Quy Nhon - Quy Nhon

Morgen soloppgang over Quy Nhơn

Quy Nhơn, hovedstaden i Bình Định-provinsen på kysten av det sentrale Vietnam, er en by som lenge er avskjediget av både vietnamesiske og utenlandske reisende som ikke mer enn en praktisk overnatting midt mellom den gamle verdensarkitekturen i Hội An og de blomstrende skianleggene i Nha Trang. Men for de som vet, er denne ignorering nettopp det som gjør Quy Nhơn til den sjeldneste perlen: en strandby i Sørøst-Asia uberørt av masseturismens herjinger. Med lite trafikk, ingen internasjonale kjeder og en siesta-tid som ser at de fleste virksomheter stenger noen timer hver ettermiddag, har denne byen på 457 000 mennesker (2019) en søvnig, liten bysjarm som står i sterk kontrast til kommersialisme og utvikling av andre vietnamesiske byer.

Forstå

Det er mange grunner til at byen fortsatt er langt utenfor radaren til internasjonale reisende. Sanden på stranden i sentrum er en lite tiltalende nyanse av mørk gul. Havet er ikke mye bedre: det er en mørk fargetone som best klassifiseres som grumsete. Det er nesten ingen internasjonal mat. Det er ikke noe natteliv. Få mennesker snakker engelsk. Hotell er utdaterte, og til og med de nyere er av ganske middels kvalitet. De fleste av de gamle arkeologiske stedene er vanskelig å finne, dårlig vedlikeholdt og har ingen informasjon på engelsk. Og regionen ligger hundrevis av kilometer fra de viktigste hotspots i Vietnam som internasjonale turister vanligvis besøker.

De som kommer til byen finner det informasjon på engelsk er knapp og det som eksisterer er ofte feil. De få reiseskribentene som beskriver Quy Nhơn bruker alle de samme gale kildene, og unøyaktig informasjon - ofte morsomt unøyaktig informasjon - blir gjentatt i årevis og blir aldri korrigert. Når det gjelder den historiske bakgrunnen, har det blitt veldig lite publisert på engelsk om historien til regionen, så internasjonale besøkende har ingen sammenheng for å forstå hva de ser. Regjeringen hjelper ikke mye: turistoppsøk er i det vesentlige ikke-eksisterende. Selv Google Maps per 2016 har feil steder for ganske mange bedrifter og nettsteder.

Men gi Quy Nhơn et øyeblikk, så vil du oppdage det en fantastisk destinasjon skjult i vanlig syn. Grenset på begge sider av lag med fjell som trekker seg inn i den disige avstanden, har den naturlige skjønnheten til Quy Nhơns havn inspirert poeter i århundrer og er fortsatt den mest åpenbare attraksjonen i dag. En glitrende ny promenade løper langs byens 5 km lange strand. Rett utenfor promenaden, dusinvis av utendørs restauranter med vidstrakt 180-graders havutsikt, grill, damp og lapskaus sjømat fanget bare timer før av lokale fiskere, og serverer den til kunder som sitter på små plastkrakker som ligger tilfeldig blant gress og trær. På stranden er det ingen vannsport, ingen vannscooter, ingen raves; det meste av kysten er ubebygd, ubrukt og stille, og selv i de mest sentrale områdene er den største galskapen du finner lokalbefolkningen som spiller volleyball og vietnamesiske turister som løper - ofte fullt kledd - i vannet.

Utenfor sentrum finner du dusinvis av små fiskerlandsbyer og kystbukter, de mest tilgjengelige og best bevarte Champa-ruinene fra 1000-tallet i Vietnam, panoramautsikt fra fjellveier som skjærer høyt over kystklippene og uberørte strender uten sjel i sikte i 10 km.

Og overalt i Quy Nhơn vil du bli sjarmert av folket. Nesten ingen snakker mer enn noen få ord på engelsk, men som en av få utenlandske besøkende vil du bli stoppet hele tiden av voksne og barn som hilser deg sjenert med deres ene setning: "Hei, hva du heter!". Dørene deres er alltid åpne - billedlig og bokstavelig talt - og hvis du går litt rundt, vil du ende opp med å bli invitert til mer kaffe og måltider enn du noen gang kunne passe inn i magen.

Orientering

Sentrum av Quy Nhơn ligger på en liten halvøy som stikker ut som et dragehode fra fastlandet inn i Sør-Kinahavet. Trần Hưng Đạo street er den mest praktiske veien som går øst til vest, og strekker seg fra den østligste spissen gjennom sentrum for å koble til motorvei 1A og jernbanestasjonen, flyplassen og Bình Định-landskapet i nordvest. De fleste steder av interesse for turister er sør for Trần Hưng Đạo; mot nord ligger boligområder, fiskerirelaterte næringer og industrielle havnesoner.

Kjører fra nord for Quy Nhơn mot sør, den brede alléen Nguyễn Tất Thành deler byen i øst-vest halvdeler. Østsiden er mer utviklet, med flere restauranter og interessante steder; på vestsiden blir byen mindre utviklet jo lenger du beveger deg bort fra Nguyễn Tất Thành. Ved foten av fjellet lengst vest domineres den sørlige enden av byen av busstasjonen, bulkbutikker og noen få fabrikker, mens den nordlige enden av Phạm Ngũ Lão-gaten fører vestover i en labyrint med smuss i armbredden baner uten navn som krysser mellom vakle og hjemløse trehus; det er et fascinerende område å gå om dagen, men unngå om natten: det er ikke farlig, men det er garantert at du går deg vill.

Bystranden ligger i den sør-sørøstlige enden av Quy Nhơn. Lokalbefolkningen fleiper med at turister ender opp med å kjøre i sirkler fordi de ikke forstår geografien til den buede kysten, så vær forsiktig: hvis du er i sør, er stranden i øst, men hvis du er i vest, det er i sør. Hovedveien langs stranden heter Xuân Diệu på østsiden og An Deng Vương i sør. Helt sør i byen kobler strandveien seg til motorvei 1D nær busstasjonen i Tây Sơn gate.

Quy Nhơn bygrenser (merket med kadettblått på Quy Nhơn-områdekartet) strekker seg langt utenfor sentrum, og omfatter kystlandsbyer, tomme strender og frodige grønne landskap. Mot nordvest ligger rismarker og bølgende sletter som var hjemmet til Champa-imperiet på 1100-tallet og til amerikanske og sørkoreanske militærbaser på 1960-tallet, flyplassen og sentralstasjonen.

På kysten sør for sentrum ligger flere vakre viker og landsbyer, inkludert Bãi Xép, den lille fiskerlandsbyen som er populær blant internasjonale turister. Nordøst for byen ligger Phuong Mai-halvøya, et enormt vidstrakt område med mest kalt land med fantastisk kystlinje; det er fremdeles ganske uutviklet, men blir raskt forvandlet til en industriell og luksuriøs turistsone.

Klima

Quy Nhơn er klassifisert som et tropisk savanneklima på grunn av kraftige monsunregn fra midten av september til midten av desember, lett og sjeldent regn de andre ni månedene, og temperaturer som nesten aldri faller under 19 ° C (66 ° F) tid på året.

Det er varm og klebrig i høysesongen turistsesongen fra april til midten av september, men sommeren er mye mildere enn Saigon helt sør i landet eller til og med Nha Trang 220 km (135 mi) sør. Temperaturene i Quy Nhơn kan stige til en svimlende 37 ° C (99 ° F), men de fleste sommerdager er vanligvis rundt 32 ° C (90 ° F), og strandområdet drar nytte av avkjøling av milde havbriser. Kveldene er varme og behagelige, med temperaturer generelt rundt 27 ° C (81 ° F) og faller aldri under 25 ° C (77 ° F).

De monsonsesongen fra midten av september til midten av desember ser voldsomme regnbyger de fleste dager og netter. De fleste virksomheter i byen er upåvirket og holder åpent, men timeplanene til utendørsrestaurantene ved stranden er mer varierte: noen stenger i løpet av regnet, noen flytter bordene sine inn i kjøkkenbygningene, og noen hardføre sjeler tapper elementene å spise ute under midlertidige ly blant pyttene. Prisene i Quy Nhơn har ikke så mye sesongmessige svingninger som andre strandbyer i Vietnam, men hotellpriser faller litt i løpet av monsuntiden.

Midt i desember til midten av februar er den kaldeste perioden. Dagtemperaturen er mild rundt 25 ° C (77 ° F). Men nettene blir kjølige - i det minste det som er kaldt på kysten av Sentral-Vietnam. Kveldstemperaturen faller vanligvis til 21 ° C (70 ° F), og med veldig få hus eller restauranter som bruker oppvarming, bryter lokalbefolkningen vintergensere og skjerf og koser seg tett sammen over dampende varme grytemiddager. I motsetning til det veldig tørre vinterværet i Saigon og sør i Vietnam i løpet av disse månedene, har Quy Nhơn sporadisk regn, men det er lett, og det er ofte uker om gangen uten en dråpe fra himmelen. Utenfor Tết-ferien ser denne sesongen få turister.

Midt i februar til midten av april er Quy Nhơns hyggelige vårsesong. Temperaturene stiger til 28 ° C (82 ° F) om dagen og 24 ° C (75 ° F) om natten, mens nedbøren forblir sjelden og lett.

Historie

For en liten region som ofte blir oversett av lokale og utenlandske turister, har Quy Nhơn og det omkringliggende Bình Định-landskapet spilt en overraskende viktig rolle i tre store perioder av vietnamesisk historie: Champa, den Tây Sơn opprør, og Vietnam-amerikanske krigen.

Champa

Quy Nhơn ble først kjent i det 11. århundre som Chams hovedstad, urfolket som styrte over det som nå er Sentral-Vietnam. Bình Định-området i det 8. og 9. århundre var et uutviklet bakvann i det fjerne Champa-imperiet; sentrum var i hovedstaden i Indrapura, like utenfor dagens Da Nang (Đà Nẵng). Men flere tiår med kriger mot Viets i nord satte enormt press på Champa-imperiet, og en gang rundt år 1000, da deres hovedstad ble sagt opp, drepte deres konge, gullet deres ble stjålet, og kvinnene deres ble sendt som slaver i et brutalt raid av Viets bestemte Cham at nok var nok og flyttet en masse sørover.

De bosatte seg til slutt 300 km nedover kysten i det som nå er Bình Định-provinsen. Med sine fruktbare landområder, godt beskyttet havn og store elver som er ideelle for transport, var området i stand til å støtte det ekspanderende Cham-imperiet og dets voksende økonomi og de omkringliggende fjellene - i tillegg til de ekstra hundre kilometer avstanden fra Viets —Gav sårt tiltrengte tiltak for ytterligere sikkerhet. Cham bygde opp et kommersielt senter og havn i det som nå er Quy Nhơn og etablerte sin nye hovedstad Viajaya på slettene 50 km trygt tilbake fra kysten.

Hinduikoner Shiva og makara-drage funnet på Champa-steder utenfor Quy Nhơn. Skulpturene, skåret i det 11. til 13. århundre, holdes i Musée Guimet, Paris, Frankrike.

I de neste århundrene var Vijaya Cham-folks kulturelle og administrative hovedstad, og havnebyen i dagens Quy Nh modernn var dens økonomiske motor. Cham dominerte Sentral-Vietnam og handelsrutene i Sør-Kinahavet, og i påfølgende krigsbølger mot deres viktigste rivaler Khmer i vest og Viets i nord, erobret de store deler av det som nå er østlige Kambodsja og Laos.

Men Cham-kongene gikk for langt på 1400-tallet da de prøvde å verve kinesisk støtte i kampen mot Vietnam. Som gjengjeldelse invaderte Viets Vijaya med en massiv marineflåte på hundretusener av soldater. Viets brente hovedstaden og omkringliggende landsbyer, drepte 60.000 Cham-menn, tok 30.000 slaver og tvang de overlevende bøndene til å vedta vietnamesisk kultur og språk. I århundrene siden, resten av Cham-sivilisasjonen ble ødelagt stykke for stykke i en offisiell vietnameseringspolitikk. De hinduistiske helligdommene til Chams ble revet og erstattet med buddhisttempler, graver ble bygd over med jordbruksarealer, og Chams ble stort sett skrevet ut av vietnamesiske historiebøker.

Selv i dag er Cham et testy subjekt i Vietnam, som berører minoritetsrettigheter, regjeringssensur og til og med internasjonale relasjoner. De få tusen Cham som fremdeles er i Bình Định blir innviet i dårlige levekår, uten strøm, rennende vann, utdannelse eller sikre landrettigheter, og det er forbudt å delta i mange av deres religiøse praksis. Det er få tiggere på gatene i Quy Nhơn, men hvis du ser noen, er oddsen høy at de er Cham fra disse omkringliggende landsbyene. Landgriping, voldtekter og til og med drap på landsbyboere i Cham, dokumentert av menneskerettighetsgrupper i 2013, har ikke blitt tiltalt. Regjeringen tillater svært lite offentlig diskusjon om Cham-spørsmål, og fra og med 2016 er det meste av den vietnameskspråklige informasjonen på internett blokkert av sensur.

Og i en merkelig ironi brukes ikke et av Vietnams sterkeste historiske argumenter i sin bitre strid med Kina om Sør-Kinahavsområdet på grunn av menneskerettighetsbrudd mot Cham. I århundrer dominerte Cham mange av handelsrutene og øyene som er i sentrum for Kinas nåværende maktgrep, lenge før noen dokumenterte kinesere hevder. Men på grunn av menneskerettighetsbrudd i fortiden og nåtid, er den vietnamesiske regjeringen avsky for å reise Chams 'historiske krav.

Som reisende i Bình Định, den mest synlige delen av Champa-fortiden du vil komme over er de arkeologiske stedene, hovedsakelig tårn, spredt over hele Quy Nhơn og det omkringliggende landskapet. Selv om mange steder ble ødelagt, har området fortsatt den rikeste samlingen av Cham-tårn i landet. Tháp Đôi-tårnene i byen er de mest tilgjengelige. Stedene på landsbygda er større og mer komplette, men de er også vanskeligere å nå, gir ingen historisk informasjon og blir bisarrt forsømt. Men hvis du er en selvmotivert Indiana Jones som er opptatt av historisk funn, er en arkeologisk dagstur fra Quy Nhơn veldig morsom.

Tây Sơn

Den neste børsten av nasjonal berømmelse for Quy Nhơn og de omkringliggende Bình Định landsbyene kom som fødestedet til Tây Sơn opprør, et bondeopprør på 1700-tallet som erobret de herskende føydale herrer i nord og i sør, slo tilbake kinesiske inntrengere og skapte et enhetlig og uavhengig Vietnam. De tre brødrene fra Bình Định som ledet bevegelsen er ærverdige nasjonale helter feiret i hele Vietnam og diasporaen for deres militære seire og Robin Hood-lignende støtte fra vanlige folk.

Nguyễn Huệ, lokal gutt gjorde godt

Livet i det sentrale Vietnam på 1700-tallet var vanskelig. Inneklemt mellom to familier av mektige føydale herrer - Trịnh i nord og Nguyễn i sør - led bønder i Sentral-Vietnam av stadige invasjoner, ublu skatter på avlingene sine og tvangsplikt som soldater i kriger mot Khmer og Siam.

Tre brødre fra den lille Bình Định-landsbyen Tây Sơn organiserte lokale bønder mot det undertrykkende føydale styre. Etter den skarpe militære taktikken til Nguyễn Huệ, midten av de tre brødrene, fikk ragtag-bandet av bønder, bønder og urfolk bakkefolk en rekke opprørte seire mot sterkere krefter tidlig på 1770-tallet. Etter å ha erobret havnen i Quy Nhơn i 1773, kjørte de sørover og styrtet Nguyễn-klanen i 1776. Nguyễn Huệ marsjerte deretter sine tropper mot nord og beseiret Trịnh-herrene innen 1786.

Qing-imperiet i Kina, ivrig etter å tråkke ut bondeopprøret på dørstokken, støttet Trịnh og invaderte Vietnam. Men Nguyễn Huệ var for smart. I en kamp som ble feiret i dag som en av de største i vietnamesisk historie, startet 100.000 frivillige soldater fra Tây Sơn et overraskelsesangrep mot de kinesiske troppene på månenyttåret 1789 (en strategi som ble kopiert nesten to århundrer senere, om enn med mindre suksess, av Nord-Vietnam i krigen mot Sør-Vietnam og USA). Fanget uforberedt og full, ble de kinesiske troppene knust i løpet av fem dager og flyktet tilbake til Kina.

