det ville ikke bli "Storbritannia og Irland" før den tvungne "unionen" med det okkuperte kongeriket Irland i 1800). Skottland og England beholdt sin egen religion, utdanning og juridiske systemer (det er derfor disse er forskjellige mellom landene i Storbritannia i dag). Unionen var imidlertid kontroversiell, og nasjonalpoeten Robert Burns sa kjent at Skottland var "kjøpt og solgt for engelsk gull". Til tross for kontroversen ga Unionen en ny stabilitet og et klima i det 18. og 19. århundre der handel og nye tenkemåter kunne blomstre, og førte til en stor rolle for Skottland (og spesielt dets folk) i det britiske imperiet. og skapelsen av den verden vi kjenner i dag. Historikeren Simon Schama har skrevet at "Det som begynte som en fiendtlig sammenslåing, ville ende i et fullstendig partnerskap i den mektigste fortsatte virksomheten i verden ... det var en av de mest forbløffende transformasjonene i europeisk historie."

Dette begynte med veksten av handel. Etter den dramatiske svikten i "Darien Scheme" lærte skotske kjøpmenn leksjoner av feilene og ble dyktige forretningsmenn veldig raskt. De begynte å hevde at Skottland hadde blitt verdens første kommersielle nasjon. Fra det 18. århundre så den "skotske opplysningstiden" enorm industriell ekspansjon, og fremveksten av byen Glasgow som en stor handelshavn og til slutt "Second City" i britiske imperiet. Imidlertid var den mørke magen at mye av velstanden til sukker- og tobakkhandlere, med sine overdådige hus i Glasgow, var basert på slaveri i den nye verden.

Samtidig førte den skotske opplysningen til en utgytelse av intellektuelle og vitenskapelige prestasjoner. Store fremskritt innen offentlig utdanning førte til det mest litterære samfunnet verden hadde kjent til den tiden. Videre produserte nøkkelpersoner arbeid som fremdeles er innflytelsesrik i dag, som økonom Adam Smith (kjent som kapitalismens far), filosof David Hume, dikter og låtskriver Robert Burns, geolog James Hutton, og oppfinner og industriist James Watt hvis arbeid førte til den industrielle revolusjonen; se også Industrielle Storbritannia. Den skotske opplysningstiden blir ofte sett på som Skottlands "gullalder" (i motsetning til England, der regjeringen til dronning Elizabeth I på 1500-tallet vanligvis blir sett på som sådan). Imidlertid ble denne økonomiske suksessen ikke delt med mye av befolkningen, og ulikhet mellom rikdom og muligheter kombinert med fattigdom og grådige utleiere drev et stort antall til å emigrere til Amerika, Canada og andre steder. Dette var spesielt uttalt i høylandet, med "Highland Clearances" drevet av grådighet da utleiere tvang leietakere fra landet og brente hjemmene sine for å erstatte dem med mer lønnsomme sauer.

Universitetene blomstret, og i det 19. og 20. århundre ble mange av de store oppfinnelsene i verden inkludert fjernsyn, telefon og penicillin oppfunnet av skotter. Skottland beholdt en sterk industriell og kommersiell økonomi til midten av 1900-tallet. Etter avindustrialisering falt imidlertid mange områder i tilbakegang, selv om oppdagelsen av Nordsjøolje på 1960-tallet reverserte dette for områder i Nord-Øst som Aberdeen. Midt på slutten av 1900-tallet så Skottland økende krav om autonomi fra London, og til slutt ble det i 1999 igjen opprettet et skotsk parlament i Edinburgh, ledet av en første minister og et skotsk kabinett. Reformer gjort av det skotske parlamentet har hjulpet landet med å gjenoppdage et velstandsnivå, med byer regenererte (som Glasgow) og næringer ble omstilt til å omfatte finansielle tjenester (spesielt i Edinburgh), detaljhandel, turisme, vitenskap og teknologi, olje og gass ​​(spesielt i Aberdeen) og fornybar energi.

Skottlands historie og geografi gjenspeiles i det brede utvalget av turistattraksjoner tilgjengelig, fra slott og katedraler til et fantastisk landskap, og mer moderne attraksjoner som viser gamle og nye skotske kulturelle prestasjoner.

Myndighetene

Skottland driver en delegert regjering som en del av Storbritannia. Saker internt i Skottland kontrolleres av Det skotske parlamentet. Det skotske parlamentet har makten til å vedta enhver lov, unntatt i de områdene som er "forbeholdt" det britiske parlamentet i Westminster. Et skotskt parlament hadde styrt Skottland da det var en uavhengig nasjon, før Union of Act av 1707. Som en del av en politikk og etter en folkeavstemning foreslått av daværende statsminister Tony Blair (som forøvrig er skotsk), det skotske parlamentet. ble gjenkalt i 1999 med fullmakter overført ("devolved") fra Storbritannias parlament i Westminster. Samtidig skjedde lignende utvikling i Wales og Nord-Irland. Selv om det britiske parlamentet fremdeles kan vedta lover som gjelder Skottland, gjør det ikke det i områdene der det skotske parlamentet utøver makt.

Innbyggere i Skottland velger derfor representant for to parlamenter og ser til to regjeringer - i Edinburgh og i London - som hver kontrollerer separate aspekter av livet. For eksempel, mens du søker om pass eller førerkort fra den britiske regjeringen, blir klager over utdanningssystemet rettet til Edinburgh.

Det skotske parlamentet er basert på en moderne, arkitektonisk betydelig bygning (PR-tale for opprørende dyrt) Holyrood i Edinburgh, og du vil høre begrepet "Holyrood" pleide å bety det skotske parlamentet på samme måte som "Capitol Hill" betyr den amerikanske kongressen. Det britiske parlamentet og den britiske regjeringen kontrollerer fortsatt andre saker som ikke utelukkende berører Skottland, som forsvar, toll, innvandring osv., Og skotter fortsetter å velge medlemmer til å tjene ved det britiske parlamentet i London. Skotsk politikk er bestemt venstreorientert sammenlignet med resten av Storbritannia og spesielt sammenlignet med USA. De fleste partier er til en viss grad sosialistiske og er sosialt liberale, for eksempel hadde forslag om å innføre ekteskap av samme kjønn bred støtte fra alle partier i parlamentet. Siden det ble gjenopprettet i 1999, har parlamentet vært dominert av venstreorienterte og sosialistiske partier. Det eneste midt-høyre partiet, det skotske konservative og unionistiske partiet, er et av de minste i parlamentet, og det er relativt sosialt liberalt. Selv om det tradisjonelt er et arbeidsborg fra siden 2007, har det uavhengige skotske nasjonale partiet (SNP) gått forbi Labour for å bli det dominerende partiet i skotsk politikk.

Lederen for den skotske regjeringen er Første minister, som er fremtredende i det offentlige liv og fungerer som de facto leder av Skottland i interne saker og representerer også Skottlands økonomiske og kulturelle interesser i utlandet (selv om utenrikspolitikk er en sak forbeholdt London). Folket velger medlemmer for å representere sitt lokale område og region, men velger ikke direkte statsministeren - han eller hun blir valgt av parlamentet. Etter et valg er parlamentets første handling å velge en første minister - vanligvis (men ikke nødvendigvis) leder for det største partiet. Dronningen utnevner ham eller henne basert på parlamentets råd. Første minister utnevner deretter andre ministre, med forbehold om parlamentets godkjennelse.

Kultur

Skottland har en rik kultur som er forskjellig fra de andre nasjonene i Storbritannia, selv om den har likheter (som er typisk for land som ligger tett sammen). Skotske mennesker er ofte veldig stolte av sin kultur, som tidligere var målet for forsøk på å undertrykke den for å skape en enkelt "britisk" kultur - basert på engelsk kultur. I dag, i mer opplyste tider, er Skottlands kulturelle prestasjoner tydelig på mange områder og blomstrer.

Skottland har en stor tradisjon med festivaler (f.eks. Edinburgh-festivalene), litteratur og prestasjoner innen kunsten. Siden den skotske opplysningen som fulgte Union of Act, har den produsert noen av verdens største litterære personligheter, tenkere og forfattere. Mange ideer som nå blir sett på som nøkkelen til den moderne verden, kommer fra arbeidet til skotske forskere, forskere og forfattere, som Adam Smith. Skotske romanforfattere har lenge hatt suksess, med Irvine Welsh som ble med på denne arven på 1990-tallet. Skottlands store vitenskapstradisjon har produsert noen av verdens største forskere og oppfinnere, inkludert James Watt (pioner for den industrielle revolusjonen), John Logie Baird (oppfinneren av fjernsynet) og Alexander Fleming (oppdageren av penicillin). I det 20. århundre utviklet forskere i Aberdeen MR-skanneren, og de i Edinburgh opprettet Dolly the Sheep, det første klonede dyret, og innovasjon fortsetter den 21..

Det er også en blomstrende skotsk musikkscene. Utendørs populære musikkfestivaler tiltrekker seg store folkemengder og tiltrekker seg internasjonalt anerkjente livemusikkhandlinger. Skotske band og musikere er også fremtredende, spesielt de som kommer fra i og rundt Glasgow, den største byen i Skottland. Denne byen er hjemmet til en fantastisk musikkscene; må-besøke destinasjoner inkluderer King Tuts Wah Wah Hut (hvor Oasis ble oppdaget og signert for sin første platekontrakt).

Skotsk folkemusikk blomstrer også, med tradisjonell og moderne folkemusikk sunget på både engelsk, skotsk gælisk (og noen ganger skotsk). Folkemusikk inneholder ofte instrumenter som fele / fiolin, akustisk gitar, harpe, trekkspill, piano, forskjellige slags sekkepiper og andre tradisjonelle instrumenter samt stemme. Du kan også støte på skotske danseformer som også er populære. Dette kan variere fra enkelt, som ved en ceilidh (uttalt "kay-lee", en blanding av danser fremført til tradisjonell musikk og nedstammer fra ballroom og country dans), til mer kompleks skotsk countrydancing som er en form for sosial dans som stammer fra renessanse dansestiler, til solo Highland Dancing (som har en militær arv) hvis du går til Highland Games. Disse stilene eksisterer sammen med andre populære former for musikk og dans også i andre moderne land. Se også musikk på de britiske øyer.