Nguyễn Huệ ble feiret over hele landet for å skape et enhetlig og uavhengig Vietnam, og han ble utropt til keiser av Vietnam under navnet Keiser Quang Trung. Men hans styre var kortvarig: han døde bare tre år senere i en alder av 40 år. Tây Syn-folks bevegelse ble kastet i uorden og ble snart beseiret av det franskstøttede føydale dynastiet Nguyễn, som styrte landet de neste 143 årene. . Mange vietnamesere av alle politiske striper anser Quang Trungs korte styre for en tapt mulighet, og mener at hvis han hadde levd lenger, ville landet ha vært på en annen vei: bedre i stand til å motstå utenlandsk innflytelse og sterkere legge vekt på modernisering, rettighetene til vanlige folk og fredelige interne forhold.

Quang Trung-museet, 44 km nordøst for Quy Nhơn i Tây Sơn, hedrer Nguyễn Huệ og Tây Sn-opprøret. Museet og området rundt er viktig i nasjonal politikk, med mange tidligere og nåværende ledere - fra alle regioner i landet - som har besøkt siden byggingen i 1978 for å hylle offentlig.

Vietnam-amerikansk krig

Amerikanske soldater som lette etter Viet Cong i et hjem på Quy Nhơn-landsbygda, 1966. "Pasifiserings" -operasjonene førte til at over 130 000 lokale flyktet etter ly i flyktningleirer.

Med sin strategiske posisjon som havneby og som forbindelsesvei for motorvei, spilte Quy Nhơn og det omkringliggende Bình Định-landskapet en overdreven rolle i den vietnamesisk-amerikanske krigen på 1960- og 1970-tallet.

Quy Nhơn på begynnelsen av 1960-tallet var en liten, uutviklet by for fiskere og bønder der helsemessige forhold raskt ble forverret etter hvert som spenningen vokste i landet. I følge New Zealand-leger i Bình Định var lokalbefolkningen "underernærte og primitive", "bodde i skitne hus", med "menneskelig avføring funnet hvor som helst og overalt", og stranden brukte "som et gigantisk toalett." Tuberkulose var voldsomt. Kloakk og rennende vann var utilstrekkelig for byen og ikke-eksisterende på landsbygda. Bình Định hadde bare seks sivile leger - fem i Quy Nhơn og en i en landsby 100 km (60 mi) utenfor byen - for å betjene de millioner innbyggerne i provinsen. Lokalbefolkningen stolte ikke på vestlig medisin og behandlet plagene med kinesiske urtemedisiner, akupunktur med gullnåler og knust glass (glasset ble brukt til å kutte huden og skape arr som ble antatt å helbrede).

Området var nominelt under kontroll av den sørvietnamesiske regjeringen. Men mye av Bình Định-provinsen hadde vært et hotbed for kommunistisk aktivitet i nesten to tiår før krigen startet. Risfeltene, tette tropiske jungler og smale fjelloverganger skapte ideelle posisjoner for både Viet Cong-tropper og Nord-Vietnams 3. divisjon (de "gule stjernene"), og på begynnelsen av 1960-tallet var landsbygda rundt Quy Nhơn en operasjonssenter for kommunistiske styrker.

Utenlandsk engasjement begynte for alvor da New Zealand, under press fra USA, sendte et medisinsk team til Bình Định i 1963. Rekruttering for frivillige var vanskelig - Kiwiene foretrakk massivt Nha Trang for sine berømte strender, men amerikanske leger hadde allerede hevdet det - men til slutt ankom flere sivile medisinske team på New Zealand til Quy Nhơn og oppholdt seg kontinuerlig til 1975 for å behandle sivile tap. Et militært medisinsk team fra Wellington ble med dem i 1967.

Tigre og taekwondo: koreanske soldater i Quy Nhơn Quy Nhơn var basen til den sørkoreanske infanteridivisjonen, "The Tigers". Med totalt 300 000 soldater fra 1965 til 1973 fikk de koreanske troppene i oppdrag å fritte Viet Cong-soldater i fjellet og slettene på Bình Định-landskapet. Til tross for tøffe forhold mellom amerikansk og koreansk militærledelse, koordinerte tigrene i Quy Nhơn med amerikanske tropper, og koreanske infanterioppdagelsesoppdrag ga informasjonen for amerikanske krigsskipangrep som desimerte store Viet Cong-hulenettverk - og mye av de omkringliggende klippene og landskapet - på kysten 15 km (9 mi) sør for Quy Nhơn. Koreanske soldater lærer taekwondo til lokalbefolkningen utenfor Quy Nhơn. 1965. Koreanerne i Quy Nhơn var kjent for taekwondo. Hver soldat trente intensiv kampsport trening to ganger daglig. I marken hadde tigrene kamputmattelser, men på basen hadde de den hvite kampsporten dobok uniform. Taekwondoen var ikke til utstilling: Koreanerne stormet ofte små kommunistiske bunkere og overveldet Viet Cong-geriljaene i hånd-til-hånd-kamp. En amerikansk soldat beskrev blodbadet som ble utført av tigrene i en slik hendelse, og sa: "Jeg har aldri sett så mange ødelagte nakker og innrammet ribbein i mitt liv. Vi hjalp til med å rydde opp i det som var igjen." Koreanske tropper viser Bình Định landsbyboere et kart - merket på koreansk - av Viet Congs fiskefeller. 1968. Språk var et konstant spørsmål for koreanerne, men de utviklet en ordløs løsning for å formidle budskapet til lokalbefolkningen i Bình Định: offentlige utstillinger av soldater som brukte bare hender for å knuse murstein - en ikke veldig subtil demonstrasjon til landsbyboerne om hva Tigrene gjorde. i felten til kommunistene og deres sympatisører.

Seiling fra Okinawa, amerikanske marinesoldater, landet for første gang i Quy Nhơn i juli 1965. De var forberedt på fiendens ild og ble overrasket over å finne hundrevis av kvinner og barn på stranden som ønsket dem velkommen. Amerikanerne sto umiddelbart overfor problemer med naturen i Bình Định - insekter, giftige slanger, aper som stjal mat fra kasernen, mystiske rødbrune aper som ga høye bjeffende lyder - og nervøse soldater som ikke var kjent med tropiske forhold, provoserte latter blant innbyggerne i Quy Nhơn ved å prøve å skyte inntrengende dyr. Men med støtte fra lokalbefolkningen kjørte de amerikanske soldatene piggtråd over alle veiene, etablerte daglig portforbud hver natt fra solnedgang til soloppgang, og bygde raskt tungt barrikaderte garnisoner i byen.

Lokalbefolkningen benyttet seg av den økonomiske muligheten som kom av hundretusener av soldater, og mye av dagens Quy Nhơn ble bygget ut i løpet av krigsårene. Butikker og restauranter dukket opp med salg av amerikansk mat, barer åpnet for å tilby billige drinker til soldatene, og ordføreren tjente en liten formue da han gjorde rådhuset til et privat bordell for amerikanske offiserer.

Amerikanske angrepsfly kom til Quy Nhơn i 1965. Etter at piloter klaget sterkt over den dårlige konstruksjonen av den eksisterende flyplassen og den lille rullebanen i sentrum av byen (nær dagens Coopmart), bygde amerikanske og koreanske tropper en flybase i byen Phù Cát 30 km (19 mi) nordvest for Quy Nhơn. Med plass til over 100 fly og hundretusenvis av personell totalt, ble Phù Cát en av de største flybåtene under krigen og en favorittstopp for underholdere som opptrådte for amerikanske tropper, og var vert for kjente amerikanske stjerner fra 1960-tallet som Bob Hope, Racquel Welch og Ann-Margret. Nå tjener som den viktigste sivile flyplassen i Bình Định-provinsen, Phù Cát flybase på slutten av 1960-tallet var hjertet av napalm- og defoliation-bombing kjører rettet mot å ødelegge Viet Cong gjemmesteder i jungelen og fjellene i Sør-Vietnam.

Amerikanske og sørvietnamesiske soldater tar en kokosnøttpause mens de søker i Bình Định-landskapet etter Viet Cong. Juni 1967.

"Pasifisering" av landsbygda- å utrydde kommunistiske tropper fra sine skjulte baser - var det viktigste målet for de amerikanske, sørkoreanske og sørvietnamesiske styrkene med base i Quy Nhơn. I tillegg til sin rolle som base for luftoperasjoner gjennomført i Sør-Vietnam, var selve området stedet for massive bakkekamper fra 1965 til 1968 i landsbyer som An Khê, 80 km nordvest fra Quy Nhơn på motorvei 19 , Phù Mỹ, 50 km (30 mi) nord for Quy Nhơn på kysten, og Bơng Sơn, på kysten 80 km (50 mi) nord for Quy Nhơn.

Da kampene intensiverte over hele landet, ble Bình Định landsbyboere tvunget fra hjemmene sine, og flyktningleirer hovnet ut å ha over 130 000 mennesker innen utgangen av 1966. Den største leiren var i Quy Nhơn by, med anslagsvis 30 000 mennesker som bodde i elendighet i midlertidige tilfluktsrom på stranden eller bare sov på sanden.

Quy Nhơn så lite slåssing, men tre uker før Tết-offensiven, i januar 1968, slo nordvietnamesiske og Viet Cong-styrker byen. Heftige kamper holdt i flere dager, sentrert rundt jernbanestasjonen, med granater skutt fra begge sider som ødela mye av området. Amerikanske soldater i byen og sørkoreanske tropper på landsbygda kjørte de kommunistiske styrkene ut etter flere dager, og byen forble stort sett fri for å kjempe resten av krigen.

Tropper fra USA, Sør-Korea og Sør-Vietnam kjørte det meste av Viet Cong ut av befolkede områder rundt Quy Nhơn innen 1969, men de kommunistiske styrkene var dypt forankret i landdistriktene Bình Định. Da USAs forpliktelse til regionen ble svekket, økte de kommunistiske styrkene i antall, og innen 1971 hadde Viet Cong igjen etablert dominans i det meste av Bình Định utenfor Quy Nhơn og Phù Cát.

Som en del av "Vietnamization" -strategien ble amerikanske og koreanske styrker i Quy Nhơn redusert jevnt og trutt i begynnelsen av 1970 og helt trukket tilbake innen 1973, og overlot alle by- og landsbygdens garnisoner, samt den enorme flybasen ved Phù Cát, til de sliter Sørvietnamesiske styrker.

Styrken til folkehæren vokste gjennom hele 1974, og i begynnelsen av 1975 ga seirene i det sentrale høylandet Hanoi basen for operasjoner som trengs for å angripe Bình Định og splitte Sør-Vietnam. Folkehæren begynte å angripe motorvei 19 og flyplassen Phù Cát i begynnelsen av mars 1975. Den sørvietnamesiske regjeringen møtte store tap innen utgangen av mars, og ga ordre om å forlate regionen. Provinsen brøt ut i kaos. Tropper og landsbyboere prøvde desperat å unnslippe angrepet til den fremrykkende folkehæren; forhindret fra å bruke hovedveien, krypket de gjennom jungelstier og rismarkstier i en "tårnesøyle" og prøvde å nå Quy Nhơn. Under tunge bombinger fløy sørvietnamesiske piloter raskt 32 fly med hundrevis av tropper ut av Phù Cát flyplass, men forlot ytterligere 58 fly på rullebanene. Over 7000 gjenværende sørvietnamesiske tropper stormet til Quy Nhơn-havnen og gikk raskt ombord på skip på flukt mot sør. Uten ytterligere motstand marsjerte Folkehæren raskt frem og beslaglagt Phù Cát flybase og byen Quy Nhơn 31. mars 1975. Datoen feires hvert år som provinsiell frigjøringsdag.

Amerikansk medisin vaksinerer lokalbefolkningen i landsbyen 10 km vest for Phù Cát flybase. Januar 1970.

Siden krigens slutt, jordopprydding har vært et stort fokus i Bình Định. Som en av de viktigste basene for amerikansk kjemisk bombing i Vietnam ble over 3,5 millioner liter Agent Orange lagret rundt Phù Cát og Quy Nhơn. Kjemikaliene lekket ut i miljøet, og jorden har vært forurenset massivt i flere tiår, noe som har ført til generasjoner av dioksinrelaterte fødselsskader og kreft. Sammen med Da Nang (Đà Nẵng) og Biên Hòa flybaser ble Phù Cát klassifisert av en felles amerikansk-vietnamesisk etterforskning i 2010 som en av de mest forurensede hotspots i landet, og det ble anslått at oppryddingsarbeidet ville koste mer enn 60 millioner dollar. . Etter å ha brukt bare 2 millioner dollar av amerikanske midler i Bình Định og flyttet et lite lag med matjord nær flyplassen til et sikkert deponi, satte regjeringene i gang en stor seremoni i 2012 for å erklære regionen fri for forurensninger. Men det var en kontroversiell beslutning, ettersom uavhengige forskere påpeker at jorden frem til 2016 fortsatt har mer enn 400 ganger det akseptable nivået av dioksiner. Viktige take-away for reisende: ikke spill i skitt nær flyplassen.

De fleste tegn på krigsårene har forsvunnet, men noen spor er fortsatt, spesielt på landsbygda. Et massivt offisielt monument på Phương Mai-halvøya feirer frigjøringen av Bình Định i 1975. Bình Định-museet i sentrum viser mange amerikanske og sørvietnamesiske våpen fanget av folkehæren, inkludert en tank og haubitsartilleripistoler. Quy Nhơn huser fremdeles et stort antall militærbaser som ble utviklet i krigsårene, hovedsakelig i flyplassområdet og landsbygda utenfor byen, men flere ligger i sentrum i overraskende førsteklasses områder nær stranden. Og i det ubebygde landskapet utenfor byen er det ikke uvanlig å finne små biter av militært utstyr; i 2012 oppdaget et felles vietnamesisk-amerikansk team til og med et flyulykkessted og restene av en savnet amerikansk pilot skutt ned i 1966.

Kom inn

Med fly

Phù Cát flyplass

• 13.955109.0422221 Phù Cát flyplass (UIH ^IATA). Den viktigste sivile flyplassen som betjener Quy Nhơn og Bình areanh-området i dag, ble bygget i 1966–67 av US Air Force med hjelp fra koreanske tropper. Med over 100 fly og titusenvis av soldater, var Phù Cát en av de viktigste basene under krigen for luftstyrkene i både USA og Sør-Vietnam. I mars 1975, etter at den sørvietnamesiske regjeringen i Saigon beordret sine tropper til å forlate regionen og flykte sørover, ble flyplassen beslaglagt av den vietnamesiske folkehæren, som har fortsatt å bruke den til i dag som en militær flyplass for det vietnamesiske luftforsvaret. Da økonomien vokste på 1980- og begynnelsen av 1990-tallet, ble det bygget en sivil terminal og den tidligere militærbasen ble forvandlet til regionens kommersielle flyplass.  

Fra og med våren 2016 betjenes Phù Cát av flyselskapene Vietnam Airlines, VietJet Air og JetStar / JetStar Pacific med totalt åtte daglige returflyvninger med Saigon og to med Hanoi. Enveisbillett fra begge byer koster vanligvis USD 60–90 på budsjettselskapene og USD 80–110 på Vietnam Airlines. Med forhåndsplanlegging på mer enn en uke, kan du ofte finne billetter på budsjettselskapene for så lave som US $ 50.

Noen få drosjer venter foran flyplassen etter hver flytur. Hvis du vet at du trenger en taxi, er det tryggest å ringe på forhånd og ha en som venter på deg ved ankomst. Fra Phù Cát flyplass til Quy Nhơn tar det omtrent 30 minutter med drosje og koster 350 000–450 000 dong, avhengig av den endelige destinasjonen i byen.

EN skyttelbuss løper fra flyplassen til sentrum etter hver flytur. Billetter kjøpes på bussen og koster 50 000 dong per person. The shuttle bus waits just outside the airport on the right-hand side when you exit the terminal. There's only one shuttle bus per flight; it's small and fills up quickly after passengers collect their luggage from the tiny baggage carousel, so to be guaranteed a spot, head outside umiddelbart after landing and claim a seat before the crowd arrives. Bags are allowed at no extra fee, although your luggage might get messy as all the suitcases are stacked inside the shuttle bus and passengers often use them as extra seats or footrests. The shuttle bus passes for about 45 minutes through the lush green fields of the countryside, dropping people off in the small villages along the way, and ends in the city centre at the parking lot in front of the airline building at 1 Nguyễn Tất Thành street (the address is misleading; the building is at the corner of Phạm Hùng and Mai Xuân Thưởng). There's a pleasant outdoor cafe two steps from the shuttle drop-off spot where you can wait. Taxis and motorbike taxis (xe ôm) are occasionally available when the shuttle arrives, but you definitely can't count on it; if you'll need onward transportation, just ask a friendly passenger in the bus for help to call a taxi and the cab will wait for you at the drop-off spot at no additional charge.