Skotske mennesker lider av en stereotype som skildrer dem som "dour" (dvs. uemosjonell, reservert og fast), og selv om dette kan ha vært nøyaktig tidligere, er det ikke lenger. Du vil finne at de fleste skotter er vennlige, varme og med en sterk sans for humor, selv om det kan ta mer enn ett møte med deg for at de skal varme opp. Yngre skotter er ofte hedonistiske, med "natt ute" som en grunnleggende enhet for sosial interaksjon for mange mennesker og fullsatte puber, barer, nattklubber og levende musikk og komediesteder i byene. På den annen side er tung drikking en del av den skotske kulturen til tross for kampanjer om drikkebevissthet; du vil sannsynligvis høre yngre mennesker snakke om å være beruset som en nirvana-lignende idealstat. Imidlertid er baksiden av dette at fylla, uro og alkoholisme er et problem. Selv om de kanskje ikke er altfor villige til å snakke med en fremmed på et bussholdeplass eller et annet offentlig sted, og heller ikke stole på deres livshistorie første gang de møter deg, vil du finne de fleste skotter som morsomme, livlige og tilfredsstillende følgesvenner.

Sport

Fotball, dvs. foreningsfotball eller fotball: det skotske ligasystemet har fire nivåer, med 12 lag i Premier League, det øverste nivået. Fra og med 2019 er disse Celtic og Rangers i Glasgow, Heart of Midlothian og Hibernian i Edinburgh, Aberdeen, Kilmarnock, St Johnstone i Perth, Livingston, Motherwell, Hamilton Academical, St Mirren i Paisley og Dundee.

Rugbyfotball i Skottland betyr Union, dvs. 15-a-side: rugby league (13-a-side) blir sjelden spilt. Toppkampene er landskampene, spilt på Murrayfield Stadium i Edinburgh, med høydepunktet 6 nasjoner spill som spilles januar-mars hvert år mellom Skottland, Wales, Irland, Frankrike, Italia og England. Edinburgh er fullpakket for disse spillene, som selger ut i god tid. Det er også klubberugbykamper regelmessig om vinteren. Det er bare to profesjonelle lag i Skottland, Glasgow Warriors og Edinburgh Rugby, som spiller i Pro-14, den keltiske superligaen til de fleste irske og walisiske klubber. Skottisk rugby er ellers amatør. I toppnivået Premier League er det fem Edinburgh-lag (Boroughmuir, Currie, Heriot's, Watsonians og Edinburgh Academicals) pluss Ayr, Glasgow Hawks, Hawick, Melrose og Stirling County. Billetter vil ikke være noe problem, bare rock opp på stadion.

Som det passer nasjonen som fødte den, golf er også populært, med et veldig stort antall golfbaner. Offentlige golfbaner er utbredt, billig og vanligvis av høy kvalitet. Det åndelige hjemmet til golf er Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews i byen St. Andrews, og Old Course på St. Andrews, en offentlig golfbane som ligger rett ved siden av Royal og Ancient klubbhus og er populært assosiert med det. Tennis har økt i popularitet siden den skotske tennisspilleren Andy Murray har sett suksess i store mesterskap.

Skotske mennesker brenner ofte for sport, og hele spekteret av andre idretter tilgjengelig i Storbritannia spilles, med gode fasiliteter for alle idretter i de fleste deler av landet. Nesten hver by vil ha et "fritidssenter" som tilbyr sports- og treningsfasiliteter, spillefelt for utendørssport og / eller et svømmebasseng. I andre idretter enn fotball og rugby, gir skotske idrettsutøvere og sportskvinner et betydelig bidrag til internasjonale konkurranser i et bredt spekter av idretter, som representerer Storbritannia.

Snakke

Engelsk, skotsk og skotsk gælisk er språkene i Skottland. Engelsk, noen ganger snakket med varierende grad av skotsk, er det hverdagsspråket som alle snakker om. Dialekter varierer enormt fra region til region, og til og med mellom byer! Imidlertid kan alle skotter snakke standard engelsk, om enn med en særegen skotsk aksent. Aksenter varierer også over hele landet.

Skotter (kallenavn Oor ain leid, bokstavelig talt "Vårt eget språk"), selv om det ikke er et offisielt språk i Skottland, snakkes av rundt 1,5 millioner mennesker over hele landet bortsett fra det nordøstlige hjørnet. Som med moderne engelsk, utviklet språket seg fra angelsaksisk. Scots is more or less intelligible to native speakers of English, especially in written form. There are debates over whether Scots is in fact a language or a dialect. In some ways it resembles Middle English, and rather than actually being spoken purely, it is often found influencing informal English spoken by people in Scotland. A variety called Ulster Scots is spoken on the north coast of Nord-Irland.

A few choice Scots words: Bairn = child, Buroo = dole money (Jobseeker's Allowance), Bridie = meat pastry, Chib = stab, Fleg = fright, Giz = give me,Ken = know, Lift = steal, Puss = face, Scajy = fury, Tatties = potatoes, Teuchter = Highlander, Tube = fool.

Skotsk gælisk (Gàidhlig, pronounced "Gah-lig"), meanwhile, is spoken by only around 60,000 people, mainly in the Høylandet (a' Ghàidhealtachd, pronounced "a Gale-tach") and the Western Isles (Na h-Eileanan Siar, pron. "Na hyale-inan shar"). However, within these areas, Gaelic fluency / proficiency can be very high, for instance the island of Barra, where 80% speak the language. You will more than likely hear locals speaking in Gaelic in the Western Isles and on the ferries to and from them. Signs on board some CalMac ferries to the Western Isles are in Gaelic first and English second. In addition, announcements on some ferries may be at least partially in Gaelic. The BBC also broadcasts a free-to-air Gaelic channel known as BBC Alba, and a Gaelic radio station called Radio nan Gàidheal. Everyone, however, speaks English as well, though Gaelic speakers are often enthusiastic about the language and welcome curiosity about it from foreigners.

People in Scotland, like those in the rest of the UK, generally have rather poor foreign language skills, although those in tourism-related industries generally have better language skills. French, German and Spanish are the most commonly known foreign languages.

Here are some words found in Scotland derived from Brittonic, Gaelic, Pictish or Old Norse:

• Aber (or Inver) = river mouth (Aberdeen eller Inverness)
• Ben = mountain (Ben Nevis)
• Burn = stream (Bannockburn)
• Dun (or Dum) - fort (Dundee eller Dumbarton)
• Cèilidh = informal celebration, party (pr. KAY-lay)
• Firth = estuary (Firth of Forth)
• Glen = valley (Glencoe)
• Kin = head (Kinlochleven)
• Kyle = narrow strait of water, sound (Kyle of Lochalsh)
• Loch = lake (Loch Ness), also fjord (Loch Linnhe) - thus not all lochs are lakes
• Lochan = small lake, pond
• Strath = vale (Strathspey)

Here are some Gaelic phrases often found in the Highlands and the Western Isles. For more, see the Skotsk-gælisk parlør:

• Fàilte gu ...... = Welcome to ......
• Deas = South
• Tuath = North
• Aiseag = Ferry
• Traigh = Beach
• Port Athar = Airport

Kom inn

Immigration and Visas

There are no border controls when travelling within the United Kingdom. This includes Scotland's land border with England, the sea crossings between Scotland and Northern Ireland, and flights between any points in the UK. However you do need to show photo ID such as a passport to board a domestic flight. Immigration and visa requirements in Scotland are the same as for the rest of the UK, see the main Storbritannia artikkel for detaljer.

Med fly

Two airports handle the bulk of international flights into Scotland and also have good domestic connections:

• 55.95-3.37251 Edinburgh lufthavn (EDI ^IATA), 10 miles west of the city, has direct flights from most European countries plus Turkey and the Gulf States, and a few to North America. There are good connections via the London airports, most via Heathrow. There are domestic flights to other UK cities but the train is usually quicker.
• 55.871944-4.4330562 Glasgow flyplass (GLA ^IATA), 8 miles west of the city, likewise has a good range of direct flights to Europe and the Gulf, a few to North America, connections via London and other domestic flights.

Three other airports have international flights, but only a limited selection and pricier, and most routes will involve changing in London or Amsterdam:

• 57.2025-2.1980563 Aberdeen Airport (ABZ ^IATA) is 8 miles north west of the city.
• 55.509444-4.5944444 Glasgow Prestwick flyplass (PIK ^IATA) is close to Ayr 30 miles south west of Glasgow.
• 57.5425-4.04755 Inverness flyplass (INV ^IATA) is 7 miles north east of the city.

Several smaller airports have only domestic flights - but these are a good to way to reach the Scottish islands, if you want to avoid a long drive to the mainland ferry port then a lumpy sea crossing. See "Get Around" below for details, but the main ones with daily flights are:

• 56.4525-3.0258336 Dundee Airport (DND ^IATA), just 2 miles west of city centre, only has flights from London Stansted Airport.
• Campeltown (for Kintyre), Islay (for Jura), Tiree, Barra, Benbecula (for North & South Uist), Stornoway (for Harris & Lewis), Wick (for John O'Groats), Kirkwall (for Orkneys) and Sumburgh (for Shetland): these are linked daily to Glasgow. Most also have a flight to Edinburgh, and a few link to Inverness.

The regular UK direct domestic flights to Scotland are:

• British Airways is the main operator to London, with frequent flights from Heathrow LHR, Gatwick LGW and London City LCY.
• EasyJet fly from London Gatwick, London Luton, London Stansted, Bristol, and Belfast.

Med tog

See Wikivoyage's guide to Rail travel in the UK for more information on booking and travelling by train in Scotland.

Scotland is well connected to the rest of the United Kingdom by rail, with direct trains to Glasgow and Edinburgh departing from London, which is itself connected to continental Europe via the channel tunnel.

For international travellers, Scottish Rail passes are available, as are BritRail passes.

Dagtog

Daytime there are four train operators linking Scotland with England:

• LNER trains run from London Kings Cross to Edinburgh via Peterborough, York and Newcastle. Some trains continue to Glasgow, Dundee, Aberdeen or Inverness.
• Avanti vestkyst run from London Euston to Glasgow via Wigan, Preston, Oxenholme and Penrith in the Lake District, and Carlisle. They also run from Birmingham New Street to Glasgow or Edinburgh by a similar route.
• Langrenn trains run a long diagonal route, from Penzance via Exeter, Bristol, Birmingham, Sheffield, Leeds, York and Newcastle to Edinburgh, continuing to Dundee and Aberdeen.
• De Transpennine Express runs direct from Manchester Airport to Manchester Piccadilly then via Preston and the Lake District to Edinburgh and Glasgow.

Most of these trains run at least hourly as far north as Edinburgh and Glasgow. Those from London to Edinburgh and Glasgow depart from 06:00 to 19:30, taking five hours.

Nattog

De Caledonian Sleeper, operated by Serco, links London Euston with Glasgow, Edinburgh, Dundee, Aberdeen, Inverness and Fort William (for Skye). There are two trains every night except Saturdays.

• De Lowland Sleeper departs Euston towards midnight, and divides en route for Glasgow or Edinburgh.
• De Highland Sleeper departs Euston around 21:00, and divides en route for Aberdeen, Inverness or Fort William.