By car or motorcycle

As the biggest city between Hội An and Nha Trang, Quy Nhơn is often used by Vietnamese and local travellers as a convenient overnight stop for coastal trips.

The scenic Highway 1D connects Quy Nhơn to Nha Trang 220 km (135 mi) to the south, offering stunning views of the coast and beaches as it wraps around mountain passes. Traffic is light, and you can easily average at least 40 km (25 mi) per hour throughout the whole journey.

Hội An lies 290 km (180 mi) to the north of Quy Nhơn on Highway 1. The road is well-maintained in most areas, but in comparison to Highway 1D heading south, traffic is heavier and the views are less impressive. The road winds on and off the coast and often passes through small villages where locals use the highway to dry seeds, which can significantly reduce the space available for driving and make the journey slow and potentially hair-raising. Most drivers won't average more than 30 km (20 mi) per hour.

Med tog

Diêu Trì train station

Quy Nhơn is served by the Diêu Trì train station on the main Vietnamese north-south reunification line.

The station lies 13 km (8 mi) to the northwest of the city. A taxi between the city centre and Diêu Trì station costs 120,000–175,000 dong. A local bus runs between the station and the city centre once per hour and costs 3,000 dong per ticket.

In addition to the main Diêu Trì station, there is also a much smaller station in the city centre just off Lý Thường Kiệt street near the Quang Trung roundabout. The small train between Diêu Trì and the central station takes 25 minutes and costs 30,000 dong. Not all north-south trains from Diêu Trì have connections to the station in central Quy Nhơn, but if your train does, it's a cheap and convenient alternative to a taxi.

Seats on the main north-south national train routes can usually be purchased on the day of travel at Diêu Trì station, but beds, particularly the soft beds in the four-person berths, sell out frequently; at high times, it's best to book a week or more in advance.

Approximate prices and trip length:

• Da Nang (Đà Nẵng): 6 hours. Hard seat 150,000 dong. Soft seat 200,000. Hard bed 250,000.
• Nha Trang: 4 hours. Hard seat 110,000 dong. Soft seat 145,000. Hard bed 175,000. Soft bed 210,000.
• Saigon: 13 hours. Hard seat 300,000–555,000 dong. Soft seat 350,000–700,000. Hard bed 550,000–735,000. Soft bed 650,000–1,000,000.

Med buss

The main bus station is at the base of the mountains on the southwest edge of the city. The entrance is on the west side of Tây Sơn street between Cần Vương and Vô Liêu streets. The location is convenient for buses, providing direct access to the main highway, but it's a sparsely-inhabited industrial area of town. If it's your first glimpse of Quy Nhơn, don't worry: the city is mye nicer than what you see when you arrive.

Tickets can be purchased in advance or on the day of travel from the several bus company offices in the covered area of the ramshackle station. In the week before and several weeks after the Tết holiday, advance bookings are essential, and even then buses might be fully sold out or cancelled. But at most other times, tickets are almost always available for next-day travel and quite often for same-day travel. Tickets purchased in Quy Nhơn tend to cost slightly less than the reverse route purchased in a bigger city.

Quy Nhơn's small-town fairness extends to bus tickets. In contrast to other Vietnamese cities, you won't be charged more because you're a foreigner: as long as you buy directly from the bus company ticket window in the Quy Nhơn bus station, you'll pay the same price as locals.

Quy Nhơn is hundreds of kilometres from other major cities, and bus companies offer many different options for covering the distance: the price, length of journey, quality of bus, and number of stops vary considerably between different buses. In general, direct buses from Quy Nhơn are 25,000–75,000 dong more expensive and can be a few hours faster than those which make local stops. Overnight trips tend to be faster and more reliable in their estimated arrival times than daytime journeys. As in other cities in Vietnam, bus companies in Quy Nhơn are notorious for driving at breakneck speeds through the countryside. But they still invariably end up arriving later than the very optimistic time estimates they give you. Be prepared that your bus ride might end up taking at least an hour or two longer than promised... and maybe a lot more.

As a rough guide, the trip length and typical prices for one-way tickets from Quy Nhơn are:

• Dalat (Đà Lạt): 9–12 hours. 175,000 dong.
• Da Nang (Đà Nẵng): 6–9 hours. 110,000 dong.
• Huế: 8–11 hours. 200,000 dong.
• Nha Trang: 5–7 hours. 90,000 dong.
• Saigon: 12–15 hours. 235,000 dong.
• Vinh: 16–20 hours. 410,000 dong.

Komme seg rundt

Med motorsykkel

Quy Nhơn is a pleasant city for driving your own motorbike. Traffic is slow and light, particularly when compared to bigger cities such as Saigon, Da Nang eller Nha Trang. Cars are much less common than in the bigger Vietnamese cities, which also helps make motorbike driving smooth and safe. Most streets don't have—or need—traffic lights. Nowhere within the city is more than 15 minutes away by motorbike. And parking is free everywhere.

For exploring the surrounding areas, a motorbike is even more ideal. The kilometres of empty beaches north and south of the centre, the mountains on both sides of the bay, and the surrounding countryside and archaeological sites can all be reached very easily in day trips from the city.

Du kan rent motorbikes from all hotels in the city. Many hotels rent the bikes out, and those which don't always have connections with a bike renter. You have the choice of automatic transmission or semi-automatic (left-foot gear shift, but no clutch needed). The price should be at most 100,000 dong per day; anything more means that the hotel—or the hotel staffer helping you—is getting a nice commission from your payment.

Med taxi

Taxis are generally ordered by phone. The taxi call-centre operators speak no English and probably won't understand your pronunciation of the street names when you request pick-up, so the most effective strategy is to ask a Vietnamese-speaker to make the call on your behalf.

Taxis can also be hailed on the street, but there aren't many empty cabs driving around. Standing on the street and waving in vain at full taxis does tend to attract locals, though, who might kindly call a cab for you.

A typical short ride within the city costs 15,000–30,000 dong. From the far east side to the west costs about 60,000.

• Sun Taxi, ☏ 84 56 368 6868. Largest taxi service in Quy Nhơn. Fare: 5,000 dong for the first 500 metres, 11,300 for each additional kilometre up to 30.5 km, 9,300 for each kilometre after 30.5 km. 

Med sykkel

Quy Nhơn is pleasant for bicycling as the city is fairly flat and traffic is light.

The main promenade runs directly next to the beach, and with views of the ocean and mountains, a perfectly flat road and very little traffic, it makes for a delightful little jaunt. Bicycles are also great for day trips to explore beaches and archaeological sites in the surrounding area which are too far for walking.

Bicycles can be rented at a few hotels, but bike rentals aren't common and most hotels won't be able to help you. Cafe Ô Mê Ly, a slightly shady karaoke club on the west side of the Coopmart shopping complex on Lê Duẩn street, has a small street-side business offering a few bicycles for rent, including tandem (two-person) bicycles. Prices are negotiable; locals pay 20,000 dong for an hour and 100,000 for a day.

Til fots

On the one hand, Quy Nhơn is a wonderful city for walking. Traffic is very light, and crossing the street isn't the life-threatening hazard that it is in the bigger Vietnamese cities. People are friendly and constantly greet foreigners with "Hello". And many of the lanes are very picturesque: old wooden houses, street vendors on every block, peeks of local family life visible through the always-open doors, and sidewalks lined with trees and Vietnamese flags. Additionally, the well-maintained beach promenade is beautiful for a stroll and quite often nearly empty of other people.

And if you're just going for an ocean holiday and will stay at a hotel close to the beach, you can definitely get by on foot and with the occasional taxi.

On the other hand, although it's not a huge city, Quy Nhơn is quite spread out, and winding streets can make walking times slightly longer than what you'd expect given the as-the-crow-flies distances. Even at a brisk pace, it could be 20–30 minutes to walk from the central areas to the beach, while a walk from the far southwest end all the way to the eastern tip takes about 90 minutes. And the beaches and archaeological sites in the surrounding countryside are definitely too far for any walking trips.

Det er offentlig transport of any type that is useful for getting around within the city.

Bottom line: if you want to explore the city and don't fancy walking for hours, plan on taxis or your own motorbike. But if strolling for hours as you explore quaint streets sounds like fun, then it's a fabulous walking city.

Av cyclo

Quy Nhơn cyclo driver and passenger

Cyclos have fallen out of favour, but there are still more than 100 full-time cyclo drivers in the city.

In contrast to bigger cities where the cyclos are often marketed to foreigners, cyclos in Quy Nhơn are mainly used by locals. Customers are often either older residents who don't drive or street vendors transporting food and goods cheaply. The drivers are all men and are usually older than 45.

Because of their local customer base, the cyclo drivers generally wait for customers in the main streets of the city rather than at the beach. They often congregate near local markets; for example, there are usually a handful waiting at the southern end of the central market at Tôn Đức Thắng and Trường Chinh streets.

Drivers speak no English, but they're expert in the geography of the city, so to get started, just point on the map to your destination or show them its address. Prisene er omsettelige. A short ride of 1–1.5 km costs locals about 7,000 dong. Most cyclo drivers in Quy Nhơn aren't used to foreign customers. They might initially request higher prices from you than they offer to locals, but in contrast to other Vietnamese cities, they're not mercenary: a smile and a little friendly bargaining will quickly get them down to local levels.

By motorbike taxi

Noen xe ôm (motorbike taxi) drivers exist, but in contrast to cities such as Saigon, motorbike taxis are fairly rare and cannot be relied on as a normal mode of transport.

Although full-time xe ôm drivers can be quite difficult to find, enterprising locals will often offer foreigners a quick ride for a fee or even for free.

You negotiate xe ôm fares in advance before starting the ride. The price should be a slight discount to what a taxi would cost for the same route, but drivers often initially ask foreigners high prices for small trips, e.g. 60,000–100,000 dong for a trip that should cost 20,000.

Med buss

Det er no local bus routes of any real use serving the streets of the central city.

For trips to the bays and coast south of the city centre, there is a bus between Quy Nhơn and Chí Thanh which stops in Bãi Xép, the tiny fishing village which has become popular among Western tourists. From Bãi Xép to the city, the bus route passes along the coast and north over the mountain into Quy Nhơn, heads past the main bus station and makes several stops along the beach promenade before ending on the west side of the Coopmart shopping complex. It runs hourly from 05:30 to 17:30.

Se

Strender

• Bãi Xép beach and village. With deserted beaches, hilly islands close to shore, and round wooden fishing boats bobbing in the water, the tiny village of Bãi Xép 10 km (6 mi) south of the city centre has become a popular destination for international tourists looking for seaside tranquililty. It's part of the city, but the little hamlet is a world of development away from even sleepy Quy Nhơn's decided lack of buzz and feels more like a remote island than a suburb. The access road to the village is a tiny lane running down the hill from Highway 1D. At the bottom, the lane splits into two one-metre wide passages between the villagers' houses: the left leads to the cove used by the fishermen, while the right takes you to a secluded beach and two guesthouses run by and for foreigners. At the south end of the Bãi Xép cove past a fence is the only luxury hotel in the region, the Avani Beach Resort; it shares the same tranquil waters and postcard view of the nearby islands, but its end of the beach is private and off-limits to non-guests.
  Running over the mountains and high above the shore, the road between Quy Nhơn and Bãi Xép has jaw-dropping views, and there are many points along the highway where you can stop to take panoramic pictures of the city and the coast. North and south of Bãi Xép are many bays below the highway. The most popular are the bucolic hamlets of Bãi Bàng and Bãi Bầu, 5 km (3 mi) south of Bãi Xép, but there are dozens of little coves which you can explore between the jagged rocks along the entire stretch of coast. 
• Beach promenade and city beach.
  

  Quy Nhơn beach promenade
  The nicely-maintained beach promenade stretches almost without interruption for 5 km (3 mi) along the southeast coast of Quy Nhơn city. Bordered on both sides by layers of mountains receding into the hazy distance, the natural beauty of the city's waterfront setting has inspired poets for centuries. The contrast to more developed beach resorts such as Nha Trang is stark. Much of the Quy Nhơn beach is unused and empty even in peak tourist season. There are no commercial watersports, boat rides, surfing or tours. In the more central areas 1 km on either side of Nguyễn Tất Thành street, locals play football (soccer) and volleyball on the beach, Vietnamese tourists run (often fully clothed) into the water, and families enjoy picnics. The few vendors scattered along the promenade selling food and drinks to local tourists are low-key and don't aggressively tout their wares. In the central beach area, a few hotels and private individuals offer lounge chairs in the summer months. A tiny semi-permanent amusement park in a grassy area next to the beach offers carousel rides primarily for kids.
  With grainy sand a dark shade of yellow, slightly murky water, no international food options, no nightlife, a sleepy atmosphere, and a notable lack of tourist infrastructure in general, Quy Nhơn is far from a typical beach paradise... which is precisely the draw of this beautiful setting for those looking to escape the mass tourism of big resorts. 

Bãi Kỳ Co on Phương Mai peninsula

Sandy solitude Since 2005, provincial authorities have promoted the barren Phương Mai Peninsula as an economic development zone. They completed the longest sea bridge in Vietnam, constructed a highway down the spine of the 20 km (12 mi) long peninsula, built infrastructure, and even meticulously planted thousands of trees and bushes. Happy with their work, they marketed it to investors as a site for oil refineries, industrial factories, and tourist resorts, but nature had other ideas. It turns out there's too much sand... and it never stops coming. High winds from ocean storms push the sand over the land, covering the roads, the vegetation, the factories and any people caught out in the gusty weather. A decade after completion of the bridge, much of the peninsula is still undeveloped, many investment projects were cancelled or delayed, and the factories constructed must frequently clean out the invading sand. The province tried to fight back—workers shovel the deserted highway clean, and projects have been designed to better withstand the sand onslaught—but development has been slow and the empty peninsula has the eerie feeling of a "build it and they will come" scheme gone bad. Sand, sand, sand What's tough news for the economic development zone is good news for travellers. The beach on the east side is enormous and much of the northern half is empty of people or development. It's hard to find such a vast stretch of undeveloped and desolate beach so close to a city anywhere in Southeast Asia. It's a fortunate mix of just enough development to make it easy to reach but not enough to blemish the pristine coast. That situation won't last long—as of 2016, development of luxury tourism sites, oil refineries, bottling plants and lumber factories is underway—so take advantage while you can: hop on a motorbike, take a drive over the bridge, and enjoy in solitude the never-ending piles of sand.