Southbound trains reach Euston around 07:00-08:00; they may arrive much earlier, but you can stay abed till then.

All trains use the west coast line through Preston and Carlisle into Scotland. They stop at intermediate stations but in the very early hours of the morning, with no cafes open or local transport running. For instance to Stirling, on the Highland Sleeper you'd be woken at 04:30 and off the train by 05:00. You'd do better to take the Lowland Sleeper to Glasgow or Edinburgh then a standard daytime train the rest of the way. The sleeper trains don't serve the east side of England eg York or Newcastle. New sleeping cars were introduced in 2019, and all sections of the trains have sitting coaches if you don't want a bunk.

Med bil

The main road from England to Edinburgh and the east side of Scotland is the A1. This runs north via Scotch Corner, Newcastle, Morpeth, and Berwick-upon-Tweed then turns west past Dunbar to Edinburgh. It's mostly lowland and very seldom blocked by bad weather, but can be congested around the cities. It's motorway standard as far as Morpeth, then mostly single carriageway through to Dunbar, then again motorway standard into Edinburgh. From there, good roads continue towards Glasgow, Aberdeen and the Highlands.

Scenic alternatives towards Edinburgh are A68 from Darlington via Corrbridge and Jedburgh, A696 from Newcastle past the airport to join A68 near the border, and A697 from Morpeth via Wooller and Coldstream. They're undivided highway, often twisty or switchback, a good scenic drive in fine weather but not speedy.

The main road from England to Glasgow and the west of Scotland is the M74 / A74(M). From the London area, follow M1 to M6 towards Carlisle. To reach it from the northeast of England (eg York), leave A1 at Scotch Corner and follow A66 west to Penrith where you join M6. This runs north via Carlisle to enter Scotland at Gretna - turn off onto A75 for routes to Dumfries & Galloway. M6 now becomes A74(M) and climbs the fells over Beattock then (as M74) descends past Motherwell to Glasgow. M6 and A74(M) are good motorways seldom blocked by bad weather or (once you're past Preston) by congestion - the problem is the A66, mostly undivided and beset by caravans and trucks in summer, and by hazardous weather in winter.

A66 to M6 / A74(M) is also an alternative route to Edinburgh, branching off at Abingdon for A702.

Med buss

Bus and coach services are the cheapest transport to Scotland, with advance fares as low as £10 from London Victoria to Edinburgh St Andrew Square or Glasgow Buchanan Street. National Express og Megabus are the main operators. These services run daily and overnight, taking 10-12 hours and calling at intermediate towns. A few run on to Dundee and Aberdeen but you'll usually have to change.

Med båt

There are no ferries between Scotland and Europe. The closest connection is DFDS Seaways overnight ferry between Newcastle and IJmuiden near Amsterdam.

Car ferries to Northern Ireland sail daily from Cairnryan near Stranraer. Stena Line ferries sail to Belfast, and P&O Irish Sea ferries sail to Larne, taking around two hours.

Komme seg rundt

Scotland operates a modern and effective transportation system, including high-quality road, railway and bus links, managed and regulated by the Scottish Government's department of transportation, Transport Scotland. Public transportation is generally a mix of state-operated and commercial services. If you are travelling across the water to and between the islands, air and sea travel is also an option.

Urban transport and travel between major and minor towns and cities is effectively provided by public transportation (primarily bus and train). However, if you plan to tour the country, a car allows you to access more remote areas with poor or no public transportation. This applies particularly if you plan to visit the Highlands, Islands, mountains or rural areas. Hire cars are easily available from international companies in towns and cities.

If you will be travelling by public transportation, the government provides a comprehensive website called Traveline Scotland. It includes a very useful online journey planner that allows you to plan a journey from any one point in the country to any other, using all forms of public transport. You can also download timetables for all public transportation services and check next bus times from any bus stop in Scotland. If you have a smartphone, it also provides an app for iPhone/iPad and Android. This app is extremely useful on the go, for example to check the time of the next bus.

Med fly

Scotland is a small country, and rail travel in the lowlands is rapid, so there are no flights between Edinburgh, Glasgow, Dundee and Aberdeen. The Highlands and Islands are another matter, with often rough seas, bleak hills, and the long cold fingers of sea lochs forcing the roads to wind around and double back. Flying is therefore an excellent way to reach the islands and the far-flung mainland towns of Campbeltown og Wick. Fares are moderate and most places have at least two flights a day. Fares are subsidised by the Scottish government to keep the islands in business, as much for residents and visiting professionals as for tourists. On many islands, the plane is the school bus.

Loganair operate most of Scotland's internal flights. They're a full-service airline, so your fare includes one checked bag up to 20 kg, and a reviving cup of coffee and shortbread biscuit as you lurch over dark, soggy moors. The aircraft are medium-sized twin turbos eg Saab 340 and can bounce around when it's windy, but flight times seldom exceed an hour, except to Shetland. Loganair fly from Glasgow to Campbeltown, Inverness, Islay (for Jura), Barra, Benbecula (for North & South Uist), Tiree, Stornoway (for Harris & Lewis), Kirkwall in the Orkney Islands, and Sumburgh in the Shetland Islands. They fly from Edinburgh to Kirkwall, Sumburgh, Stornoway and Wick. They also fly from Aberdeen and Inverness to Kirkwall and Sumburgh.

Loganair also operate the inter-island flights in Orkney, in even smaller aircraft (eg BNF Islanders) with a 15 kg checked baggage limit. En av disse er world's shortest scheduled flight, the two-minute hop between Westray and Papa Westray in the Orknøyene. Another record that Barra has received is the world's only scheduled flight to use a beach as a runway. Naturally, flight schedules there are tide-dependent.

Inter-island flights around Shetland are operated by Airtask. They fly from Tingwall Airport (basically a bungalow in a field 7 miles north of Lerwick), to Foula, Papa Stour and Fair Isle. They too use BNF Islanders and have limited capacity - they prioritise essential travellers and you can't book online, you need to phone 44 1595 840246. These flights don't connect to other air routes.

Fra Oban, Hebridean Airways fly to the islands of Coll, Tiree, Colonsay and Islay. These flights have very limited capacity and don't connect to other air routes.

Med tog

Wikivoyage har en guide til Togreiser i Storbritannia, including within Scotland.

Train is one of the faster ways to get around many parts of the country. Journey times are often the same as by road - while there may be many stops, high speed between stops compensates for this. On some routes, the train is considerably faster (e.g. Edinburgh to Dunbar/North Berwick). However, on some routes the train is considerably slower than by road because of the convoluted route the train takes. For example, the maximum permitted speed on some sections of the Far North Line from Inverness to Wick is 90 mph, however because the line runs around the Dornoch Firth and calls at Scotscalder, more than an hour is added to the journey.

ScotRail operates the majority of the Scottish rail network, which covers most of the country. The operator of Scotrail changed from First Group to Abellio on 1 April 2015. You can also travel by inter-city services which will have started or have their final destination in England. These are provided by LNER, Avanti West Coast, TransPennine Express and CrossCountry and are generally more comfortable with more facilities, e.g. wi-fi. LNER services also have a buffet car. The routes operated by LNER and CrossCountry are particularly useful for travel between Edinburgh and stations up the east coast of Scotland to Aberdeen. The main rail terminals are:

• Aberdeen Station with trains to all Scottish cities. Lines radiate in the direction of Edinburgh, Glasgow and Inverness and call at intermediate stations. Services are also provided to London and most other parts of England.
• Edinburgh Waverley Station with trains to Aberdeen, Fife, Glasgow Queen Street, Inverness, Perth, Stirling and the Borders. There are also inter-city trains to most English destinations via the East Coast route.
• Glasgow Queen Street Station with trains to Aberdeen, Edinburgh, Cumbernauld, Dumbarton, Helensburgh, Fort William, Mallaig, Perth and Stirling. For trains to Inverness, change at Perth.
• Glasgow Central Station for trains to South West Scotland including Ayr, Kilmarnock og Stranraer; West Scotland including Greenock and Lanarkshire including Hamilton og Lanark. Inter-city trains to English destinations (primarily Manchester, Birmingham og London (Euston)) via the West Coast route, and less frequently via Newcastle (upon Tyne) til Bristol og London (Kings Cross).
• Inverness Station for trains to Wick og Kyle of Lochalsh. Also connections for the East Coast and London

The train services which run via the West Highland Railway to Fort William and Mallaig from Glasgow Queen Street take in some wonderful views of the Scottish landscape, and footage from the line was used in the Harry Potter movies.

The Borders are served by a new line from Edinburgh to Tweedbank, which opened in September 2015.

Generally train fares in Scotland are comparable to the rest of the UK, and are more expensive than most European countries. If you buy a ticket right before you travel, a typical off-peak fare between Glasgow and Edinburgh might be £10 return, and between Edinburgh and Aberdeen £40 return. However, as throughout the UK rail system, advance purchase tickets offer cheaper fares (travellers may wish to read Wikivoyage's guide to Togreiser i Storbritannia). It is best to avoid peak time services between Glasgow and Edinburgh or commuter lines around Glasgow, as trains are often overcrowded at rush hour.

There are several rail passes available. De Spirit of Scotland Travelpass gives unlimited travel on trains across Scotland, as well as some ferry and bus services. Costs £134 for 4 days out of 8, or £179 for 8 days out of 15. There is also a Highland Rover pass, covering trains in the north and west highlands, or a Central Scotland Rover for around Edinburgh and Glasgow.

On some of the rural lines, services only run a couple of times a day. For example, the Far North Line (Inverness to Wick) and the Kyle of Lochalsh line (Inverness to Kyle of Lochalsh) have only around 3 to 4 return journeys a day Monday to Saturday and just one on a Sunday. So take care when travelling along these lines, as if you miss your train it could be a while to wait for the next one.

På vei

I'm now arrived - thanks to the gods! / Thro' pathways rough and muddy, / A certain sign that makin roads / Is no this people's study

Altho' I'm not wi' Scripture cram'd, / I'm sure the Bible says / That heedless sinners shall be damn'd, / Unless they mend their ways.

- Robert Burns

In Scotland, a car enables you to reach almost any part of the country. It is also the best way to take in the spectacular scenery of mountainous, rural and Highland areas. However, despite the fact Scotland is not a big country, car travel can take significantly longer than you may expect. The mountainous terrain means that crossing from the east to the west usually involves taking circuitous routes. With the exception of the Central Belt and the North-East, where there are motorways and dual carriageways and travel is fast and easy, road conditions in Scotland can be below Western European standards. Beware of defects such as potholes, ruts, cracks and patches in both urban and rural roads (but not motorways or dual carriageways which are maintained to a higher standard by the devolved Scottish Government).

Many rural roads are narrow, have many bends and chicanes, are unlit at night, and are vulnerable to bad weather. If you have a car that handles well, these roads can be fun to drive on. Added to this, scenery is often breathtaking. However, do not be fooled into driving too fast or overtaking recklessly. As in the rest of the UK, the speed limit on country roads is usually 60 mph (97 km/h), although the Scottish Parliament has the power to set its own speed limits in Scotland. 60 mph is too fast for many roads, where you may easily run into a sharp blind hairpin bend without warning. Drive cautiously if a rural road is unfamiliar. You will also find frequent speed cameras and traffic patrols on main roads.

As in the rest of the UK and Ireland, traffic in Scotland drives on the left. Drivers from other countries should take special care if they are not used to driving on the left or if your car is left-hand drive. If driving a left-hand drive car, you may find it difficult to see traffic in your passenger-side door mirror and overtaking may be more difficult and hazardous.

There are high accident rates in rural areas such as the Highlands and Aberdeenshire, especially as a result of speeding and reckless overtaking. Aggressive motorcycle riding is also a major problem on some of Scotland's rural roads, and the annual accident rate is abnormally higher than the UK average. Even if a driver is coming up fast behind you, do not be goaded into increasing your speed. They will overtake (at their own risk!) if you keep to a speed at which you are comfortable. Added to this, weather can be poor, particularly in the interior of the country. In winter, you are likely to find roads closed by snow, with "snow gates" being closed (literally a huge gate that traffic police use to close off the road). Most drivers in Scotland do not fit snow tyres or snow chains, and combined with reckless driving, the accident rate in winter weather is higher. In coastal areas, mist or fog can be a problem. Listen to radio traffic reports (e.g. BBC Radio Scotland) and avoid travelling by car in poor weather if you can.

In remote areas, many roads are single track. Passing places are provided at intervals. These are marked by square or diamond-shaped white signs labelled "Passing Place". On older, less-used, single track roads black and white striped poles may still be used as markers. If faster traffic comes up behind you, it is the rule that you should pull into a passing place and allow the other vehicle to pass. When two vehicles approach each other on a single-track road, experienced drivers will both adjust their speed so as to reach the passing place at the same time and pass each other slowly, avoiding the need for either vehicle to come to a stop. You should pull in to the passing place on your left or if the passing place is on the right hand side, stop opposite it so that the oncoming car can pull into it.

Many rural roads are poorly maintained and lack crash barriers, so you should drive carefully and never assume that it is clear around the next bend or over the next hill. Use full-beam headlights if visibility is less than 100 m (110 yards) ahead, but be considerate and don't dazzle other road users. You may also find cattle grids (also known as cattle guards or Texas gates), which are used if livestock is loose in the area and should be negotiated very slowly as they can have an adverse effect on your vehicle's steering. In these areas, keep your speed down and watch out for livestock such as horses, sheep, cattle and deer.

Many bypasses have been built to allow faster travel, but the visitor will miss out on some of the beautiful scenery of Scotland. In some areas, road signs will indicate that the road on the next exit will rejoin the main route by showing a semi-circular exit and entrance with the destination name in the middle. This allows the driver confidence to take more scenic diversions into small towns or to find a place to stop and have lunch.

Endelig, do not drive if you have consumed alcohol. Drink driving is illegal in Scotland and is not tolerated by the police. It can be difficult to estimate how much is within the legal limit so the safe limit is zero. It attracts severe punishments by court judges: Sentences include jail terms (including lengthy jail terms if you cause an accident while drunk), large fines, confiscation of your car, and , disqualification from driving. Since 5 December 2014, the legal drink-driving alcohol limit is lower in Scotland (50 mg per 100 ml of blood) than in the rest of the UK (80 mg/100 ml).

See also the Reiseplan: Driving tour of Scotland.

Med buss

The bus is one of the cheapest ways of getting around in Scotland; however it is also the slowest and least comfortable. Bus journeys in and out of Glasgow or Edinburgh at peak times can become very unpredictable due to the congested motorway network in the Central Belt - therefore think twice before using buses as an option to make tight connections with other transport modes.

Megabus services wholly within Scotland are run on a joint basis with Citylink and buses on these routes can be in the livery of either operator. Tickets for these services can be bought on both companies websites, often at different prices for identical services, or on the coach, subject to seat availability. You can get to most large towns and cities on the Citylink bus, but it is more expensive than Megabus. Megabus is a very cheap way to travel, as ticket prices start at £1 if booked weeks in advance, and rising to over £10 for peak-rate or last-minute fares. A 50p booking charge is applied to every ticket. Megabus departs from Aberdeen, Dundee, Edinburgh, Glasgow, Inverness og Perth, going between these Scottish cities as well as to English destinations. With Megabus you can book only online, from 45 days up to 30 minutes before departure. Citylink runs a quarter-hourly bus service between Edinburgh and Glasgow which costs £4--you pay the driver. This service runs out of the main bus stations (Buchanan Street in Glasgow and Saint Andrew Square in Edinburgh), and the journey takes about an hour and ten minutes—some twenty minutes slower than the train but half the price of a peak-rate train ticket.

In Argyll and Bute, buses are operated by West Coast Motors on behalf of Citylink. These leave from Glasgow, and travel to Campbeltown and Oban. The journey time to Campbeltown is approximately 4 hours, and Oban is approximately 3 hours. Road closures due to accidents and weather conditions can result in the buses having to take significant diversions which can add a large amount of time to journeys. The A83 from Tarbet to Inverary is often closed during winter due to landslides.

MyBus is a transport scheme in the Strathclyde region (a huge chunk of southwest Scotland including Glasgow) that supplements the regular bus service. This is both for those who can't use regular bus services (eg with physical or sensory or learning difficulties, and their carers), and for areas where the normal bus service is impractical (eg if you live miles from a bus stop) for life's essentials, such as shopping or getting to the dentist. It generally doesn't cover holiday travel, but if you're staying in the area for a long spell (thus, might be considered a temporary resident), and especially if you are a resident of Strathclyde, you may be eligible: ring 0345 128 4025 to check what's feasible. The buses are usually single-decker "kneelers" suitable for wheelchairs, and fares equate to the standard fare - which is free with a concessionary card.

Med turbuss

There are many tour operators in Scotland which can take you around the country stress-free and allow you to drink as much whisky as you wish. There are options from budget larger groups in coaches to smaller group tours in luxury mini-coaches. The guides may provide an insight into Scottish history and culture you may not be able to learn on your own. Highland Experience tours og Rabbie's small group tours are two long standing major operators or for a smaller family run tour company, try Heartland Travel - Tours of Scotland

Med ferge

An extensive car ferry service operates between most large islands, usually daily, and frequently across the Firth of Clyde.

• Caledonian MacBrayne (usually known as CalMac) is the largest ferry operator, serving the west of Scotland. Their main routes are around the Firth of Clyde (Arran, Bute, Cumbrae, Cowal and Kintyre), Southern Hebrides (Gigha, Islay, Jura & Colonsay), Inner Hebrides (Tiree, Coll and Mull), Skye, and the Outer Hebrides (Barra, North & South Uist, and Harris & Lewis).
• Western Ferries operate the short hop across the Clyde between Gourock and Dunoon, every 20 mins.
• NorthLink Ferries sail overnight from Aberdeen to Kirkwall in the Orkney Islands and Lerwick in the Shetland Islands. They also ply the short crossing from Scrabster to Stromness in the Orkneys.
• Pentland Ferries og John O'Groats Ferries provide alternative short routes to Orkney from the Scottish mainland.
• Orkney Ferries og Shetland Islands Council^{[død lenke]} operate the inter-island ferries in those areas.

Med tommelen

Hitch-hiking is surprisingly easy in Scotland, but better to do outside the big cities. In the Highlands you might need to wait for a long time until a car comes by. General caution must be taken.

Se

Most historic sites are maintained either by the National Trust of Scotland or by Historisk miljø Skottland. Both offer memberships (with free priority access and other discounts) for a year or a lifetime - and have reciprocal arrangements with their English and Welsh equivalents. Depending on how much you get around and how long you are staying, they may well be worth buying. Membership also contributes to the sites' preservation and new acquisitions.

• Historisk miljø Skottland. Sites and prices, yearly membership starts at £47 adult, £87 family (properties include Edinburgh and Stirling Castles). Historic Scotland also offers a 3-day Explorer Pass. Summer 2020: Unmanned sites reopened on 15 July, some manned sites will open in August or September.  
• National Trust of Scotland. Sites and prices, yearly membership starts at £45 adult, £100 family (properties include Craigievar and Crathes Castles, numerous wilderness areas). Summer 2020: countrside and garden properties open, only some indoor properties expected to reopen in August  
• Spectator sport:Fotball is easily the most popular spectator sport. That said, most teams rarely play to full houses, therefore if you are in Scotland between mid-August and mid-May you should be able to obtain tickets for a match. Rugby union is popular, nowhere more so than in the Borders region. The indigenous game of shinty is played mostly in the Highlands during the summer months.

Arkeologiske områder

• Callanish Chambered Cairn and Standing Stones (Lewis), setting of tall megaliths
• Clava Ring Cairn (Inverness), ring cairn between two passage graves
• Dun Carloway Broch (Lewis), one of the best preserved brochs with an elevation of about 30 ft above ground
• Jarlshof Early Settlements and Broch (Shetland), occupied from the early 2nd millennium BC, in the Late Bronze and early Iron Age until the erection of the broch,
• Maes Howe Chambered Cairn (Orkney), chambered cairn representing the high standard of workmanship in Neolithic Britain,
• Mousa Broch (Shetland), best known example of a broch, with walls 50ft in diameter at the base and 43 ft above the ground, with complex internal stairs and galleries
• Ring of Brodgar (Orkney), large henge monument magnificently placed between two lochs and remarkably well preserved
• Rough Castle (Falkirk), Roman remains
• Skara Brae (Orkney), Neolithic settlement of houses built largely of stones which was buried under a mixture of midden material and blown sand until discovered in the 1930s
• Traprain Law (Øst-Lothian), hill fort occupied for 1000 years from the middle of the first millennium BC onward

Pictish and Early Christian Monuments

• Aberlemno (Angus), Pictish Symbol Stones in the churchyard
• Iona (Inner Hebrides), island where St. Columba landed from Ireland in 563 beginning the Christianisation of Scotland, burial-place of the kings of Scotland
• Meigle (Perthshire), Pictish Symbol Stones
• Ruthwell Cross (Dumfriesshire), one of the best examples of Anglian sculpture and one of the major monuments of Europe in the Dark Ages
• St.Vigean’s (Angus), Pictish Symbol Stones