• Phương Mai peninsula. The Phương Mai peninsula (see sidebar) is the easiest—and probably only—place in Vietnam to enjoy kilometres of beach in utter solitude. The beach on the northeast side of the peninsula is almost completely empty for over 10 km. Just leave your motorbike anywhere you like on the side of the highway and scramble over the 300-metre wide sand dunes to reach the coast. Take off your shoes and enjoy: in dry season, the pale-yellow to crystal-white sand squeaks pleasantly underfoot. Small sand hills line the coast; those who manage to scale their slippery heights are rewarded with views of the mountains in the north and of the never-ending coast stretching off to the horizon in the south. There are no stores and no shade, so be sure to take water and lots of sunscreen.
  In contrast to the rolling sand dunes of the northern part of the peninsula, the shore at Bãi Kỳ Co in the south-central area is sharply framed by rocky boulders and stunning cliffs. Jump from the 10-metre (30-foot) cliffs into the clear blue ocean, play in pools of fresh water trapped amongst the inland boulders, swim in salt water lakes connected by underwater passageways to the ocean, hop in a wooden boat for a one-hour jaunt with fishermen to explore the islands just off the coast, or scramble up the jagged cliffs closest to the shore for perfect photo opportunities of the ocean and coast. If you're really adventurous, hike the trail through the mountain forests: the three-hour trek from the top down to the beach takes you through spectacular boulder passes and mountain creeks. And anywhere you are, you can't miss the largest Buddha statue in Vietnam, the 30-metre (100-foot) golden statue constructed in 2014 of Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, looking out over the water.
  Men Bãi Kỳ Co is changing rapidly: after years of plans deferred and broken, luxury development began at the end of 2015. An 18-hole golf course drafted by Jack Nicklaus's design company had a partial opening in February 2016 and is the anchor of Hanoi-based FLC Group's drive to build Vietnam's first seven-star luxury resort in the area around Eo Gió beach. So enjoy the area while it's still in its natural state... and still open to the public.
  The mountains on the mainland just to the north of the peninsula have several attractions which are popular with local Bình Định tourists. One kilometre north on Highway 640 past the junction with Highway 19 is the Buddhist Temple Chùa Ông Núi. Founded in 1702, the temple sits on the mountain to the west of the highway and has stunning views of the coast and the ocean. Near the temple closer to the shore is a massive stone and metal sculpture which commemorates the capture of Bình Định by People's Army's forces in March, 1975. Behind the cafe on the road opposite the sculpture, a steep boulder walkway carries an odd mix of selfie-shooting locals and gruff fishermen down to a picturesque cove crammed with round wooden trawlers sandwiched between the water and the cliffs.
  The easiest way to explore the peninsula from Quy Nhơn is to rent a motorbike and drive over via the Thị Nại bridge. From the city centre, take Nguyễn Tất Thành to Trần Hưng Đạo. At the large intersection, head north on Võ Nguyên Giáp. You'll cross four small bridges as you pass through industrial parks and agricultural fields on all sides. After 3 km, the road bends east and you'll see the 2.5-kilometre long Thị Nại bridge stretching forlornly across the sea. At least, hopefully you'll see it: the crossing is notorious for being covered in fog and strong winds even when the city is sunny, so take care when on the bridge not to get blown over by the gusts of air, water and sand. After reaching the peninsula and passing a petrol station on the right, you'll reach a confusing series of roundabouts; most head to factories and the not-yet developed areas, so be careful to follow the signs for Highway 19B. Once you're on Highway 19B, it's a straight line north for 20 km (12 mi) to the top of the peninsula. 

Cham towers

• Tháp Bánh Ít (Banh It Cham Towers, Silver Towers), Đại Lộc village, Tuy Phước district (halfway between Quy Nhơn and Phù Cát airport). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. En av best large sites of Cham ruins still surviving, and certainly the most accessible and best restored in the countryside, Tháp Bánh Ít (Banh It Cham Towers) is a cluster of four towers built in the 10th–11th centuries on a hilltop overlooking the river 17 km (10 mi) northwest of Quy Nhơn. The Cham constructed the Bánh Ít site to fit in harmony with the environment, and while not as enormous as ancient sites in Angkor eller Borobudur, the site even today is a beautiful medley of rolling countryside hills, river and towers. Although the site had nothing to do with silver, early French colonialists named Champa sites after minerals, and their name of "Silver Towers" stuck and is still used today by many foreign sources. The most common name used for the towers by the Vietnamese, Bánh Ít, is also the name of the local sweet cake specialty.
  Approaching from the east, the first tower is the 13-metre (42-foot) gate. Up the hill from the gate are the three larger towers. The biggest is 20 metres (65 feet) high, with intricate carvings of humans, birds, flowers, and the elephant god Ganesa and the monkey god Viyu in dancing pose. The architectural style is unique among Cham ruins for the vertical columns and grooved tiles, the use of sandstone for the roof edges, and false doors topped by soaring arches in the shape of spears. The site held many statues, but sadly, most of them were shipped off to Europe by French colonialists in the late 19th century. The most impressive of the artworks, an intricately-carved 11th-century statue of a three-eyed Shiva seated on a lotus, is held in the Musée Guimet in Paris, while copper statues of Genesha, Uma, and Brahma vanished into private French collectors' hands in the early 20th century.
  If you're feeling particularly adventurous, the undeveloped countryside around the main towers is full of small centuries-old ruins. Although only the four complete towers survive, the area had many more buildings, and poorly-funded archaeological surveys haven't had the resources to completely investigate the grounds. Small fragments are hidden in many places in the undergrowth, and, with luck, you can even find complete corner pieces of several buildings overgrown by trees, particularly to the east of the main site. But don't disturb anything: you're allowed to explore the ruins, but it's illegal to take, sell, export, or damage any historical relics in Vietnam.
  The Bánh Ít site is just east of the junction between Highway 1A and Highway 19. Halfway between Quy Nhơn and Phù Cát airport, you can easily combine a visit with a trip to or from the airport. As with all sites outside the city centre, driving your own car or motorbike is the most convenient transportation option as it gives you the flexibility to explore the surrounding countryside. A taxi from the city takes 15–30 minutes to the towers and costs about 100,000 dong from the north centre of the city and up to 200,000 dong if coming from the southwest beach side. Two bus routes, T4 and T6, run infrequently from stops in the city at the Quang Trung roundabout and Tháp Đôi Towers, leaving you a 20-minute walk from the towers at the junction of Highway 1A and Highway 19. The bus costs 10,000 dong, but if you're tight on time, stick to a taxi: the bus schedule is infrequent and even the scheduled buses often fail to appear.
  Another transportation option is the airport shuttle bus which services arriving and departing flights. From the airport, the shuttle bus travels south down Highway 1A. If you stand on the west side of the road, you can hail the bus. Tickets normally cost 50,000 dong from the airport, but if there's space in the shuttle, the driver will pick you up and take you to the city for 25,000 dong from the towers. Entry to the towers is 10,000 dong and parking 5,000 dong, but the site is little visited and it's possible you might enter and never see anyone or be asked for money. 
• Tháp Dương Long (Duong Long Cham Towers) (50 km (30 mi) northwest from Quy Nhơn). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Three Cham towers built in the late 12th century, about 50 km (30 mi) outside Quy Nhơn. These impressive towers are the tallest Cham structures still remaining in Vietnam: the centre tower is 24 m (78 ft) high, while the two outside towers each measure 22 m (72 ft). The bodies of the towers are made from bricks, while the bases are built from massive carved boulders. Patterns carved into the bases show a glimpse of ancient Cham culture: flowers, gods, elephants, large human breasts, dragons. The towers were in the middle of a civic area, which now can only be seen in the ruins and artefacts strewn about on the surrounding grounds. The site feels abandoned and wild. Money for preservation and restoration was cut in the late 2000s, and except for the occasional presence of a caretaker, the site is utterly empty and you'll probably be alone as you explore the area. There is no information at the site.
  Leie your own motorbike is the cheapest and most convenient transportation option. A taxi from the city costs 500,000–600,000 dong one-way. There is no bus. The towers can be combined with a day trip to the Quang Trung museum 10 km to the west. Entry ticket—when the caretaker is present and awake—costs 3,000 dong. 

Tháp Đôi Cham Towers

• Tháp Đôi Cham Towers (Thap Doi Cham Towers, "The Twin Towers"), Trần Hưng Đạo (between Đặng Xuân Phong and Tháp Đôi). Daily 08:00–11:00 and 13:00–18:00. 2 km from the city centre, the Tháp Đôi are the most accessible Cham towers i landet. The Hindu Cham people started construction on the two 20-metre (65 ft) towers in the 11th century after establishing Vijaya as the capital of their empire and the port city of Quy Nhơn as its economic engine. Three towers were planned, but for unknown reasons, only two exist, and the site became known to the Vietnamese as Tháp Đôi ("The Twin Towers"). Unusually for Cham architecture, the Twin Towers eschew the traditional multi-storey square construction in favour of a large rectangular base topped by a carved pyramid structure. The towers were built from brick in the typical Cham style in which pieces were tiled closely together and then baked into a solid block, with the unusual addition of crushed stone for support. The outer structure and external sculptures were made from sandstone. The art and architecture share many characteristics with Angkor sites in present-day Cambodia thanks to the frequent exchange—in both peace and war—between Champa and the Khmer kingdom. This later Cham period is particularly characterized by the intricate and ornate animal statues and carvings which the Cham adopted after moving their capital to Bình Định. The holy bird Garuda rests on top of the vegetation-covered roofs, protecting the towers from evil forces, while below are detailed carvings of giant lotus bases, elephants, lions, monkeys and humans dancing. The towers were restored in the 1980s and 1990s with help from a Polish archaeological team, and the area around them has been developed into a small park, with trees and grass surrounding the archaeological site and shielding it from the traffic outside (ironically, one of the only noisy stretches of road anywhere in the city is Trần Hưng Đạo street directly in front of the towers). The neighbourhood just to the north of the towers is a pleasant and quiet residential area on the banks of the river, with a few local cafes and restaurants. Entry ticket costs 20,000 dong per person as of 2019. Unlike the Cham towers in the countryside, ticket collectors at Tháp Đôi are always present and awake, so you'll definitely be asked to pay. 

Buddhistiske templer

• Chùa Hiển Nam, 3 Trần Thị Kỷ (between Diên Hồng and Hàm Nghi), ☏ 84 56 352 0888. Medium-sized Buddhist temple a four-minute walk from Coopmart just west of Nguyễn Tất Thành Street. Several of the buildings and statues are under re-construction in 2016, but the grounds and temple are open to visitors daily from morning to evening. 
• Chùa Long Khánh, 141 Trần Cao Vân (main entrance between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Large and very important Buddhist temple in Quy Nhơn city and Bình Định province. The temple was first constructed in the early 1700s, but nothing of the original structure remains. The current main building was erected in 1956, and the Buddha statue and lotus pond were completed in 1972. The 1.7 m (5.6 ft) high, 700 kg (1,500 lb) bell was believed to have been cast in 1805. Inside is a statue of Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, who uses his thousand arms to reach out to help the suffering masses. To the side of the temple is a 17 m (56 ft) bluestone statue of Amitābha (Vietnamese: A-di-đà), the celestial Buddha, resting upon a 5 m (16 ft) lotus base. Entrance is free every day from early morning until late evening. 

Chùa Minh Tịnh

• Chùa Minh Tịnh, 35 Hàm Nghi (between Võ Lai and Ngô Mây). Large and active Mahayana Buddhist pagoda complex in the city centre a 10-minute walk west from Coopmart. Founded in 1917 outside the city, it was moved in the 1960s to its current location in order to make room for the expansion of the airport during the Vietnam-American war. The well-maintained temple, which is surrounded by a spacious and peaceful grounds with many colourful statues, is an active and working centre of spiritual studies, community outreach, charity activities. Visitors welcome daily from morning to evening. 

Chùa Phổ Minh on the riverbank in the north of the city

• Chùa Phổ Minh, Lê Thanh Nghị (northern side of riverside quay, 50 m (160 ft) east of the bridge). Impressive and little-visited Buddhist temple of 800 m² (8,600 ft²) set on tranquil riverside grounds of 1,800 m² (19,000 ft²). Work began on the site in 2011. Soon after, five workers were gravely injured in a major accident when the concrete and steel of the third floor collapsed. Construction was suspended, but with the prayers of the monks and the enthusiastic support of the injured workers, the community overcame its grief and the temple was finished in 2013. 
• Chùa Tâm Ấn Tự, 58 Ngô Quyền (entrance at southwest corner with Tăng Bạt Hổ). Active Mahayana Buddist temple on a tranquil 2,000 m² (21,000 ft²) site. A small hut on the grounds began serving as a spiritual home for monks in the 1920s, but was destroyed during war activities in the 1940s. The temple was restarted under new spiritual advisers in 1955, and the structure was built out very, very slowly. After 40 years of glacial progress, construction on the current temple picked up pace in the 1990s and was finished in 1995. The well-maintained temple boasts a 150-kg (330-lb) bell. Open to visitors daily from morning to evening. 

Tượng Phật đôi, the tallest Buddha statue in Vietnam, towers over the coast on the Phương Mai Peninsula.

• Chùa Tịnh xá Ngọc Nhơn, 999 Trần Hưng Đạo (100 m (330 ft) west of busy intersection with Đống Đa). Buddhist temple in the northwest of the city. Nestled amidst the trees and set back against the mountain, the temple's 2,500 m² (27,000 ft²) grounds are a surprisingly peaceful contrast to the bustle of the heavily-trafficked street outside. It was built in 1959, and was restored from 1995 to 1999. Open to visitors daily from morning to evening. 
• Chùa Trúc Lâm, 512 Trần Hưng Đạo (at corner of Đoàn Thị Điểm), ☏ 84 56 381-2577. Well-maintained six-storey Buddhist temple in the northern end of the city centre. Open to visitors daily from morning to evening. 
• Tượng Phật đôi, Eo Gió, Nhơn Lý (from Quy Nhơn city centre, follow directions to Phương Mai Peninsula; once on the peninsula, the statue is off Highway 19B at Bãi Kỳ Co cove on the south-central east coast). Towering above the ocean on the Phương Mai Peninsula, this 30-m (100-ft) golden Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, is the tallest Buddha statue in Vietnam. Constructed in 2014, the base is designed to hold the ashes of 8,000 local families. 

Christian churches

• Giáo xứ Hòa Ninh, 128 Nguyễn Huế (near intersection with Phạm Ngọc Thạch). 
• Ghềnh Ráng Church, 21 Tây Sơn (near intersection with Mai Hắc Đế). 
• Quy Nhơn Cathedral (Nhà thờ chính tòa Quy Nhơn), 122 Trần Hưng Đạo (near junction with Lê Thánh Tông), ☏ 84 56 382 3017. First built as a local parish in 1892, the church underwent a massive expansion in the 1930s when it became the seat of the regional Catholic Diocese. The 47-m (155-ft) spire houses a 1,800-kg (2-ton) bell donated in 1962 in Catholic outreach efforts by the predominantly Polish congregation of St. Pancratius Church of Chicago. During the war years in the 1960s, the Quy Nhơn Cathedral served as a refuge for displaced locals, and as a place of worship for American soldiers. 
• Quy Nhơn Evangelical Church (Chi Hội Quy Nhơn), 71 Hai Bà Trưng (10 m (33 ft) west of intersection with Lê Lợi), ☏ 84 56 382 4791. 

Museums and buildings

• Bình Định Museum (Bảo Tàng Bình Định), 26 Nguyễn Huế (between Lê Lợi and Lê Thánh Tông). Tu–Sa 07:00–11:30 and 13:30–17:00. Located in the east of the centre near the Municipal People's Administrative buildings, this small building has a large collection of Cham artefacts making it more interesting than you'd expect for a small provincial museum. The museum's Cham collection has grown significantly over the last two decades as new expeditions jointly conducted with Belgian and Japanese archaeological teams and Polish restoration experts have excavated and preserved new pieces in the province. The museum, founded in 1980, also houses several American weapons, including a tank and howitzer artillery guns, which were captured in the province by the Vietnamese government in 1975. Oddly, the weapons are haphazardly interspersed amidst Cham artefacts, both inside the museum and in the surrounding outdoor gardens. An additional highlight of the museum, the currency collection, is continuing to expand as scholars work with Chinese experts to survey the artefacts. But unfortunately, the museum itself is underfunded, poorly maintained, and has very little useful information in English. Entry ticket 5,000 dong. 
• Municipal People's Government Offices, 30 Nguyễn Huệ (at corner of Lê Lợi). Imposing and stern complex of several multi-storey buildings housing the city-government offices built in classic communist architectural style. The largest of the buildings towers over the surrounding neighbourhood and is visible from the beach. Its stern architecture is the butt of many popular jokes among the less reverent locals. The complex is lit bright at night with white and red lights. No organized tours are available, but the office workers are happy, albeit surprised, to give a tour from bottom to top if you ask. 
• Quang Trung Museum (Bảo tàng Quang Trung), Phú Phong, Tây Sơn District (44 km (27 mi) northeast of Quy Nhơn on Highway 19/19B). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Emperor Quang Trung, also known as Nguyễn Huệ, is the most celebrated of the Tây Sơn brothers, rebels who led a peasant uprising in the 18th century which conquered feudal houses in the north and south and created a unified and independent Vietnam. He's a revered national hero who was—and still is— celebrated throughout Vietnam and the diaspora for his military victories and support of the common people. Quang Trung and his two brothers were born in Tây Sơn village, and the town's museum honoring him and his family is very important in national politics, with many past and present leaders having visited since its 1978 construction to pay their respects publicly. For Vietnamese—in Vietnam and in the diaspora—who spent their childhood learning his legends, the museum can be very interesting. But for foreigners who have never heard of him, it's less exciting. Komplekset huser gjenstander fra slagene, samt kunst, kostymer og originaldokumenter fra Tây Sơn-perioden. Men samlingen vises dårlig, det er lite informasjon på engelsk, og beliggenheten er langt nok fra sentrum til at det bare er verdt alene hvis du allerede er dypt interessert i Quang Trung. Men hvis du allerede er i området og utforsker Cham-ruinene eller reiser mellom Quy Nhơn og Pleiku, er eiendommen veldig nydelig, og det er flere kampsportforestillinger hver måned. Spesielle arrangementer avholdes hvert år 5. januar, jubileet for slaget ved Ngọc Hồi i 1789, da Quang Trung beseiret invaderende kinesiske tropper etter å ha bedt sine bondetropper om å "kjempe for å holde håret langt, kjempe for å holde tennene svarte."
  Leie din egen motorsykkel er den billigste og mest praktiske måten å nå museet på. En taxi fra byen koster 400 000–500 000 dong enveis. Det er ingen buss. Museet kan kombineres med en dagstur til Dương Long Cham Towers som ligger 10 km øst. Inngangsbillett 10.000 dong. 