Slott

• Balmoral Castle (Aberdeenshire). Summer residence of the Queen in the Dee Valley
• Blair Castle, Blair Atholl (Perthshire), seat of the Duke of Atholl
• Craigievar Castle (near Alford, Aberdeenshire)
• Crathes Castle (Aberdeenshire), L-Plan tower house with magnificent early 18th century formal garden
• Culzean Castle (Ayrshire), fantastic castle created by Robert Adams in the 18th century overlooking the Firth of Clyde
• Dunnottar Castle (Aberdeenshire), on an isolated rock projecting 2 miles off the coast
• Dunvegan Castle (Skye), seat of the Clan MacLeod
• Edinburgh Castle (Edinburgh)
• Edzell Castle (Angus) with a fine tower house and a spacious walled garden with symbolic decorations of the Cardinal Virtues, Liberal Arts and Planetary Deities, unique in Britain
• Eilean Donan Castle (Lochalsh), a picturesque island castle on the road to Skye
• Falkland Palace (Fife), enlarged in the reign of James IV and embellished by James V during preparations for his marriages with Magdalene of France and Mary of Lorraine. It is thought that James V died here after hearing news of the birth of his daughter Mary Queen of Scots.
• Glamis Castle (Angus), castle dating mainly from the last quarter of the 17th century
• Palace of Holyroodhouse (Edinburgh)
• Inveraray Castle (Argyll), seat of the dukes of Argyll, completed in 1770
• Linlithgow Palace (West Lothian), one of Scotland’s four royal palaces, birthplace of James V and Mary Queen of Scots
• Scone Palace (Perth), one of the most historic places of Scotland, where the ‘Stone of Destiny’, the coronation stone of the Scottish kings, was kept from the times of Kenneth MacAlpine in the 9th century until the stone was stolen by King Edward of England
• Stirling Castle (Stirling), with superb view and survivals of domestic buildings of the 16th, 17th and 18th century
• Tantallon Castle (Øst-Lothian), stronghold of the Douglas family, in a magnificent situation on the coast opposite Bass Rock

Abbeys and Abbey Ruins

• Dunfermline Abbey (Fife)
• Dryburgh Abbey (Berwickshire)
• Jedburgh Abbey (Roxburghshire)
• Kelso Abbey (Roxburghshire)
• Melrose Abbey (Roxburghshire)

Churches and Cathedrals

• Elgin Cathedral (Moray). Known as "the Lantern of the North", once the most perfect of the Scottish cathedrals, burnt by Alexander Earl of Buchan, the "Wolf of Badenoch" in 1390
• High Kirk of St Giles, High Street, (Edinburgh), first church of the Church of Scotland,
• Roslyn Chapel (Midlothian) well known for its sculpture and elaborated carving with the famous "Prentice Pillar"
• St Magnus katedral, Kirkwall (Orkney) built in the 12th century, the only undamaged pre-Reformation cathedral
• St Mungo's Cathedral, (Glasgow), only example of pre-Reformation Gothic architecture on mainland Scotland

Historic battlefields

• Bannockburn (Stirlingshire), under the leadership of ‘’Robert Bruce’’ Scotland gained freedom that kept for centuries
• Culloden (Invernessshire), scene of the last battle fought on the soil of the United Kingdom, site of the last battle in the Jacobean Rising of 1745
• Glencoe (Argyll), site of the massacre of the Macdonalds in 1692,
• Killiecrankie (Perthshire), site of a battle between supporters of James VII under ‘’Bonnie Dundee’ and the forces of William III in 1689

Monumenter

• Karl II, Parliament Square (Edinburgh)
• Prince Charles Monument, Glenfinnan (Inverness-shire)
• Robert Bruce. Bannockburn (Stirlingshire)
• Scott Monument, East Princes Street Gardens (Edinburgh) — in honour of Scotland’s greatest novelist Sir Walter Scott

Museer

• Kelvingrove Art Gallery, Glasgow
• National Gallery of Scotland, Edinburgh picture gallery with paintings of European painters, as Filippino Lippi, Huge van der Goes, Titian, Tiepolo, Rembrandt, Velazquez, El Greco, Goya, Watteau, degas, Monet, Gauguin and others.
• National Portrait Gallery, Edinburgh with portraits of the Stuart kings and pictures of great events in Scottish history.

Townscape

• Culross (Fife), remarkably complete example of 16th and 17th cent Scottish architecture,
• Dumfries (Dumfriesshire), the ‘’Queen of the South’’
• Royal Mile (Edinburgh)
• Stirling (Stirlingshire)

Landskap

• Cairngorms nasjonalpark (Aberdeen, Banffshire, Inverness). A magnificent range of mountains between Speyside and Braemar
• Duncansby Head, John O’Groats (Caithness), the most northerly point of the British mainland, sheer sandstone cliffs up to 210 ft (64 m) high
• Fingal’s Cave, Staffa, Inner Hebrides (Argyll)
• Glen Affric (Inverness-shire), the old east-west route through the Highlands of Inverness-shire
• Glencoe (Argyll), famous pass from the Moor of Rannoch to Loch Leven in Inverness-shire, the most celebrated glen in Scotland
• Glen More Forest Park (Inverness-shire) in the north-west corner of the Cairngorms, covered with pine and spruce woods
• Glen Trool Forest Park (Kincardineshire), with the highest hill country in southern Scotland
• Inverewe Gardens (Ross and Cromarty) benefits from the warm and moist Gulf Stream climate
• Loch Lomond (Dunbartonshire, Stirlingshire), the largest inland water in Britain, and one of the country's most beautiful
• Loch Maree (Ross and Cromarty), magnificent loch overlooked on all sides by beautiful mountains
• Loch Ness (Inverness-shire), Great Glen, extending from 7 mi (11 km) south-west of Inverness for 24 mi (39 km) to Fort Augustus
• Loch Torridon (Ross and Cromarty), magnificient sea-loch opposite the North East of Skye
• Queen’s View (Perthshire)
• Smoo Cave, Durness (Sutherland), whose largest cave is 200 ft (61 m) long and 120 ft (37 m) high
• Loch Lomond og The Trossachs National Park (Perthshire), romantic valley between Loch Achray and Loch Katrine

Places with Literary Connections

• Abbotsford House (Roxburghshire), seat of Sir Walter Scott
• Burn’s Cottage, Alloway, (Ayrshire)
• Trossachs (Perthshire), one of the most celebrated literary beauty spots in Scotland, described by ‘’Sir Walter Scott’’ in his famous poem ‘’The Lady of the Lake’’, but also by ‘’Dorothy Wordsdworth’’

Other Places of Interest

• The Blacksmith’s Shop, Gretna Green (Dumfriesshire), famous as the place where runaway couples from England got married under 18th century Scottish law by means of a declaration before witnesses.
• Caledonian Canal (Invernessshire), running across Scotland from the Beauly Firth near Inverness in the North East to Loch Linnhe near Fort Williams in the South West. The canal was built in order to avoid the dangerous sailing round the North of Scotland by the Pentland Firth and Cape Wrath by the Scottish engineer Thomas Telford.

Gjøre

• Kjøre - take a Driving tour of Scotland.
• Motorsykkel - Scotland has some of the best motorcycle touring roads in the world, although you'll need good weather to get the most out of them. With good surfaces, little traffic outside of the main conurbations and welcoming cafes touring is a real pleasure. It is also possible to hire a motorcycle.
• Sykling - Even though there are only a few cycle trails compared to England, Scotland makes a great cycling country as there are many roads with little traffic. Se Cycling in Scotland.
• Rail Travel - Scotland is home to the most scenic railway line in the world - the West Highland Railway, and travelling the area by train is very much recommended. Fares can be high, but the scenery can be priceless.
• Fjelltur and hiking: Scotland has 284 Munros, mountains higher than 3000 feet / 914.4 m. Only one of them requires technical rock-climbing skills, Sgùrr Dearg on Skye. A handful are difficult, but the rest (including the highest, Ben Nevis) are nothing worse than hard slog - though hazardous in bad weather. The best known long distance trail is the West Highland Way, stretching for 95 miles / 153 km from Milngavie near Glasgow to Fort William. Lots more hikes and strolls everywhere, see the Tourist Board's Walks in Scotland Guide, and there is detailed route info on Walk Highlands of over 420 routes. Se også Walking in the United Kingdom.
• Visit a whisky distillery. Scotland has over 120 whisky distilleries in active production. Only a minority are open for tours, but that's still plenty; they're especially concentrated in the upper reaches of Aberdeenshire, Moray and Spey Valley, and on Islay. Those open to the public (and see the map posted on Scotland Whisky) are usually producing single malt whisky, a premium product but in a crowded marketplace, so the tours are integral to their PR strategy. Many of the new small craft gin distilleries are likewise open.
• Golf - Skottland er fødestedet for golfspillet og hjemmet til den eldste banen i verden, St. Andrews.
• De Edinburgh-festivalen forekommer i slutten av juli til midten av september. Festivalen er et paraplybegrep for flere festivaler, inkludert den internasjonale festivalen, frynsefestivalen, den internasjonale jazz- og bluesfestivalen og den internasjonale bokfestivalen. Se Edinburgh for detaljer. VisitScotland, det offisielle skotske turiststyret, fører en kalender over arrangementer og festivaler som finner sted i hele Skottland.
• Highland Games holdes over hele landet fra april til september, men for det meste i midten av sommerhelgene. Det er mat, tradisjonell musikk og dans, og selgere som selger skotsk håndverk, men høydepunktet er store mennesker i kilter i rørbånd, og utfører atletiske prestasjoner som den unike stilen til skotsk hammerkasting og kasting av kaberen, der en stor logg kastes slik at den snur over ende. De er fargerike og morsomme å se på, men konkurrentene er for alvor og har trent hardt. Spill sammenfaller ofte med et landbruks- eller mat- og blomstershow, eller med en "Highland Gathering" der en bestemt klan møtes for å vise hverandre at de alle har riktig tartan.
• Curling er en sport der massive polerte granittsteiner skyves over is for å hvile så nær målet (eller "huset") som mulig. Smidig arbeider med å pusse ruten eller dryss den med vann, eller forsinke steinen, og kan få den til å krølle seg rundt en hindrende stein. Spillet ble først beskrevet og malt i Skottland og Nederland på 1500-tallet. Fyrstikker holdes september-april, alltid på innendørsbaner, da det skotske klimaet i dag er for mildt for pålitelig naturlig is. Nybegynnertimer holdes på rink over Skottland.