Kampsport i Bình Định: fødsel, død og gjenfødelse Kampsportstatue på strandpromenaden Bình Định har vært hjertet av kampsport i Vietnam siden 1400-tallet. I følge lokale legender ble teknikkene først utviklet av bønder som trengte å forsvare seg mot invasjoner, tyver og raske fjelldyr i den bortgjemte og lovløse regionen. Kampferdigheter ble finpusset og gått videre gjennom generasjonene, og 300 år senere var Bình Định kampsportkunstnere frontlinjetropper da den lokale helten Nguyễn Huệ forenet landet på 1700-tallet. Etter å ha blitt keiser organiserte han i takknemlighet et statssponsert system med skoler, konkurranser, sertifisering og offisielle militære roller. Men disse glansdagene varte ikke lenge. Etter Nguyễn Huệs død i 1792, utryddet det nye føydale dynastiet alle spor etter Bình Địnhs kampsport. Skolene ble stengt og konkurranser forbudt tiår etter tiår da hver påfølgende herskermakt - det keiserlige Nguyễn-dynastiet, de franske kolonialistene, Sør-Vietnam, Nord-Vietnam - fryktet alle den legendariske styrken til Bình Địnhs kampsportkrigere. Men krigerne fortsatte å trene, skjulte seg i hemmelighet i buddhisttempler når det var nødvendig, og gikk videre med tradisjonene de neste 200 årene. Ved slutten av det 20. århundre, da offisielle holdninger til Vietnams kulturelle tradisjoner ble varmere (og kampsportkrigere ble antagelig sett på som mindre truende for det nasjonale forsvaret), Bình Định kampsport kom ut fra skyggene. Skoler og konkurranser startet på nytt, og den internasjonale suksessen til lokale krigere førte til en gjenoppblomstring av popularitet. Innen 2012 hadde tidene endret seg så mye at provinsstyret igjen startet støtte til kampsport både som en aktivitet for lokalbefolkningen og som en turistattraksjon. Kampsport scenen i dag blomstrer. Dusinvis av små skoler har åpnet i landsbyene rundt Quy Nhơn, hvor hver tilbyr sin egen utfoldelse av en av de to viktigste Bình Định-stilene, personalkamp og "tomme hender" -kamp. Quang Trung-museet som hedrer Nguyễn Huệ setter på en kampsportgalla hvert år på årsdagen for Vietnams nederlag i 1789 for invaderende kinesiske styrker. En egen toårig kampsportfestival og konkurranse startet i 2006 samler tusenvis av krigere fra hele Vietnam og fra utlandet (spesielt Russland har produsert flere krigere av høy kvalitet på Bình Định-skolen). Engangsutstillinger holdes flere ganger hvert år på den sentrale plassen i byen. Statuer av berømte kampsportkrigere fra Bình Địnhs fortid ligger langs strandpromenaden. Og i 2015 dukket tusenvis av studenter, mange ganger det som var forventet, opp da Quy Nhơn-skolene begynte å tilby kampanjer utenom kurset. I motsetning til andre kampsportstradisjoner, jenter var historisk viktige i Bình Định-kampene (en berømt tradisjonell sang rådet unge ugifte menn over hele landet til "Gå til Bình Định, for å finne vakre jenter som fremførte kraftige kampsport"), og århundrer senere ble den tradisjonen også oppreist når jenter - uten noen offisiell målretting - representerte nesten halvparten de nye studentene. Flere hundre år etter å ha blitt tvangsforbudt og drevet under jorden, kom kampsport i full sirkel og var igjen en søyle i Bình Định kulturliv.

Gjøre

Barn

• Strandpromenade fornøyelsespark (i parken på strandpromenaden 100 m sør for den sentrale plassen i krysset mellom gatene An Deng Vương og Ngô Mây). Liten fornøyelsespark klemt mellom trærne langs stranden. Semi-permanente turer inkluderer en liten karusell og små biler. Hukleverandører tilbyr vietnamesisk snacks og malte gaver til barn. Veldig lavmælt atmosfære med vakker utsikt over stranden og havet, selv om det lille området kan bli overfylt med lokale barn i høysesongen. Attraksjonene er åpne for alle barn i alderen 2 til 92, men er sannsynligvis mest glede av barn 4 til 9. Kjører 10.000–20.000 dong. 
• Barnas verden, 48 Nguyễn Công Trứ (hjørne av Lương Định Của), ☏ 84 56 382-6343. Lyst og lystig to-etasjes barns eventyrland. Spill og moro. Fokusert på yngre barn i alderen 2 til 7. 

Filmer

• CGV-kinoer, Kim Cúc Plaza (Quốc Lộ 1D, P. Ghềnh Ráng). CGV, den eneste store kinoen i byen, ligger i Big C-komplekset helt sørvest for byen. 

Sport og aktiviteter

• Teppefotball (fotball) og håndball (hjørne av Lê Lai og Diên Hồng). Pick-up og organiserte spill. Lagene er uformelle og ønsker nykommere velkommen til å delta. 
• Glad biljard, 34 Tôn Đức Thắng (mellom Mai Xuân Thưởng og Nguyễn Đáng), ☏ 84 93 521 0186. Innendørs og utendørs biljardklubb med nattklubbmusikk som sprenger over massive høyttalere. 
• Hà Huy Tập idrettsbaner, 31 Hà Huy Tập (på Trần Nguyên Đán og Chu Văn An). 

• To pent vedlikeholdte tennishardbaner. Ofte ubrukt. 100.000 dong i en time, selv om du ofte har lov til å komme inn og spille gratis. 
• To volleyballbaner (en over gaten). Pick-up spill de fleste ettermiddager og kvelder. Lavt mellomnivå ferdighetsnivå. Besøkende hjertelig velkommen til å være med og leke. 

• Nguyễn Tất Thành Tennis (hjørnet av Nguyễn Thái Học og Nguyễn Tất Thành). To pent vedlikeholdte baner med hard overflate. Domstoler er ubrukt de fleste ukedager morgen og ettermiddag. Offisiell pris er 100.000 dong i en time, men du kan vanligvis delta og spille gratis. Kvelder fra 17:00 til 20:00 spiller en gruppe på 25 mannlige kontorarbeidere på lavt mellomnivå korte dobbeltkamper. Hvis du har din egen racket, kan du bli med og leke med dem gratis. Domstolene er synlige fra Nguyễn Tất Thành gate, men hovedinngangen er fra parkeringsplassen bak flyplasskontorbygningen på hjørnet av Phạm Hùng og Mai Xuân Thưởng).] 
• Jernbanetennis, 2 Phó Đức Chính, ☏ 84 56 629-2979. To pent vedlikeholdte rød-og-grønne tennishardbaner i sentrum av byen. Tilgjengelig de fleste morgener og ettermiddager, inkludert helger. Avgiften er 100.000 dong per time, men du kan vanligvis komme inn og spille gratis. 
• Sports Complex Tennis (nordøstlige hjørnet av Tăng Bạt Hổ og Lê Hồng Phong). To pent vedlikeholdte grønne harde tennisbaner for bruk ved inngangen til sportskomplekset. Tilgjengelig de fleste morgener og ettermiddager, men bookes vanligvis ut om kveldene av kontoransatte i nærheten. 100.000 dong per time. 
• Victory Club og Châu Thành Biljard (hjørne av Võ Xán og Nguyễn Đáng). To store biljardklubber rett over gaten fra hverandre i et grønt nabolag i overklassen. 
• Watpo Yoga Center, 105F Hai Bà Trưng, ☏ 84 56 350-9333. Rent og moderne yogasenter og velværespa. 

Kjøpe

Quy Nhơn er ikke et shoppingparadis.

I sentrum er det et Coopmart supermarked, og i et ubebygd område helt sørvest er det et Big C hypermarked og en Metro bulk butikk. Det er det for store butikker.

Utenom det har Quy Nhơn nesten ingen av kjedebutikkene som finnes i større vietnamesiske byer. Det er ingen nærbutikker som Family Mart eller Shop & Go. Det er ingen varehus. Og byen er langt, langt utenfor radarskjermen til internasjonale forhandlere med virksomhet i Vietnam som Gap, Nike og Mango.

Flertallet av byens butikker - og kafeer og restauranter og gjestehus - drives fra familiehjem. Klær, telefoner, motorsykkelhjelmer, drikke, sportsutstyr ... uansett hva du kjøper, er det sannsynlig at familien som selger den til deg bor i etasjene over butikken.

Siesta-tid

De ettermiddags siesta har falmet bort i de fleste vietnamesiske byer, men den troner fremdeles øverst i søvnig Quy Nhơn. De fleste virksomheter - alle banker, de fleste kontorer og butikker, et bisarrt stort antall kafeer til og med - stenger i flere timer på ettermiddagen. De nøyaktige timene varierer etter virksomhet, og mange av de mer lokale stedene har uansett ikke faste åpningstider, men en grov guide er at de fleste åpner om morgenen rundt kl. eller kl. 11.30 til en stund rundt kl. 14.00–15.00, og åpner igjen på ettermiddagen til kl. 20.00.

Penger

De fleste lokale virksomheter i Quy Nhơn er kun kontanter. Hotell med høyere budsjett godtar kredittkort, men nesten alle lav- og mellombudsjetthoteller er kun kontant. Svært få butikker, kafeer eller restauranter godtar kreditt- eller debetkort.

Det er minibanker over hele byen. De fleste godtar utenlandske bankkort uten problemer. Den maksimale uttaksgrensen varierer fra bank til 2000.000 til 3.500.000 dong per uttak.

Den største konsentrasjonen av minibanker finnes rett nord for Coopmart på Trần Thị Kị mellom gatene Nguyễn Thấn Thành og Lê Duẩn. Seks banker tilbyr minibanker i kort avstand fra hverandre: Techcom, VietinBank, Agribank, Dong A Bank, ACB, Maritime Bank.

Amerikanske dollar kan byttes på mange bankkontorer i hele byen. Regninger må være ganske nye og i god stand; regninger som er litt slitte eller eldre enn 10 år blir ofte avvist. Ingen pass kreves.

Noen bankkontorer kan også bytte euro, britiske pund og australske dollar, men det er litt av en sjanse, og nye amerikanske dollar i god stand vil gi deg mindre problemer.

Flere gull- og juvelerbutikker i sentrum bytter også dollar raskt og ofte til priser som er litt bedre enn bankene. De er også mer villige til å godta eldre eller mer slitte regninger, om enn til lavere priser.

Butikker

• En Phú Thịnh Plaza (hele blokken Trần Quý Cáp mellom Trần Hưng Đạo og Phan Bội Châu). Kjøpesenter med flere etasjer øst for byen. Halv-permanente butikker med lavbudsjett som tilbyr klær, vesker, husholdningsartikler innenlandske og importerte (hovedsakelig fra Kina) Noe elektronikk. 
• Stor C, Kim Cúc Plaza, Quốc Lộ 1D, P. Ghềnh Ráng (nord for Metro, overfor skjæringspunktet mellom gatene Tây S andn og Chương Dương). Quy Nhơn-grenen av Thailands stormarked Big C ligger utenfor motorvei 1D nær Metro-butikken og busstasjonen i et tynt befolket område ved foten av fjellet. Tilbyr husholdningsprodukter, klær og tørr mat. Den enorme bygningen, åpnet for stor fanfare i 2014 for sin første grønne teknologi, er designet av glass og hvitt aluminium for å se ut som en massiv QR-strekkode. 
• 13.76708109.221641 Coopmart, 7 Le Duan (hovedinngang på Nguyễn Tất Thành mellom gatene Trần Thị Kũ og Vũ Bão). Daglig fra kl. 08.00 til 20.00 uten lunsjpause. Coopmart ble åpnet i 2003 det eneste supermarkedet i byen. Tilbyr husholdningsprodukter, klær og både fersk og pakket mat. Sammenlignet med Coopmart-butikker i større vietnamesiske byer, har Quy Nhơn-avdelingen merkbart færre ferske matvarer og betydelig langsommere utsjekkingslinjer. Butikken fungerer som flaggskipet til et kjøpesenter i lokal stil som dekker hele firkantblokken og har en smarttelefonbutikk, lokale klesleverandører, KFC, en Bánh Mì sandwicht sandwichbutikk og en liten fornøyelsespark og underholdningssenter. Offentlige toaletter er tilgjengelig for 2000 dong per bruk på baksiden av underholdningssenteret bak vannskipsrittet. 
• ^{[død lenke]}Kitty's House, ☏ 84 93 760-7888. Hello Kitty Heaven: klær og sko til barn og voksne, hatter, vesker, penner osv. 

• 318b Nguyễn Thái Học. 
• 55 Lý Thường Kiệt. 

• Metro Cash & Carry, Quốc lộ 1D, P. Ghềnh Ráng (sør for Big C, overfor skjæringspunktet mellom Tây Sơn og Chương Dương). Quy Nhơn-grenen til det tyskfødte, thailandske selvbetjente bulkgrossisten Metro ligger utenfor motorvei 1D i et tynt befolket område ved foten av fjellet helt sør i byen. Det gule-på-blå Metro-skiltet er synlig kilometer unna og fungerer som en referanse for sjåfører i området. 
• Tan Phát, 2a Lý Thường Kiệt, ☏ 84 91 412-3133. Liten butikk som selger importert Hennessy og Belvedere. 
• Thể Duc Thể Thao, 124 Lê Hồng Phong. En av flere trenings- og treningsbutikker i et område med en blokk. Sportsutstyr, atletisk klær, tennisracketer. Denne blokken av Lê Hồng Phong er den mest praktiske - og eneste - plasseringen innen få hundre kilometer for å finne spesialutstyr for sportsutstyr. 
• Văn Hưng, 158 Ngô Mây, ☏ 84 56 352-3802. Stilig liten butikk som selger importerte alkoholer, hovedsakelig whiskyer som Jack Daniels og Johnny Walker. 
• Vĩnh Thụy, 99 Lý Thường Kiệt (mellom gatene Phó Đức Chính og Tr Phn Phú), ☏ 84 56 381-1220. En av de eneste lokale butikkene som tilbyr et stort utvalg av innenlandske og importerte alkoholer. 

Markeder

• Sentrale markedet, Tôn Đức Thắng gate (mellom gatene Nguyễn Công Trứ og Trường Chinh [navnet på gaten Trường Chinh endres til Tăng Bạt Hổ i rundkjøringen av Tôn ắc Thắng]). Stort marked i sentrum. Består av et stort område delvis dekket av presenninger i rommet mellom gatene Tôn Đức Thắng og Lương Định Của, pluss leverandører - hovedsakelig kvinner - som søler ut fra det dekkede markedsområdet på begge sider av Tôn Đức Thắng street og selger fersk frukt og grønnsaker fra tepper . Mango, dragonfruit, ananas, cherimoya, pomelo, kokosnøtter osv. Ikke kjøleskap, svinekjøtt, fisk, krabber. Friske blomster. Morgen er topptider, men noen leverandører jobber hele dagen. 
• Dekket marked Chợ Đầm, Hoàng Hoa Thám gate (mellom gatene Nguyễn Chánh og Hoàng Quốc Việt). Et av de større og mer diversifiserte utendørs markedene i Quy Nhơn. I sentrum av byen. Frukt og grønnsaker, nykuttet (og ikke-kjøleskap) biff og kylling. Skalldyr. Levende kyllinger og fisk. Fyrverkeri produkter. Røkelse. Mange omstrekkelige leverandører i de omkringliggende sidegatene lager mat bánh xèo på bærbare kullgriller. Åpent fra tidlig morgen til kveld. 
• Fiskemarked, Phạm Ngọc Thạch (mellom Tô Vĩnh Diện og Nguyễn Huế [navnet på gaten skifter fra Phạm Ngọc Thạch til Phan Đăng Lưu på hjørnet av Nguyễn Huế]). Utendørs fiskemarked. Leverandører - hovedsakelig kvinner - sitter på lave stoler av plast og selger nyfanget fisk, skalldyr, snegler, krabber, hummer og østers fra tepper spredt på begge sider av gaten. Åpner vanligvis tidlig på morgenen og sent på ettermiddagen, men leverandørene setter sine egne timer og kommer og går basert på fisketilgangen. 
• Innendørs / utendørs marked, sentrert rundt Nguyễn Thị Minh Khai og Vũ Bão. Det største dekkede matmarkedet i sentrum av Quy Nhơn. Ved siden av Minh Tịnh-tempelet og en 10-minutters spasertur vest fra Coopmart. Markedet omfatter et kavernøst innendørs rom som ligger i en skikkelig bygning i området avgrenset av Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Lai, Hàm Nghi og Vũ Bão, samt et uteområde på Nguyễn Thị Minh Khai og nærliggende gater hvor leverandører selger fra tepper lagt ut på fortauet. Frukt, grønnsaker, kjøleskap og fisk uten kjøleskap, tofu, bønner. I tillegg til de vanlige matvarene, har markedet også en stor del av leverandører som selger ukokte nudler, inkludert provinsielle spesialiteter av strengnudler og dobbeltnudler. 

Spise

Frokost på gaten

Med hundrevis av fiskere som henter inn sin daglige fangst hver morgen og kilometer med strandrestauranter, Quy Nhơn er en flott by for fersk sjømat. Men utover den velfortjente berømmelsen som et pescatarisk paradis året rundt, tilbyr det også den eventyrlystne reisende sjansen til å prøve spesialiteter som er lite kjent utenfor Bình Định-provinsen. Og for en liten by kan Quy Nhơn skryte av en overraskende stort utvalg av vegetariske restauranter.

Sammenlignet med andre vietnamesiske byer er restauranter uformelle og billige. Kunder sitter vanligvis direkte på gaten eller inne i stuen til flere brukere. På alle, men de dyreste stedene og noen få mellombudsjettsteder, er bord og stoler vaklende og ofte ødelagte ting laget av billig plast og aluminium. Enda hyggeligere steder ligger ofte inne i en semi-åpen hage i stedet for hva du kan forestille deg som en mer typisk innendørs restaurant. Prisen på en hvilken som helst tallerken i Quy Nh muchn er mye billigere enn i større byer - en hel tallerken med skalldyr koster mindre enn ett skall i Saigon - og du kan enkelt fylle deg selv for bare noen få dollar i de fleste restauranter og for mindre enn en dollar i vegetariske steder.

Fortsatt veldig langt utenfor den internasjonale reisekretsen, imøtekommer restauranter bare smaken til lokale innbyggere og vietnamesiske turister. Så lenge du holder deg borte fra de færreste stedene som markedsføres til internasjonale besøkende, vil du nesten alltid være den eneste utlendingen hvor du kommer når du oppdager dampede riskaker, guava-blad svinekjøtt, fiskekakensnudler, potter med skalldyr småkoke i sitrongressbuljong, kamskjell fremdeles i skallet grillet med peanøtter og chilisaus over åpen ild, spyttstekt kalvekjøtt, geitespyd, snegler tilberedt i urter og kokosmelk, og vegetariske retter i hjemmestil.

Det er ting av underjordiske foodie-fantasier: en kystby med et bredt utvalg av lokalt fangede og nylagede matvalg, helt uberørt av internasjonale kjeder og fremdeles uoppdaget av masseturisme. Ta et stup i den lokale restaurantscenen, og du vil oppleve en side av Vietnam som du ikke finner andre steder.

Lokale spesialiteter

Bánh bèo chén

• Bánh bèo chén ("Waterfern cake cup") er en dampet riskake i en kopp med stekte sjalottløk og tørket reker på toppen, servert med dypsaus. Svært vanlig i Bình Định-provinsen. Studenter og arbeidere spiser kopp etter kopp - den vanlige porsjonen er 10 kopper per person - som sitter ved små gatebord i hele byen Quy Nhơn. Leverandører satt opp på mange gathjørner på ettermiddager og tidlige kvelder. 1000 dong per kopp.
• De søt kake bánh ít lá gai ("Liten kake med gai blad") er laget av klebrig ris, sukker, mungbønner, ingefær og (noen ganger) kokosnøtt, omsluttet av most gai blad og deretter alt pakket inn i et bananblad. De gai blad — vanlig engelsk navn: pinnate leaves; botanisk navn: Boehmeria nivea var. tenacissima—Er ikke kjent eller ofte brukt utenfor Vietnam. Mos opp og dampet, den får en grønn-svart farge og gir en litt bitter og seig kontrast til den aromatiske sødmen til de andre ingrediensene. Bánh ít selges i butikker og av gateselgere, f.eks. like utenfor det sentrale markedet på det nordøstlige hjørnet av gatene Tôn Đức Thắng og Trường Chinh. Banan-blad innpakket godbit tilbys også på mange restauranter, hvor de er stablet opp på bordene; du tar bare så mange du vil og blir belastet per stykk. 3000 dong per kake.

Bánh hỏi med svinekjøtt og sjalottløk

• Bánh hỏi er strenger av ris vermicelli vevd i små pakker, servert med svinekjøtt og stekte sjalottløk eller med olje og løk. Du kan finne dem ferdige for å spise på restauranter eller for take-away av gateselgere. De mest berømte gateselgerne selger fra morgen til kveld på hjørnet av gatene Trần Phú og Nguyễn Công Trứ. En take-away ordre på bánh hỏi innpakket i bananblad med olje og gressløk koster 10.000 dong, mens en tallerken for øyeblikkelig forbruk, servert med kokt svinekjøtt og sjalottløk, koster 20 000 dong.
• Nem chợ huyện ("Huyện market roll") er en svinekjøttrull med peanøttsaus, chili og urter. Rollen er kjent som en spesialitet på Phương Mai-halvøya, og pakker salt, søt, sur og krydret i en liten bit. Den kan lages med enten fersk svinekjøtt, som grilles over kull med sukker, salt og griseskinn, eller gjæret svinekjøtt, som er pakket inn i et guava-blad i tre dager for å gi det en sur, skarp smak og deretter dekket med et bananblad til servering. En rull kan spises som en rask matbit, eller mange blir spist sammen som et fullverdig måltid. Du finner rullene i mange lokale restauranter og gateselgere i hele byen Quy Nhơn. Eller dra til hjemstedet deres, Huyện-markedet i det lille Phước Lộc-distriktet i landsbyen Tuy Phước, 2 km fra Bánh Ít Cham Towers og 18 km nordvest for Quy Nhơn, hvor 17 butikker like ved motorveien 1A har kjørt ut tusenvis av ruller hver dag i over 100 år. 3000 dong hver.

Strand sjømatrestauranter

Små muslinger kokt i sitrongressbuljong (con nghêu hấp) servert på gresset rett overfor stranden

Rett over gaten fra strandpromenaden er det dusinvis av friluftsrestauranter som spesialiserer seg på fersk og lokalt fanget sjømat: snegler, østers, muslinger, krabber, blåskjell, reker, maneter og mange typer fisk.

De fleste restaurantene drives av familier som bor over eller like bak restaurantene sine i den trange gaten Trần Đức. Maten tilberedes på åpen ild og kullgriller som renner ut overalt på gaten. Servitører skvetter frem og tilbake over veien mens de dodger motorsykler, jettegryter, vandrende katter og hunder, og sporadiske branner som raser utenfor kontrollen. Kunder spiser ved lave plastbord og stoler som ligger tilfeldig på gresset og mellom trærne i den brede medianstripen mellom gatene Xuân Diệu og Trần Đức, og nyter vidstrakt 180-graders utsikt over stranden, bukten og fjellene.

De fleste av strandrestaurantene er veldig like i pris, kvalitet og utvalg, men noen få tilbyr mer uvanlige eller dyre valg som hummer (året rundt) og kongekrabbe (vårsesong). Sjømat er alt lokalt fanget, så prisene svinger basert på sesong og fiskeforhold, men en grov guide er: tallerken med østers, kamskjell, snegler, muslinger, blåskjell eller hjertemuslinger: 30 000–45 000 dong; tallerken med østers: 40 000–60 000 dong; tallerken med grillede reker: 60.000 dong; grillet blekksprut: 60.000–80.000 dong; grillet fisk: 50 000–120 000 dong; varm gryte (for 2–4 personer): 200 000 dong. Prisene bare et kvartal utenfor stranden er 30-50% billigere, men uten den fenomenale havutsikten.

Restauranter finnes på mange steder langs sjøen, men den høyeste konsentrasjonen av steder er på begge sider av Trần Đức ved gaten Phan Đăng Lưu, med 11 restauranter side om side. Rett vest for Lê Lợi street er en annen stor klynge på syv litt billigere steder.

Restauranter

• Bảy Quán, 47 Mai Xuân Thưởng (hjørne av Trần Phú). To-etasjes restaurant som spesialiserer seg på sydende biff og egg (bò neé). Veldig populær blant studenter og lokale arbeidere. Kombimåltid med biff og egg, salat, brus og brød til 30.000 dong. 
• Bê Thui Cầu Mống, 249 Nguyễn Thái Học (mellom Võ Mười og Vũ Bão). Liten restaurant som tilbyr den berømte Quảng Nam-spesialiteten med spitestekt kalvekjøtt. Kalven, nøye utvalgt i ung alder og med en vekt på 30-35 kg (66–77 lb) for ikke å være for stor og ikke for liten, blir stekt hel på en lang stang over en åpen gateside av brennende trekull. Den sorte skinnet blir deretter skrapet av, og det rosa kjøttet barberes i tynne skiver og serveres med saltede ansjos, rispapir, chili, hvitløk, fiskeolje-dyppesaus, grønne bananbiter og urter. 150.000 dong. 
• Bốn Quang Tuấn, 85 Lê Lợi (hjørne av Tăng Bạt Hổ), ☏ 84 93 408-3715. Veldig god verdi grill / hot-pot restaurant i sentrum. Familiedrift med bare seks bord. Veldig populær blant studenter på grunn av billig biff og svinekjøtt. Potte med muslinger i krydret saus 30.000 dong. Hot pot 60.000. 
• Hai Thái, 351 Trần Hưng Đạo (mellom gatene Nguyễn Văn Bé og Đào Duy Từ), ☏ 84 56 625-2489. Cavernous innendørs og utendørs restaurant i sentrum som spesialiserer seg på geitekjøtt. Alle geiter som tilbys: mage, tarm osv. Lukten av mange geiter som grilles samtidig, kan være overveldende hvis du ikke er vant til det. Private spiserom tilgjengelig utenfor hovedrestauranten. Geitekjøtt på pinne 27.000 dong hver. Geitemåltid 90.000–200.000 dong. 
• Hương Việt Cafe, 35 Nguyễn Lương Bằng (hjørne av Tôn Đức Thắng), ☏ 84 91 473-7673. Stor eksklusiv kafé og restaurant i sentrum, øst for Nguyễn Tất Thành og like nord for det sentrale markedet. Vakker og stemningsfull setting der kunder sitter inne i pagodestrukturer som er forbundet med trebroer og er omgitt av topiar- og bonsai-trær, alt sammen med lyden av klassisk musikk fra både Europa og Vietnam. Populær blant overklassene til både lokale innbyggere og vietnamesiske turister. Standard vietnamesisk mat og drikke som tilbys. Kaffe 20000 dong. Te (flere varianter tilbys) 20.000–25.000. Matpriser er omtrent 50% høyere enn samme pris på andre Quy Nhơn-arenaer. 
• Mià Hàng 07, 7 Trần Phú (på sørvest krysshjørnet Hà Huy Tập), ☏ 84 56 3821-607. Stor sjømatrestaurant som ligger under et halvt tildekket tak på en parkeringsplass på en øde strekning sør i byen. Fem minutters gange fra stranden. Til tross for det semi-uaktuelle utseendet (både til restauranten og kundene), tiltrekker det en lojal lokal mengde eldre intellektuelle, som mens dagen og natten borte i semi-berusede og fulløvde argumenter om det siste årtusenet av vietnamesisk historie. Vietnamesisk språkkunnskap er åpenbart nyttig for å følge vriene på de intrikate debattene, men takket være involvering med amerikanske soldater på 1960-tallet kan flere av de eldre mennene gjerne fortsette på engelsk etter noen få grillede blekkspruter og øl. Restauranten tilbyr de samme alternativene for skalldyr og sjømat som restaurantene på strandpromenaden til priser rundt 20–40% mindre. 

Middagen din blir forberedt.

• Ểc Biển, 21 Trần Cao Vân (mellom Nguyễn Trãi og Nguyễn Huế), ☏ 84 164 624-7898. Liten skalldyr-restaurant to kvartaler nord for stranden sørøst i byen, nær People's Municipal Building. Åtte typer skjell daglig: grillede østers, kamskjell grillet med peanøtter og sjalottløk, snegler, muslinger, blåskjell. Populær blant lokale innbyggere for prisene som er halvparten av prisene på den nærliggende strandpromenaden. 15 000–20 000 dong per plate med skjell. 
• Phượng Tèo Bún Chả Cá, 211 Nguyễn Huệ. Stor og veldig populær lavbudsjettrestaurant for fiskekakensnudelsuppe. 25 000 dong per bolle. 
• Quán An Cô Bốn Bún Thịt Nướng, 232 Trần Hưng Đạo (20 m øst fra Ngô Thời Nhiệm). Standard vietnamesisk lokal kantine. Svinekjøtt, kylling, biffstuing med ris eller nudler. Det er verken spesielt bra eller spesielt ille: det er dusinvis av identiske steder i hele byen. Imidlertid har denne restauranten blitt noe av en kult-hit blant vestlige turister til Quy Nhơn etter at en utenlandsk kunde oppdaget at eieren snakker ganske dyktig engelsk takket være sitt fem år lange opphold i San Francisco og Oakland. Flere år etter den første utlendingenes anmeldelse har denne lille kantinen usannsynlig samlet de mest engelskspråklige anmeldelsene på nettet av enhver restaurant i byen, til stor glede for eieren og de få lokale innbyggerne som er klar over det. 20.000 dong for en tallerken ris eller nudler med forskjellige kjøttretter. 
• Quán Dê19, 19 Nguyễn Công Trứ (ved hjørnet av Bà Triêu), ☏ 84 56 90 555-1178. Geitekjøtt i en liten hjørnerestaurant i sentrum. Alle deler av geiten forberedt. Billigere enn større geiterestauranter. Geitemåltid 30 000–100 000 dong. 
• Quán Dê35, 121-123 Hoa Lư (50 m øst for Tháp Đôi gate på sørsiden av elvekaia), ☏ 84 98 881-4479. Geitekjøtt i en takdekket, utendørs restaurant på den nordlige bredden av elven. Utsikt mot elven, broen og tempelet over vannet. Alle deler av geiten forberedt. Geitemåltid 50.000–150.000 dong. 
• Trần Quang Diệu Shell restaurant (nordøstlige hjørnet av Mai Xuân Thưởng og Trần Quang Diệu). Veldig god verdi for skalldyrretter. Tilbyr tre daglige spesialiteter med nyfangede skjell: muslinger, snegler, grillede østers, blåskjell, kamskjell osv. Tilberedt med krydder, hvitløk, sitrongress og kokosmelk, servert på små forretter. Kunder sitter inne i det lille rommet innendørs eller i et presenningsdekket rom på gathjørnet. Veldig populær ved lunsjtid blant studenter og lokale kontorarbeidere som en rask og rimelig matbit. Hver plate med skjell koster 10.000 dong. 

Bánh xèo

Bánh xèo er en veldig populær mat i Quy Nhơn, som selges i et bredt spekter av arenaer, inkludert spesialrestauranter, semi-permanente boder og midlertidige stands foran hjemmene.