Lære

• Skotsk countrydans: du kan finne klasser i større byer, men det er ikke vanskelig å bare være med og plukke det opp mens du går. Det er en av de behagelige aktivitetene som er smigrende for folk uten atletiske ferdigheter.
• Sekkepiper: stikk motsatt, dette vil kreve et helt år med daglig praksis for å oppnå noe annet enn smertefulle resultater, selv om du allerede spiller et blåseinstrument. Og så trene, øve, øve, slik de kiltede buskerne på jernbanestasjonene og bussholdeplassene gjør.
• Skotsk gælisk: Som med andre språk, kan du lett lære noen høfligheter og grunnleggende, mens å oppnå ferdigheter vil ta resten av livet ditt. Det er sannsynligvis best å starte med CDer og online materiale, og deretter vurdere et kort boligkurs. Det er et gælisk college på Skye, men dette tar sikte på å tilby kurs om andre emner på gælisk til de som er morsmål. Selvfølgelig lærer de språket, men på college ikke nybegynnernivå.

Arbeid

Regelverket som regulerer hvem som kan jobbe i Skottland er det samme som for resten av Storbritannia.

En generell mangel på faglært arbeidskraft i helsesektoren betyr at National Health Service (NHS) aktivt rekrutterer utenlands, noe som gjør det lettere for de med spesialistkunnskaper å jobbe i Storbritannia. Den avviklede skotske regjeringen er også opptatt av å tiltrekke innvandrere til Skottland for å plugge en opplevd fallende befolkning.

Kjøpe

Valuta

Som i resten av Storbritannia bruker Skottland pund sterling (£). I tillegg Skottlands tre nasjonale clearingbanker Bank of Scotland, Royal Bank of Scotland og Clydesdale Bank utgave sine egne sterile sedler. Disse sedlene er veldig vanlige i Skottland og kan brukes om hverandre med Bank of England-sedler i hele Skottland og Nord-Irland.

Utenfor Skottland og Nord-Irland kan noen kjøpmenn være motvillige til å akseptere skotske sedler, særlig større sedler (den største Bank of England-sedelen er £ 50, men alle de tre skotske bankene utsteder også £ 100-sedler). Hvis du ønsker å få Bank of England-sedler i Skottland, kan du gjøre et uttak fra en minibank som drives av NatWest, Barclays eller HSBC - selv om de bare finnes i større byer. I butikker kan du prøve å be om endring i Bank of England-sedler og på samme måte be bankrådgivere om engelske sedler når du bytter kontanter eller reisesjekker. Hvis du er i England eller Wales med skotske sedler, kan du bytte dem mot engelske sedler gratis i hvilken som helst bank - eller bruke dem på større high street-butikker som er mindre sannsynlig å være masete med hvilke sedler de godtar. Før du forlater Storbritannia, må du endre overskudd til Bank of England-sedler, da skotske sedler kan være vanskelig å veksle i andre land eller ha en dårligere valutakurs.

Euro aksepteres ikke med unntak av noen få high street butikker og turistbutikker, så endre pengene dine til sterling.

Suvenirer

Den klassiske turist-suveniren er en kilt og alt annet som involverer tartan. Hvis du har et skotsk etternavn som McDonald eller Clark, kan det være verdt å prøve å finne din egen families tartan. Det er også et stort utvalg av andre offisielle tartaner, som representerer alt fra militære regimenter til religiøse samfunn (f.eks. Skottlands jødiske og muslimske samfunn har begge offisielle tartaner). En ekte kilt koster ca £ 300-400 og er laget av tung ull (slik at den ikke avslører hva du kan ha på deg eller ikke kan ha på deg selv i sterk vind), men de fleste suvenirbutikker tilbyr bare uautentiske tynne. Hvis du virkelig vil ha en ekte kilt eller et komplett tradisjonelt antrekk (kilt, sporran, jakke, skjorte og sko), er det beste stedet å se på en klesbutikk. Disse spesialiserer seg i å ansette drakter og kilter til bryllup og selger ofte utleiebeholdninger til reduserte priser - ellers må kiltet bestilles - dette tar vanligvis flere uker.

Den tradisjonelle høylandskiltet er en seksjon tøy omtrent 6 fot bred og 14 fot lang. Dette er pakket rundt kroppen og deretter tatt opp over skulderen og festet på plass, litt som en toga. Den moderne korte kiltet ble introdusert under den industrielle revolusjonen for å gi mer bevegelsesfrihet.

Whisky (Scotch) er også et vanlig kjøp. Det er to grunnleggende typer - blandede og single malt whiskyer. Blandede whiskyer er laget av, som navnet antyder - flere single malt malt sammen. Vokt dere for suvenirbutikker som selger små flasker blandet whisky til oppblåste priser - du kan oftere enn ikke finne den samme flasken i et supermarked (eller i tollavgiftsfri flyplass) mye billigere! Single malt whisky er dyrere, og det er verdt å betale prispremien. Enkeltmalter er veldig forskjellige, avhengig av region eller by hvor whiskyen ble destillert og hvilken type bygg som ble brukt. De mindre, uavhengige destilleriene er stolte av kvaliteten på produktet, og whiskyen er ofte bare tilgjengelig i et lite antall butikker, eller til og med direkte. Vanlige merkevarer fra vanlige merkevarer selges fortsatt i supermarkeder og tollfrie butikker.

Orkney sølvsmykker er produsert i Orknøyene men tilgjengelig i hele Skottland. Stiler er vanligvis tradisjonelt "keltiske" eller moderne variasjoner av den stilen. Smykker produsert av høyt anerkjente designere har en tendens til å være veldig elegante og ikke billige.

Ullvarer i tillegg til kilter er allment tilgjengelige. Skottland produserer mye ull, mye av det av høy kvalitet, slik at du kan finne veldig behagelige, men slitesterke og attraktive skjerf, kåper, gensere / gensere osv., Ofte til ganske rimelige priser hvis du handler rundt. Harris Tweed, fra øya Harris, er spesielt ansett. Hvis du vil ha noe med familiens tartan, men ikke vil springe etter et kilt, er hatter, håndvesker, slips, skjerf osv. Alle tilgjengelige i en rekke offisielle tartaner.

Levekostnadene

De fleste besøkende er skuffet over de høye levekostnadene i Skottland. Selv om prisene i Skottland ikke er like dårlige som i Sør-England, sammenlignet med USA eller de fleste andre deler av Europa, er grunnleggende levekostnader fortsatt høye. De fleste varer har en merverdiavgift på 20%, men dette er alltid inkludert i den merkede prisen for generelle forbrukerkjøp. Bensin har en massiv avgift på 70% og 20% ​​merverdiavgift på toppen av det. Kostnadene er høyest i Edinburgh og svært avsidesliggende steder som Stornoway (for eksempel slår bensinprisene ofte £ 1,50 per liter i noen områder). Jo lenger nord du drar deg, jo dyrere blir det sannsynligvis å komme, hovedsakelig på grunn av bekostning av lange forsyningskjeder og små omsetninger.

Spise

Se også: Mat fra Storbritannia og Irland

Mens Skottland har lidd av stereotypen for å produsere trist mat, har ting endret seg nå med utmerkede moderne skotske restauranter og mange indiske, franske og italienske kvalitetsalternativer som tilbys. Faktisk, i deler av landet som Edinburgh, har det blitt ganske vanskelig å få et virkelig dårlig måltid. Som i resten av Storbritannia er indisk og kinesisk mat populær og lett tilgjengelig selv i mange ganske små byer. Faktisk ble den klassiske indiske retten Chicken Tikka Masala (diskutabelt) oppfunnet i Glasgow. Nedenfor er noen av høydepunktene i den skotske kulinariske scenen oppført:

• Cullen skink - En solid og deilig fiskesuppe laget av røkt hyse, poteter, fløte og skalldyr. Partan bree er en tradisjonell sjømatsuppe som noen ganger finnes i nordøst, laget hovedsakelig av krabbe og ris. Andre skotske supper inkluderer ydmyke, men veldig tradisjonelle cock-a-leekie - kyllingsuppe med hakket purre, og den hjerteligere skotsk buljong, laget med bygg, lam eller fårekjøtt, rotgrønnsaker og tørkede erter eller linser.
• Sjømat - Skottland produserer noe av den beste sjømaten i verden. Langoustines, østers, kamskjell, krabbe, laks og hummer blir verdsatt av de fineste kokkene over hele verden ... og blir derfor for det meste eksportert. Prøv et halvt dusin ferske østerser etterfulgt av langoustiner i hvitløkssmør, tørket opp med en bit organisk brød på Tre skorsteiner i Skye. Himmel på et fat. Hvis du er heldig nok til å være nær kysten, kan du kjøpe ferskfanget sjømat til veldig gode priser; bare gå til havna og vent, det er verdt det. Skottland har også noen virkelig strålende fisk og chips: fersk hyse stekt og battered til perfeksjon med en side av gyldne chips og eddik (hyse er tradisjonell for fish and chips i Skottland, selv om high-end chippies ofte vil tilby et utvalg av fisk). Kippers (herdet og røkt sild) er en frokostfavoritt. Skotsk røkt laks er verdensberømt, og spises til frokost over hele Storbritannia, vanligvis servert med eggerøre. Hvis du er fra Nord-Amerika, har noen fisk, spesielt billigere, andre navn i Europa enn du er vant til. For eksempel refererer "rødspette" til det du sannsynligvis vet som "flyndre", og "coley" er det samme som "pollock".
• Sizzling mørbrad av skotsk biff- De fem beste okseraser i verden er skotske, den mest kjente er Aberdeen Angus. De andre er Highland, Longhorn, Shorthorn og Galloway. Det er stor forskjell mellom hvordan storfekjøtt blir oppdrettet i den rimeligste enden av markedet og den øverste enden av markedet. Slå en mørbrad av Aberdeen Angus på en varm grill og finn ut hvorfor.
• Spill - Skottland har rikelig med spill, fra fasaner til vilt. En billig høsthøstfavoritt er fasan lagdelt med noen strimler bacon og bakt med sesongens grønnsaker. Venison (hjort) er et vanlig utvalg av vilt, tilberedt på lignende måter som biff, ofte burgere, lapskaus og paier; den er slankere og mer smakfull enn biff.
• Haggis - Skottlands nasjonale rett høres ganske motbydelig utlendinger ut fra ingrediensene, men er faktisk overraskende god. Teksturen er ganske lik kjøttbrød som du kanskje finner i USA, med en litt sterkere, mer skarp smak. Med mindre du rett og slett ikke kan overholde noen antydninger til orgel-kjøtt-smaker, bør du prøve. Haggis består av hakket hjerte, lever og lunger fra en sau, blandet med løk, havregryn og krydder og deretter kokt i en sauens magesekk. I dag kan du kjøpe og lage Haggis i plastposer. Den serveres med kålrot og potetmos (ofte referert til som skotske ord "neeps and tatties"). For svake, vegetariske haggis er tilgjengelig.
• Grøt - et havremåltid mange skotter spiser til frokost, vanligvis med salt som pålegg, men andre pålegg som melk, fløte, honning, frukt og syltetøy er populære.
• Den firkantede pølsen er en annen vanlig frokostfavoritt - det er en smaksatt tynn firkant med biff (biffpølse) eller svinekjøtt (Lorne-pølse), stekt eller grillet, ofte servert i en rull.
• EN full skotsk frokost ligner en "full engelsk" eller "full walisisk", bestående (vanligvis) av en bacon rasher, en lenke eller firkantet pølse, en skive svartpudding (en slags blodpølse), et egg eller to, bakte bønner i tomatsaus, sauterte sopp og tomater, toast og en tattie scone, som er en type potetpannekake. Noen ganger er hvit pudding (en grov pølse av svinekjøtt og fett, frokostblandinger, men ikke blod) erstattet av svartpudding. Ikke den typen ting folk flest spiser til daglig, men treffer stedet hvis du gikk litt for hardt kvelden før, eller hvis du trenger å få fyr på en dags vandring på landsbygda.
• Scotch pie er en høyt elsket lokal delikatesse. Opprinnelig inneholder fårekjøtt, men nå vanligvis laget med et udefinerbart kjøtt. Gode ​​er veldig gode - litt krydret og ikke fettete. Prøv en fra et lokalt bakeri. EN bridie er noe lik, men er mer formet som en pastaaktig og inneholder noen ganger løk. Den allestedsnærværende Scotch Egg er en annen flerårig dodgy favoritt, som egentlig er et kokt eggbrød med pølsekjøtt.
• Scotch tablett er en annen lokal delikatesse. Den ligner veldig på fudge - men er litt sprø på grunn av at den er slått en stund mens den setter! Flott for kalde turer du planlegger.