Lokalbefolkningen er veldig stolt av sitt bánh xèo, erklærer oppriktig at flere viktige kulinariske forskjeller gjør sin versjon den desidert beste i Vietnam. I motsetning til den mer kjente stilen i Sør-Vietnam, er bánh xèo i Quy Nhơn tilberedes uten tamarind og er liten og tynn. En crepe med rismel og vann stekes med bønnespirer på en sydende oljepanne. Kunden velger hovedingrediens; alternativene varierer fra leverandør til leverandør, men kan omfatte reke, svinekjøtt, biff, kylling, blekksprut og vaktelegg (trứng cút). Den kokte pannekaken brettes og serveres til kunden, som pakker den sammen med fersk agurk, mynte, koriander og salat i et halvstivt stykke rispapir som er dyppet i vann nok til å gi den litt fleksibilitet, men ikke nok til mister sin knasende. Rullen dyppes deretter i den berømte lokale sausen, en søt brun kokosnøtt laget av stekte peanøtter, gjærede soyabønner og palmsukker.

Enkelte bydeler i byen har utviklet seg til å bli bánh xèo spesialområder, hvor restauranter eller gateselgere samles i vennlig konkurranse med hverandre. Atmosfæren, omgivelsene og prisen varierer mye fra sted til sted, men - selv om hvert sted har sine fans som sverger på det deres stedet er det absolutt beste - maten og tilberedningen er ganske lik overalt i byen. Det mest berømte området ligger i gaten Diên H justng like sør for Lê Duẩn i sentrum, der fire tilstøtende restauranter produserer hundrevis av pannekaker i timen for de store kundestrømmene hver ettermiddag og kveld. En verden borte på Đống Đa og omkringliggende sidegater på nordkysten, spesielt nær det overdekte markedet Chợ Đầm, er hjertet av byens bánh xèo tradisjon; to fulle restauranter og mange gateselgere tilbyr sine versjoner av retten i omgivelser som både er mindre hektiske og mindre turistiske enn Diên Hồng. Og på det lille nattmatmarkedet like ved strandpromenaden, på Ngô Văn Sở og omkringliggende smug mellom Nguyễn Huế og Nguyễn Lạc, forbereder flere små og mellomstore leverandører bánh xèo hver kveld.

• Gia Vỹ. Den mest kjente bánh xèo restaurant i Quy Nhơn har to grener. Den største - og definitivt den mest turistiske - av bánh xèo arenaer i byen er Gia Vỹ 2, som ligger i den nordlige enden av en klynge med fire restauranter som konkurrerer side om side på Diên Hồng gate. Factory-like in its efficiency and size, circus-like in the bustle of the cooks, waiters, and boys running around trying to corral passing motorcyclists inside, the restaurant offers indoor and outdoor (across the street) seating. The original Gia Vỹ, on Đống Đa in the northern end of the city, is much smaller, more local and massively more tranquil than the second branch. Prices are the same at both branches: 25,000 dong per plate of two pancakes. 

• Bánh Xèo Tôm Nhảy Gia Vỹ, 118 Đống Đa (on north side of Đống Đa street west of intersection with Hoàng Hoa Thám). 
• Bánh Xèo Tôm Nhảy Gia Vy 2. 14 Diên Hồng (one block east of Nguyễn Tất Thành at the corner of Lê Duẩn; three-minute walk from the airport shuttle-bus drop-off spot). 

Roving bánh xèo vendor cooking on hot coals on the street

• Cô Hai bánh xèo, 48 Lý Thái Tổ, ☏ 84 98 318-2127. Family-style restaurant offering delicious bánh xèo. Good quality at budget price. A 10-minute walk from the beach on a pleasant, tree-lined street in the southwest of city. 4,000 dong per pancake. 
• Quán An, Ngô Văn Sở (northwest corner of Trần Đột). The largest of several small street-side bánh xèo restaurants in the little night-food area just off the beach promenade on Ngô Văn Sở and surrounding alleys between Nguyễn Huế and Nguyễn Lạc. De bánh xèo is the same at all the restaurants in the small area. Price is highly variable at Quán An; it's one of the very few restaurants in Quy Nhơn which sometimes charge foreigners different prices than locals pay. A plate of four pancakes costs locals 15,000–20,000 dong; tourists are typically charged 25,000–30,000 dong. 
• Breakfast bánh xèo, Trần Quang Diệu (between Nguyễn Công Trứ and Tăng Bạt Hổ). Several vendors offer bánh xèo for breakfast in front of their homes on the small, tree-lined street of Trần Quang Diệu between Nguyễn Công Trứ and Tăng Bạt Hổ. They cook daily on most mornings from 07:00 to 10:00, or until they run out of ingredients. 3,000 dong per pancake. 
• Bánh xèo market vendors, Covered market Chợ Đầm (at Hoàng Hoa Thám and Hoàng Quốc Việt streets). En rekke bánh xèo vendors rove the streets around the local market Chợ Đầm in the northern end of the city near the riverside. Very local. 1,000–2,000 dong per pancake. 

Bánh mì

As everywhere in Vietnam, there are hundreds of bánh mì (baguette sandwiches) stands scattered throughout the city. Prices are 6,000–10,000 dong for most standard sandwiches, and 12,000–15,000 dong for fancier ingredients.

• Bánh Mì Đất. Local chain of three sandwich shops. Fixed-location stores but no seating. Offers more variety of options than the typical specialized street-side sandwich stall, as well as choice of warming the baguette. One sandwich 10,000–15,000 dong. 

• 8 Ngô Mây (near beach at the corner of Diên Hồng). 
• Coopmart shopping complex (Nguyễn Tất Thành). 
• 307 Lê Hồng Phong (southwest side of the Quang Trung roundabout at intersection with Lý Thường Kiệt street). 

Hot pot

Varm kjele (lẩu) is by far the most popular food in Quy Nhơn for groups of family or friends eating out. Det er dusinvis av hot-pot specialty restaurants throughout the city. Additionally, even restaurants that don't specialize in it quite often still offer some form of hot pot.

Quy Nhơn hot pot is similar to other regions throughout Vietnam. Beef or pork is typically the main protein, although some venues—including almost all along the beach promenade and nearby side streets—also offer seafood. The cooking style varies between places: most offer a pot of stock simmering on a bucket of coals, while some places give diners a semi-circular metal tray for grilling the food in butter or oil.

• Oishi Quán, 105D Hai Bà Trưng (between Lê Hồng Phong and Trần Cao Vân), ☏ 84 120 654-6774. Hot pot restaurant popular at night with university students. Seating both indoors and at stylish wooden tables on the street. Hot pot 110,000–150,000 dong. 
• Quyết Thắng, 282 Diên Hồng (near corner of Lê Lai). One of many hot-pot restaurants in a small area near the corner of Diên Hồng and Lê Lai. Offers the option of either grilling your food or the traditional style of boiling it in a pot of simmering stock. Hot pot 200,000 dong. 

Non-Vietnamese

• Buratino, 380D Nguyễn Thái Học (15 m (50 ft) south of Ngô Mây), ☏ 84 090 555-1383. Daily until 23:00. One of the only restaurants in Quy Nhơn—if not de only restaurant—specializing in Western-style food such as pizza and pasta. The restaurant is often recommended by the bigger hotels to Western tourists looking for comfort food similar to home. But it's a small restaurant and Quy Nhơn is not an international city, so the food is suited to local tastes and ends up being more Vietnamese-style than Westerners expect. Dishes from 50,000–100,000 dong, combo meals 200,000–270,000 dong. 
• Jollibee, Nguyễn Thiêp (corner of Nguyễn Huệ), ☏ 84 56 381-4066. The Philippine fast-food chain. 
• KFC, 7 Nguyễn Tất Thành (entrance on Nguyễn Tất Thành between Trần Thị Kỷ and Vũ Bão streets). The only Western fast-food chain restaurant in the city, in the southeast corner of the Coopmart shopping centre. 
• NamSushi, 334A Diên Hồng (30 m (100 ft) north from the roundabout with An Dương Vương and Ngô Mây), ☏ 84 56 352-2979. Daily 10:00–14:00, 17:00–22:00. Large and elaborate sushi restaurant. Two storeys: the lower floor seating is at normal tables, while the upper floor has views towards the sea and seating on pillows and a no-shoes-allowed shiny hardwood floor. The quality of the food might not be at the standards of sushi in Tokyo (or Beijing, Moscow or Los Angeles), but it's the best and most modern sushi in the not-so-international-yet Quy Nhơn. It's a two-minute walk from the central beach and a five-minute walk southwest from Coopmart. Tuna maki 40,000 dong, sushi 30,000–80,000 for two pieces, temaki salmon hand roll 45,000. Basic combo sushi sets 125,000 dong for 14 pieces, 345,000 for more elaborate 25 pieces. Sake 150 mL 85,000 dong, 250 mL 145,000, 1.8 L 250,000. 
• Pizza H-P, 68 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Hai Bà Trưng streets). Small pizza restaurant in the city centre with the English-language motto "Be Different". Offers hot pot and Western pizzas done Vietnamese style. Pizza: small 50,000 dong, large 100,000. 
• Pop Gelato, 118B Nguyễn Thái Học, ☏ 84 09 065-8090. Modern gelatto shop in west of city. Popular with young people. 

Vegetarisk

Det er dozens of vegetarian restaurants in Quy Nhơn.

The majority of the restaurants are very small family-homes within a block or two of a Buddhist temple; look for signs saying "Chay" (vegetarian) in front of houses and small alleyways. The meals offered can be quirky—in a good way—and are often quite pleasant discoveries after the monotony of the standard vegetarian fare in Vietnam. And the setting—eating with every generation of the owner's family smack-dab in the middle of their house at their living room table—makes the experience feel very much like a homestay. However, the opening hours of these little family operations are completely random; on full moon days, they're usually open from morning to early evening, but at other times, it's hit or miss.

The larger vegetarian restaurants offer the advantage of more predictable and regular hours. But they generally have (slightly) higher prices and the food selection is the more typical vegetarian fare in which the meat and fish in the standard Vietnamese noodle and rice dishes are simply swapped out for meat-substitutes like seitan and tofu. Buddhist monks are frequent diners at the vegetarian restaurants; a few of the more gregarious ones speak some English and often chat up any foreigners to learn about life abroad.

• An Bình, 141 Trần Cao Vân (directly north of main entrance to the temple, between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Mid-sized vegetarian just north of the temple. Slightly more upscale setting than most vegetarian restaurants in the city, with tablecloths and flowers on each table. Open hours officially 07:00–21:00, although often closes for long breaks. One of several vegetarian restaurants near the Long Khánh Buddhist temple. Vegetarisk bánh xèo 10,000 dong. Plate of daily vegetable dishes with rice 18,000 dong. 
• Hiển Nam, 3a Trần Thị Kỷ, ☏ 84 56 221-1148. Medium-large vegetarian attached to the Hiển Nam temple just west of Nguyễn Tất Thành street. A four-minute walk from Coopmart. Picturesque views of the temple through the open back gate of the restaurant. Daily lunch of rice with several vegetable dishes plus soup: 15,000. 
• Kim Ngọc Bánh Mì, 108 Ngô Mây (at corner of Biên Cương). A permanent street stall one block south of Minh Tịnh temple selling vegetarian baguette sandwiches (bánh mì). One sandwich 8,000 dong. 
• Minh Hoa, 115 Nguyễn Du (at corner of Ngô Quyền). Standard mid-size vegetarian restaurant. Plate of vegetable dishes with rice plus soup 15,000 dong. 
• Nhà hàng, 114 Tăng Bạt Hổ (between Lê Hồng Phong and Trần Cao Vân), ☏ 84 56 382-1100. Very large vegetarian restaurant on the south side of Long Khánh Buddhist temple. Dependably open long hours from morning until night, including holidays. Slightly more expensive than the many smaller, family-run vegetarian restaurants in the area. Noodle and rice dishes 25,000–50,000 dong. 
• Pháp Duyên, 55 Nguyễn Lữ (between Võ Lai and Ngô Mây), ☏ 84 98 381-2344. Mid-sized vegetarian one block southeast of the Minh Tịnh temple. A five-minute walk from either the central plaza on the beach or from the Coopmart. Mixed vegetables, rice, soup: 17,000 dong. 
• Sáu Thu, 79 Hai Bà Trưng (between Ngô Quyền and Lê Lợi). Mid-size vegetarian restaurant next to the Quy Nhơn Evangelical Church in the eastern end of the central city. Both the setting and the food are a slight step above similar vegetarian venues. One plate of assorted vegetable dishes plus rice 30,000 dong. 
• Thanh Minh, 151 Phan Bội Châu (between Mai Xuân Thưởng and Trần Cao Vân). Small family-run vegetarian restaurant on the north side of Long Khánh Buddhist temple. Generally offers several vegetable-based dishes, as opposed to the meat-substitute dishes found at typical Vietnamese vegetarian restaurants. Mixed vegetable dishes, rice and soup: 20,000 dong. 
• Thanh Tấm, 41 Ngô Mây, ☏ 84 56 625-0309. Mid-sized vegetarian restaurant one block south of the Minh Tịnh temple. Daily lunch of mixed vegetables including rice and soup for 15,000 dong. 
• Thanh Vân, 161 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Very tiny vegetarian restaurant in a family-home in a small alley off the main street. One of several vegetarian restaurants near the Long Khánh Buddhist temple. 
• Tịnh Tâm, 149 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu), ☏ 84 56 38-2773. Small family-run vegetarian just north of the Long Khánh temple. One of several vegetarian restaurants near the temple. Extremely kind family owners often invites foreigners to explore their home and culture. 
• An Lạc, 6 Nguyễn Lữ (just off Ngô Mây). Small family-run restaurant serving cơm (rice with assorted toppings): 20,000 dong. Very kind and friendly owners who will appreciate if you can say even a few words of Vietnamese.

Bakerier

• Bánh Kem Ngọc Nga, 319-323B-325 Lê Hồng Phong, ☏ 84 56 382-3750. The largest, most elaborate—and commensurately most expensive—bakery in Quy Nhơn. Intricately designed and decorated cakes, for example shaped as animals (frogs, dogs, bunnies, dragons) and human figures (Buddha, princesses). Cake flavors include green tea (matcha), tiramisu, and standard cream cakes. Also offers vegan (pure-veg) baked products. The bakery spans three adjacent stores, with one specializing in cakes, the second in cookies, sweet breads and chocolates, and the third in general baked products. Unusually for Quy Nhơn, the bakery has a website, and the site is even available in English. Mid-size cakes 60,000–200,000 dong, larger and more elaborate cakes 200,000–400,000. Cookies and chocolates 5,000–15,000. 
• Đúc Tỏ Baguette Bakers, 83 Đống Đa (100 m (260 ft) to the northeast from the busy intersection with Trần Hưng Đạo), ☏ 84 56 381-3802. Long-standing family operation that bakes the baguettes used for bánh mì sandwiches. Reputed among locals to be the highest quality baguettes in the city. 1,300 dong for one hot baguette fresh out of the oven, 15,000 for 12. (oppdatert april 2018)
• Hoàng Yến Bakery, 211 Tăng Bạt Hổ (close to corner of Trần Cao Vân), ☏ 84 93 343-4908. Small bakery offering big cakes. Cakes 100,000–250,000 dong. Chocolate lollipops 10,000. 
• Phương Ngá Bakery, 46 Trường Chinh (corner of Lê Duẩn), ☏ 84 90 385-8812. Small bakery offering cakes and chocolate pieces. Offers all the standard cakes and decorations, with a specialty in tiramisu cakes and fruit-jelly cakes (including passion-fruit cake). Unusually for Quy Nhơn, sells pieces of cakes in single servings, rather than entire cakes. Whole cakes 50,000–150,000 dong. Single-serving piece of cake 10,000–20,000. Chocolate letters (for spelling out words with chocolate) 2,000 each. 
• Tamba Bakery, 335A-B Nguyễn Thái Học (at Vũ Bão Võ Lai street), ☏ 84 56 362-9549. Spacious and clean bakery in the southwest of city with the English motto "Good Food—Good Life." Cakes, cupcakes, cream buns, pork floss buns. Prices around 20–40% less than most Quy Nhơn bakeries. Cupcakes 10,000 dong, cakes 30,000–150,000. 
• Tinh Hoa Bakery, 105 Trần Cao Vân (corner of Hai Bà Trưng), ☏ 84 56 382-3717. Corner bakery very popular among locals for birthdays, holidays, and family meals. Cakes 50,000–200,000 dong. Cupcakes 15,000. Chocolate hearts 5,000. Squares of coconut and sticky rice in powdered sugar 3,000. 