• De frityrstekt Mars-bar, av mange ansett som en urbane myte, gjør eksisterer i Skottland. En NHS-undersøkelse rapporterte at omtrent 22% av hurtigmatforbindelsene og fish and chips-butikkene i Skottland selger varen til omtrent 60 pence per tur, hovedsakelig til skolebarn og unge voksne. Du må imidlertid be dem om å legge en i frityrkokeren. Til tross for at de er ekstremt rike og føler seg veldig usunne, er de ganske velsmakende. Det beste alternativet er å dele en med en venn. En chippy inn Stonehaven hevder å være fødestedet til denne, er, "delikatesse". En annen like usannsynlig arterietilstopping er friterte pizza. Den ultimate "hjerteinfarkt-på-en-plate" må være fribab, den frityrstekt kebab som kan gjøres for deg i noen av de sprøere delene av Glasgow. Virkelig, skotske chippier vil frityrsteke omtrent hva som helst, inkludert haggis.
• De myggete boks er sannsynligvis det ultimate innen skotsk takeaway-mat sent på kvelden. Det nøyaktige innholdet varierer, ettersom du kan få dem på forskjellige måter fra sjetongbutikker samt Midtøsten, Indiske og Kinesiske steder, men det er en rekke hurtigmatklassikere, f.eks. kebabkjøtt, stekt kylling, pakora, chips osv. kastet sammen i en flat pizzaboks. Noen ganger vil det inkludere en salat, vet du, for å gjøre den sunn. Det er ukjent om noen noen gang har kjøpt en munchy eske mens de er edru.
• Masseproduserte varianter av ost ligner på resten av Storbritannia, selv om noen er laget i Skottland. Mindre spesialost er det verdt å lete etter. Dunlop ligner på en Cheddar, og er oppkalt etter en landsby i Ayrshire. Crowdie er en myk ostemasse, som selges i kar. Caboc er en myk kremost som vanligvis rulles i havregryn for å danne en liten kubbe; varianter rulles i sort pepper eller hvitløk. Mull Cheddar er en veldig sterk håndverker cheddarost fra Isle of Mull. Prøv å spre osten på en havrekake, en kjeks som er ideell for ost (eller honning).

Vegetarisk mat er ikke så vanskelig å finne som du skulle tro, med nesten alle restauranter og kafeer som tilbyr mer enn ett vegetarisk alternativ. Vegansk mat er vanskeligere å finne, men ikke umulig. Edinburgh har spesielt et stort antall eksepsjonelle vegetariske og veganske restauranter.

Drikke

Skottland, og spesielt Highlands, er kjent for hundrevis av merker av Scotch whisky den produserer (merk mangelen på en 'e'). Det ser ut til den besøkende at hver landsby lager sitt eget spesielle merke, så mye at noen sammenlignet en omvisning i høylandet som ligner på å "kjøre gjennom et drikkeskap"! Det er rundt 100 whiskydestillerier i Skottland, og nesten halvparten av dem ønsker besøkende velkommen. Åpningsdager og tider kan være opptil syv dager i uken om sommeren, og noen ganger stenger de om vinteren. En god måte å umiddelbart elske lokalbefolkningen på er når du bestiller Scotch på en pub, alltid be om en "whisky" eller bare "en halv" - og bartenderen vil vite nøyaktig hva du mener, på omtrent samme måte som å be om "en halvliter" i Irland vil bety at du blir servert Guinness automatisk. Å be om en "skotsk" eller legge noe annet enn vann i maltwhisky vil umiddelbart identifisere deg som utlending!

Puber er stedene du møter mennesker og hvor du har det bra. Mer enn i andre land er puber veldig livlige, og det er lett å bli kjent med folk når du reiser alene. De fleste skotske mennesker er vanligvis veldig imøtekommende, så det er ikke uvanlig at de vil kjøpe deg en drink selv om du nettopp har møtt dem.

De lovlig drikkealder er 18 år, og mange puber og klubber vil be om legitimasjon for alle som tilfeldigvis ser yngre ut enn 25. Straffer for de som blir tatt for å kjøpe alkohol for de under 18 år kan omfatte en stor bot, og straffene for promillekjøring er alvorlige. Drikke lover er komplisert litt av det faktum at et enkelt glass vin kan serveres til en seksten år gammel, forutsatt at det er med et måltid og er ledsaget av en voksen som er minst 18 år gammel.

Øl, spesielt øl, måles i halvlitere. En halvliter tilsvarer litt over en halv liter (568 ml). Det går ganske bra med skotske mikrobryggerier, muligens takket være "Kampanjen for Real Ale".

Fra 1. mai 2018 er det en lovlig minstepris på 50p per britisk alkoholenhet. Dette betyr at minimumsprisen på en flaske eller 500 ml boks øl eller cider er rundt £ 1,25, avhengig av styrken, er en flaske vin rundt £ 5 og en 70cl flaske whisky er £ 14. Dette har ingen innvirkning på prisene i barer, men de billigste drinkene i supermarkeder er dyrere enn i England.

Irn Bru, også kjent som Skottlands andre nasjonale drink (etter whisky), er en veldig populær, brusende, lys oransje-farget brus som skal være den beste kuren for bakrus: den er full av koffein og er sur nok til å rense mynter, men da kan cola det også. I 2017 ble det rapportert mye om at Skottland er det eneste landet i verden der den bestselgende brusen ikke er Coca-Cola, som ingen andre innfødte brus kan kreve. Angivelig er den laget av jerndragere. krem brus, Rød Kola og Sugarelly (lakrisvann) forbrukes på samme måte.

Håndverk eller brennevin har blomstret siden 2009. Det har lenge vært lovlig i Storbritannia å lage din egen øl eller vin - og det pleide å være et vanlig tidsfordriv, men supermarkedsprodukter er i dag så billige. Det var og er fortsatt ulovlig å destillere din egen ånde til personlig forbruk, men du har tillatelse til å sette opp et kommersielt destilleri under lisens. Dette ble ansett for å bety en stillhet på minst 1800 liters kapasitet, men i 2009 styrtet en juridisk sak dette minimumet, og åpnet døren til mikrodestillerier. Disse dukket så opp over hele Storbritannia, men veldig merkbart i Skottland. De produserer vanligvis gin, sjeldnere vodka, sjelden whisky som har ekstra regler og må modnes flere år før den kan selges. Så du kan godt møte "håndverk" eller "boutique" gin fra et av disse nye destilleriene.

Søvn

Selvbetjening

Ferier med selvhusholdning, i hytter i trehytter eller byleiligheter i Skottland har blitt populært. Mange hytter er nå innredet til en meget høy standard.

Budsjett

Skottland har mange Vandrerhjem, begge Scottish Youth Hostel Association (SYHA) og et stort og utviklende nettverk av Uavhengige vandrerhjem. Noen av bygningene er veldig imponerende. SYHA involverte tradisjonelt gjester som utførte gjøremål og forbud mot alkohol. Den nye rasen av uavhengige herberger har unngått disse konseptene, og fått SYHA til å løsne holdningene også.

Camping er en annen billig måte å reise rundt i Skottland, selv om det uforutsigbare været gjør det mindre tiltalende enn i noen andre land. I avsidesliggende områder kan campingplasser være betydelig avstand fra hverandre, så kjøp en oppdatert guide og planlegg ruten din. Bestilling er vanligvis ikke nødvendig unntatt i høysesongen. Generelt er regelen jo mer avsidesliggende campingplassen, jo bedre natur og jo lavere kostnad. Noen campingplasser tilbyr bare grunnleggende fasiliteter. "Vill camping"på privat land utenfor anerkjente campingplasser er en lovlig rett i Skottland (men bare langt borte fra veier og bebodde bygninger): du forventes å gå videre etter to eller tre netter på samme sted, ikke minst for å la bakken regenere. Slå aldri leir ved siden av en bekk som raskt kan bli hovent av regn over natten. Midges (små bitende insekter) kan være en særlig plage i løpet av august og september: insektene er ufarlige, men utrolig irriterende, spesielt når du prøver å sove, så glidelås telt religiøst hver gang du kommer inn eller ut. Den gode nyheten er at midger flyr saktere enn folk flest går, og de liker ikke røyk. Kjemiske avstøtningsmidler er allment tilgjengelige, men noen mennesker finner dem dessverre ineffektive.

Seng og frokost overnatting er allment tilgjengelig, selv i avsidesliggende områder, og noen veldig gode tilbud kan bli funnet. Mange anser disse for å være mer vennlige og imøtekommende enn et hotell. Lokale turistinformasjonssentre vil hjelpe deg med å finne et rom for samme natt, og du kan forvente å betale i størrelsesorden £ 35 per person per natt for rom og full skotsk frokost.

Hvis du besøker de større byene, kan du prøve å bo i Falkirk eller Polmont. Begge er langt billigere enn hotellene i Glasgow og Edinburgh, og bare 1/2 time unna begge to på vanlige togtjenester.

De Premier Inn og Travelodge Motellkjeder i Skottland er utbredt, med dobbeltrom til en pris av rundt £ 55. I byer vil dette sannsynligvis være billigere enn et hotell, spesielt hvis du kan bestille på forhånd.

Vær trygg

Naturfarer

Skottlands vær er veldig skiftende, men sjelden ekstremt. I de fjellrike områdene nord og vest for landet kan været endre seg raskt og ofte selv om sommeren. Det som startet som en lys morgen, kan ende som en veldig våt, veldig vind og veldig kald ettermiddag. Det anbefales å pakke ekstra varme og vanntette klær, uansett årstid.

Kjøring

I likhet med resten av Storbritannia kjører biler på venstre side av veien. I urbane områder kontrolleres mange veikryss av rundkjøringer i motsetning til trafikklys. I landlige områder kan veiene være smale, veldig kronglete og veimerking er sjelden. Noen enkeltsporveier har "Passing Places" som lar kjøretøy passere hverandre. Passeringssteder er vanligvis merket med et diamantformet hvitt skilt med ordene "passeringssted" skrevet på. Skilt minner førere av kjøretøyer om å kjøre over på et forbipasserende sted (eller overfor det, hvis det er på motsatt side av veien) for å la kjøretøy som nærmer seg passere, og de fleste sjåfører forplikter. Bruk sunn fornuft på disse veiene, og det er høflighet å anerkjenne den andre sjåføren høflig hvis de har stoppet eller trukket for å la deg passere. Bruk også Passing Places for å la følgende kjøretøy gå forbi - lokalbefolkningen som er kjent med disse veiene setter stor pris på dette. I tillegg må mange bilister noen ganger dele veien med løssau og av og til storfe, så ekstra årvåkenhet er nødvendig. Disse veiene går gjennom noen av Skottlands mest spektakulære områder, og mens naturen kan være imponerende, kreves ekstra oppmerksomhet og konsentrasjon når du bruker dem.

Drinkekjøring tolereres ikke av myndighetene i Skottland, og hvis du befinner deg involvert i noen form for trafikkhendelse som krever politiets oppmerksomhet, vil du bli pustet ut. Hvis fanget og dømt, vil et kjøreforbud og / eller fengsel normalt følge.

Kriminalitet og sikkerhet

I nødstilfeller, ring 999 eller 112 (fra en fasttelefon hvis du kan) og be om ambulanse, brann, politi, kystvakt eller fjellredning når du er tilkoblet.

Skottland er generelt et veldig trygt land å besøke. I likhet med England og Wales er voldelig kriminalitet et problem i noen indre byområder, men mye av det forekommer blant ubevæpnede gjenger av hooligan-typen, og voldelig kriminalitet mot turister er sjelden. Små forbrytelser som tyveri og lommetyveri er lavere enn mange andre europeiske land, men årvåkenhet er alltid nødvendig, spesielt i overfylte områder. Kriminalitetsfrekvensen varierer sterkt fra by til land. Du bør nærme deg puber og nattklubber om natten med forsiktighet, spesielt rundt stengetid når det oppstår vold med drikke, det beste er å bruke sunn fornuft og unngå slagsmål. Det samme rådet strekker seg til å bruke offentlig transport - spesielt busser - etter mørkets frembrudd.

Etter klokka 21.00 er det uvanlig å se konduktører eller billettselgere som går rundt tog som reiser til eller fra Edinburgh eller Glasgow - hvis de ikke finnes i passasjerområdene på toget, vil de sannsynligvis bli funnet helt bak av toget i den bakre førerhuset. Hvis du føler deg usikker, eller har et problem i toget - sett deg nær baksiden av toget eller bank på døren, hvis du har et problem. Noen tog drives imidlertid helt av sjåføren. Mens de fleste av disse togene har billetteksaminatorer, kan de kjøre og kjøre uten dem. Igjen, sent på kvelden, er det mer sannsynlig at de blir funnet i deres "trygge område" på togets bakre førerhus. En enkel banking bør få oppmerksomhet hvis det er et problem. Hvis det ikke er personale om bord, og du er misfornøyd, kan du prøve å sitte der de fleste passasjerer er. Det britiske transportpolitiets nummer er 0800 40 50 40, i en nødanrop 999. Hvis det er en hendelse som krever øyeblikkelig oppmerksomhet, bruk nødalarmen - dette vil stoppe toget - så det er vanligvis best å betjene alarmen ved en stasjonsstopp hvis din sikkerhet ikke er truet av togets bevegelse.

Holde seg frisk

Når du går på bakke, bør du alltid ta med deg et kompass, detaljerte kart, vanntette klær, en fakkel (lommelykt) og et godt par støvler. En ladet mobiltelefon kan være en livredder ettersom noen fjellområder har mobildekning, men nettverk som T-Mobile og Orange dekker ikke høylandet veldig bra - men enhver telefon er i stand til å ringe 999 eller 112 hvis det er en signal tilgjengelig på ethvert nettverk, så en telefon uten signal er absolutt bedre enn ingen telefon. Været i åsene kan endre seg plutselig, med sikt som faller til bare noen få meter. Hvis fjellvandring alene forteller noen hvor du skal og når du forventer å være tilbake. Mer råd er tilgjengelig fra Mountaineering Council of Scotland De Mountain Weather Information Service (MWIS) gir detaljerte værmeldinger for fjellområdene.

Vokt dere for mygg! Disse små bitende flygende insektene (ligner små svermende mygg) er vanlige i fuktige områder, spesielt Vest-Skottland, fra rundt mai til september. Bittene kan klø, men de bærer ikke sykdom. Midges har ikke en tendens til å fly i direkte solskinn, eller hvis det blåser, er de verste tidene soloppgang og skumring og nær stille vann eller fuktige områder. Hannene blir ofte bitt mer enn kvinner. Det er tilrådelig å ta sterk insektavvisende spray, eller hvis du er ute en stund, bør du vurdere ansiktsnett.

Tappevann i Skottland er trygt å drikke, hvis det noen ganger er sterkt klorert. I noen avsidesliggende eller nordlige områder er det best å la kranen løpe i noen sekunder før du bruker vannet, da det kan ha en svak brun fargetone. Dette skyldes spor av jord eller torv i tilførselen og ikke noe farlig. Jo lenger nord du kommer i Skottland, desto bedre vil vannet smake!

Respekt

Det betraktes som respektfullt å referere til folk fra Skottland som "skotsk" eller "skotsk" i motsetning til "britisk", da de fleste generelt føler seg mer skotsk enn britiske. Sistnevnte begrep kan forårsake irritasjon. Noen skotter kan bli fornærmet av ordet "Jock" eller blir referert til som "Scotch" i motsetning til skotsk.

Skotske mennesker blir ofte stereotyp som "anti-engelsk"; prøver å opprettholde denne stereotypen kan sees på som respektløs. I virkeligheten er mange skotter kritiske overfor måten Storbritannia kjøres og er ikke imot enkeltpersoner fra England. De fleste skotske mennesker føler fortsatt at det er viktig å skille seg ut som en egen følelse av nasjonalitet.

Mens det diskuteres hvorvidt skotsk språk er et utvalg av engelsk eller ikke, anser mange skotere det stolt for å være et språk i seg selv og kan bli fornærmet hvis du antyder noe annet.

Utgavene av Skotsk nasjonalisme og Skotsk uavhengighet er absolutt mye omdiskutert, og selv om det ikke er i nærheten av like følsomt eller splittende som i andre deler av verden der slike bevegelser eksisterer, er det best å ikke ta stilling på begge sider. Selv om et flertall av folket stemte for å bli i Storbritannia i en uavhengighetsavstemning som ble gjennomført i 2014, er det fortsatt mange som stemte for uavhengighet som er dypt forpliktet til saken, og kan bli fornærmet hvis du stiller spørsmålstegn ved Skottlands evne til å fungere som et uavhengig land.

Rivalisering mellom ulike fotballklubber er en ganske mer følsom sak. Det er en dårlig ide å ha på seg fotballklubbenes farger og skjorter på kampdager, da dette kan føre til krenkelse eller føre til vold hvis det brukes på feil sted. Dette er et problem hovedsakelig begrenset til Glasgows "Old Firm" (Celtic and Rangers) derby der det fremdeles er sekteriske spenninger (Celtic har på seg grønt og hvitt, Rangers har på seg blå og hvit, men oransje er også ofte forbundet med dem). På grunn av rivaliseringen mellom landslagene i England og Skottland, bør du også unngå å bruke England-landslagstrøyer, siden det har vært en historie med voldelige hendelser.

Det er fornærmende å ha narr av deler av det tradisjonelle antrekket eller kalt feil navn. "Skjørtet" kalles a kilt. "Vesken" foran (ofte aksentert med hjorteskinn, lær og dusker hengende fra en kjede) kalles en sporran. Hatten med den røde pom-pom på toppen kalles a glengarry. Det er vanlig praksis å bære en sgian-dubh (liten kniv) i sokken mens du bruker kilt. Ikke vær bekymret over dette, da de først og fremst er for estetikk (selv om de tidligere har tjent riktig bruk av en kniv) og vanligvis er ganske kjedelige. Svært få skotsere bruker kilter på daglig basis, men de er vanlige ved formelle og / eller festlige arrangementer som bryllup, highland-spill og tradisjonelle danser.

Selv om det blir mindre vanlig, kan du se et brennende kors som av og til brukes som et nasjonalt symbol, som er assosiert med Ku Klux Klan i USA. Faktisk har dette historiske røtter i Skottland (en mann vil ri gjennom høylandet med et brennende kors å heve en hær hvis Skottland ble invadert) - det var der KKK fikk ideen. Mens de fleste skotter er klar over sitt internasjonale rykte, er dette bare et harmløst patriotisk bilde og har ingen konnotasjon av rasehat eller vold.

Presbyterianen Skottlands kirke er nasjonalkirken i Skottland, som står i kontrast til anglikanismen som er den offisielle religionen i England og Wales. Når det er sagt, er det moderne Skottland et stort sett sekulært samfunn, og bare et mindretall av skottene går i kirken regelmessig, selv om den religiøse bakgrunnen til noens familie ofte har innflytelse på idrettslagene de støtter. Most Scots take a live and let live approach towards religion, and as long as you do likewise, you should generally not run into any problems regardless of what religion you choose to practise. Many of the Hebrides and a few pockets of the Highlands lean heavily toward the Free Church of Scotland, with its austere and strict version of Presbyterianism. Its adherents won't try to impose their religion on you, but you should expect many businesses in these areas to be closed on Sunday. You may hear some Scots refer to them as the "Wee Frees" but you shouldn't repeat that as it's often considered pejorative.

Koble

Se UK connect entry for national information on telephone, internet and postal services. See Contact entries under individual cities for local information.