Drikke

Cafes are the centre of social life in Quy Nhơn. They come in all sizes: huge and impressive, small and quaint, tiny and jammed between parked motorbikes in a family's living room. They're in every style: knee-high tables on street corners, outdoor gardens with wooden verandas, hipster joints infused with attitude, cubbyholes serving milk tea to teenagers on bamboo floors, tables set amidst bonsai forests. And with over 1,000 cafes for a city of only 300,000 people, you find them everywhere: on the beach, in the city centre, on the sides of the mountains, on median strips in the middle of streets.

Cafe hours can be tricky to predict. Most cafes are open in the prime hours in the late afternoon and evening, and many are also open in the early morning. But the exact hours vary a lot from place to place. Even at one cafe, the hours will vary from day to day based on customer flows, the weather, and the owner's schedule. Lunchtime is also hit-or-miss: some cafes always take a siesta break, some always work through lunchtime, and many just open or close based on the whims of the day. As a general reference, a typical schedule might be to open at 07:00 or 08:00 in the morning, close for a break from 11:00 to 15:00, then serve until 21:00 or so.

As for nightlife.... the answer is "no". Quy Nhơn has no real nightlife to speak of. There's one slightly dodgy neon-and-smoke-machine nightclub. Most restaurants open at night have beer—or will find some for you—and many cafes serve cocktails, but there's nothing like a bar scene where people mingle over drinks. The majority of places close by 22:00, and by midnight the city is almost deserted. So kick back in an open-air cafe or restaurant, lap up the sea views and ocean breezes, and enjoy the city's sleepy small-town vibe.

Kafeer

• Bookafe, 86 Lê Duẩn (corner of Vũ Bão), ☏ 84 1900 1757. Very large higher-end cafe with both outdoor and indoor seating. Three minutes by foot southwest from the Coopmart. Extensive lighting in the evening makes it a popular spot for couples at night. Gelatto ice cream available. Somewhat confusingly, the cafe's name is spelled "Bookafe" on internet sites and Facebook, but the logo is designed as "Bookkafe", where the middle "k" is stylized to be both the "k" of "book" and the "K" of "Kafe". Lassi 50,000 dong, coffee 35,000, yoghurt smoothies 50,000. 
• Búp Cafe, 37 Ngô Mây (at south side of intersection with Biên Cương), ☏ 84 56 374-7968. Small and cute cafe in the city centre a 10-minute walk northwest from the beach or seven minutes west from Coopmart. Beloved by teenage girls for its cute drinks, caramel popcorn, and Western pop music. The friendy owner Búp, one of the very few cafe owners in the city completely fluent in English, converted his parents' small clothing store into the eponymous cafe in the summer of 2015 after graduating from graphic design studies in Saigon. The cafe shows off some of his design skills. Milk tea 17,000 dong plus 3,000 for toppings. 
• Đất Việt Cafe, 11 Trần Lương (50 m (160 ft) from intersection with Lý Thái Tổ), ☏ 84 589-0056. Charming cafe built underneath—and hidden amongst—towering trees on a quiet lane a 7-minute walk west from the beach in the southwest of the city. Coffee 15,000 dong. 
• Du Mục Cafe, 18 Bùi Thị Xuân (near corner of Nguyễn Công Trứ). Pleasant indoor cafe decorated with many tropical plants on the walls and bamboo-mat hanging from the ceilings. It's in the city centre on an idyllic, narrow street packed with bonsai trees, flags and children playing. 
• G.Life Cafe, 1 Phó Đức Chính (corner of Nguyễn Thái Học). Hipster-esque cafe in the northern end of the city. White-brick wall interior. Offers ice coffee blended with tiramisu, cookies or banana. Coffee 10,000 dong, latte 21,000, cappuccino 21,000. Blended ice coffee 25,000. Smoothies 25,000. Cookies and cream 25,000. 
• Helen Cafe, 490 Trần Hưng Đạo (between Đoàn Thị Điểm and Hoàng Hoa Thám), ☏ 84 90 563-3652. Cute little cafe near Chùa Trúc Lâm temple. Popular among local teenage girls for its milk tea, bubble tea, iced coffee, and cookies drinks. Seating on pillows on the floor. Walls decorated with bright pink drawings, hipster black-and-white photos, and enormous paintings of Japan and Europe. Milk tea 20,000 dong plus 3,000 for each topping. 
• Hello Kitty Cafe, 69 Tháp Đôi, ☏ 84 56 379-1336. All the Hello Kitty drinks, cakes and sweets you could want in a cafe with all the Hello Kitty decorations you could squeeze into a small space. Ignore the trademark violations (shhhh...) and enjoy. 
• Inn Cafe, 22 Nguyễn Bỉnh Khiêm (between Tôn Đức Thắng and Nguyễn Trần). Peaceful indoor cafe with picturesque European-style window boxes and white window frames. A two-minute walk south of the central market on Tôn Đức Thắng street. Coffee 12,000 dong. 
• Jolly, 121 Lê Lợi (corner of Phan Bội Châu), ☏ 84 56 382-1907. Cafe with a young and modern style in the east of the city. With fishbowl windows facing on the street corner giving lots of natural light, white brick walls, gelato bar, and an extensive menu of cookie drinks, frappuccinos, smoothies, and tea with jam, Jolly has attracted a steady crowd of young people since its 2015 opening. Adorning the walls are chalk-scribbled translations of Vietnamese humor such as "Woman are less dangerous when they have gelato". Røyking forbudt. Coffee and smoothie drink mixes 20,000–30,000 dong. 
• Like Cafe, 52 Trường Chinh (on south side of three-way intersection with Tôn Đức Thắng and Tăng Bạt Hổ). City centre cafe near the central food market. The modern decor and creative drinks makes it popular with Quy Nhơn's (very small) young and fashionable crowd. Large outdoor seating area, plus indoor tables. One of the nicer public bathroom in Quy Nhơn (damning with faint praise, but modern clean toilets aren't one of Quy Nhơn's specialties). Coffee 20,000-25,000 dong, cacao with yogurt cubes 40,000, smoothies 35,000-45,000. 
• Marina Cafe, 5 Trần Quý Cáp (corner of Phan Bội Châu). Mid-market, modern-style cafe in the southwest corner of the An Phú Thịnh Plaza building. Coffee 25,000 dong. Smoothies 40,000. 
• Osaka Cafe, 96a Mai Xuân Thưởng (corner of Lương Định Của). Multi-storey cafe in the centre. A two-minute walk east from the airport shuttle bus drop-off. Typical large mid-budget Vietnamese style cafe/restaurant. Nothing to do with Japan other than the name and a painting of Mt. Fuji. Large indoor water-pond display with dozens of small porcelain Buddhas playing under plastic cherry blossoms. Karaoke on upper floors. Big open windows on street. Old but clean toilets. Coffee 15,000 dong, cacao 16,000, yogurt 18,000. 
• p.u.q. Kafe, 51 Hoàng Diệu (corner of Lê Xuân Tú). Hip little cafe in the centre. The decor is a mix between urban industrial and Asian kitsch. Stylish smoothies served in an edible glass made of sweet jelly. Espresso 13,000 dong, Cappucino 18,000, Smoothies 20,000. 
• Queen Cafe, 110 Ngô Mây (at corner of Biên Cương). Pleasant two-storey treehouse-cafe a 10-minute walk northwest from the beach. Coffee 15,000 dong. 
• Reform Cafe, 83 Trần Cao Vân (10 m (30 ft) south of Hai Bà Trưng). Industrial-style hipster-esque coffee shop. Complete with intricate latte art and baristas wielding tough attitudes, Reform cafe could (almost) be at home in London, Paris or Brooklyn. Small indoor and outdoor space. Smokey. Offers more varieties of coffee drinks than most cafes in Quy Nhơn. Espresso 15,000 dong, Irish cafe 20,000, latte 25,000, mocha 28,000, cappuccino 25,000. 
• Sam Cafe (corner of Tôn Đức Thắng and Nguyễn Thái Học), ☏ 84 93 482 3 482. Very large outdoor cafe set rather unusually amidst dozens of bonsai trees which are for sale. At the entrance waits a human-sized statue of a fisher goddess to greet you. Coffee 15,000 dong. 
• Tien Loi Coffee, 323 Trần Hưng Đạo (northwest corner of Trần Cao Vân). Tiny and sweet cafe a block north of the Long Khánh temple in the northeast of the city centre. Small outdoor seating. Milk tea and coffee served in artsy jars tied off with burlap rope designs. Specialty drink of red and green Thai sweet tea. The upstairs has a no-shoes pillow-seating area surrounded by massive posters illustrating Vietnamese fantasy stories. 
• Violet Cafe, 1 Tôn Đức Thắng (in front of small tree/grass roundabout at intersection with Hà Huy Tập and Chu Văn An). Very pleasant, modern cafe. Wood tables and chairs. Has a glass-enclosed non-smoking room with pillow-seating on a sparkling-clean hardwood floor. Drinks only, no food. Coffee 15,000 dong, cacao 18,000, yogurt smoothie 18,000-23,000. 

Bars and clubs

• Style Pub & Bar, 10 Đô Đốc Bảo (across the street from Coopmart), ☏ 84 93 256-8089. The biggest nightclub in Quy Nhơn. The only one, as well. Lots of blue and green neon lights. Lots of smoke, both from cigarettes and from smoke machines. Mainly Vietnamese music, loud and with the bass cranked up, but some Western pop mixed in. 

Søvn

Quy Nhơn city

Despite the hopes of local officials to turn Quy Nhơn into a mega beach resort similar to Nha Trang, with 10-storey chain hotels packing international travellers into every nook of the beach promenade and smaller hotels stretching the tourist zone several blocks back from the coast, accommodation is still very low-key. As of 2016, only a few hotels of more than five floors are scattered over the kilometres of prime beach-front streets, and many blocks in front of the ocean are either completely devoid of buildings or have only a patchwork of small residential houses and gardens.

Almost all visitors to Quy Nhơn are local Vietnamese tourists, and the accommodation options cater to them in terms of hotel styles, food, and service. And with very few international travellers, English language knowledge is almost zero: plan on lots of hand movements for communicating in all but the handful of higher-end places. On the plus side, though, you'll find prices that are significantly cheaper than in other beach cities in the country, no scams or higher rates for foreigners, and a personal friendliness that overcomes all language difficulties (well, many of them, at least).

Online reservations are available through the standard international booking websites for all the more expensive hotels and a few enterprising budget inns, so if you like, you can guarantee yourself a room before you arrive. But you won't find the majority of low- and mid-budget places on the internet: either have a Vietnamese-speaker call by phone to reserve for you, or just show up and ask when you arrive. Hotel growth hasn't been massive, but it definitely has outpaced tourist numbers in the last decade, and even in the Tết holiday period or peak summer months, you'll never have a problem finding a room for the night if you just ask around a bit.

Budsjett

• Anh Khoa Hotel, 34 Trường Chinh, ☏ 84 56 625-0255. Clean, low-budget hotel in centre of city. The building's four-storey outside features a prominent green and yellow art-deco motif which contrasts with the wood or solid colour patterns more typical of buildings in the area. Only basic English spoken. Double room: 200,000 dong. 
• Anh Vy Hotel, 8 An Dương Vương, ☏ 84 56 384-7763. Straddling the border between the low- and mid-budget categories, this hotel directly across the street from the beach in the southwest of the city offers rooms which are clean but small and dark. Near Seagull hotel. One of several hotels on the block which cooperate in offering to foreigners semi-scammy tourist services such as plane tickets, car rental, tours, etc. Some English spoken. Double room: 250,000–300,000 dong. 
• Ao Co Mini Hotel, 24 An Dương Vương, ☏ 84 98 319-0389. Small low-budget hotel across the road from the city's central waterfront area. Exterior designed like a very narrow German castle. Quirky room decor features lots of floral patterns and garish colours. Rooms not very clean, but adequate for the price. Across the street from Hoàng Yến hotel and a three-minute walk from the up-market Seagull Hotel. Double room: 200,000 dong. 
• Bình Hà Motel, 03/1 Dương 31 Tháng 3, ☏ 84 56 382-6198. Budget family-run guesthouse set back in a small alley between the Saigon Quy Nhơn hotel and the shopping centre Plaza An Phú Thịnh. A 3-minute walk to beach. Small, dark, slightly moldy rooms, but offset by the low price and convenient location. No English spoken or understood. Double room: 150,000 dong. 
• Hải Yến Tourist Guest House, 104 Hai Bà Trưng, ☏ 84 56 382-2480. Budget hotel offering reasonable value for price. Old, but well-maintained and clean. Friendly, but almost no English spoken. Double room: with window 230,000 dong; smaller windowless rooms: 180,000 dong. 
• Nhon Hai Beach Hostel, Nhon Hai Village (end of the beach), ☏ 84 981588826. 
• Phương Mai Hotel, 254 Nguyễn Thị Định (near intersection with Chương Dương). Low-budget guesthouse in the southwest of city offering good quality for the price. Quiet nondescript neighbourhood, with a 4-minute walk to beach. 25 minutes by foot to Coopmart. Owner manages several hotels, speaks good English after living five years in San Francisco and very good Japanese after studying medicine in Tokyo for 10 years. Double room: 150,000–200,000 dong. 
• Quy Hotel, 37 Lê Xuân Tú, ☏ 84 56 382-9999. Low-budget hotel on pleasant tree-lined street in centre just off main Nguyễn Tất Thành Street promenade. By foot, the beach is 8 minutes away, the Coopmart 4 minutes. Rooms are dark, old, slightly moldy, and need reform, but adequate for a budget stay for a night. On the top floor is a massage room. The friendly hotel owner lived in Germany 30 years before and still speaks surprisingly decent German and basic English. Double room: with window 150,000 dong, without window 120,000 dong. 
• Thiên Các Hotel, 8 Nguyên Tư (10 m (30 ft) north of Vũ Bão), ☏ 84 56 389-2921. Most low-budget of three adjacent hotels directly behind (due west) of the Coopmart complex in centre. A 3-minute walk to beach. Reasonably clean. Typical family-operated guesthouse style. Double room: 200,000 dong. 

Mellomklasse

• Đông Tây Hotel, 26 Nguyễn Lạc, ☏ 84 56 382-4877. Mid-budget hotel opened at the end of 2015. Directly opposite the beach and offering many rooms with sea views, it's still close to the city centre. The hotel entrance is flanked by open-air seafood restaurants, and a small night-food market is steps away. The Coopmart is a 5-minute walk to the north. Clean, modern rooms with air conditioning, TV, Wi-Fi. Elevator. Basic English understood. Double room: 300,000 dong at normal times, 500,000 during holidays and high season. 
• Eden Hotel, 60 Mai Xuân Thưởng (between Bùi Thị Xuân and Lê Hồng Phong, just around the corner from the Công Viên Quang Trung roundabout), ☏ 84 56 625-2233. The only mid-budget hotel in the northeast centre of the city. Rooms are small, but comfortable and clean. Six storeys. Elevator. Karaoke in basement, restaurant on top floor. 15-minute walk to Coopmart or the beach. 3-minute walk from the airport shuttle bus drop-off. Street-facing rooms on top floors have impressive panoramic views over the city, sea and mountains. Only basic English spoken. Double room with breakfast included: 400,000 dong. 
• Hoàng Sơn Hotel, 3 Ngô Mây (30 m (100 ft) northwest of roundabout with Diên Hồng and An Dương Vương), ☏ 84 56 384-6916. Standard mid-budget Vietnamese-style family-run hotel. Rooms dark, but clean enough in the southern end of the city centre, a 3-minute walk to the beach and 5 minutes to Coopmart. Double room: 300,000–350,000 dong. 
• Sunflowers Hotel, 13-17 Nguyễn Huệ, ☏ 84 56 389-1279. Large Vietnamese-style hotel on a small street 20 m (65 ft) off the beach boulevard at the far eastern end of the city. With its 10 storeys towering over the sparsely populated area at the tip of the peninsula, many of the rooms offer unobstructed views in all directions over the bay, the ocean, the city and the mountains. Enkel frokost inkludert. Elevator. Double room: 400,000 without view, 450,000 with view. Management is noteworthy for wanting to fill unoccupied rooms, so when the hotel isn't full, walk-in rates can be much cheaper than online booking. 
• Thái Bảo Hotel, 12 Nguyên Tư (20 m (70 ft) north of Vũ Bão street), ☏ 84 56 352-0816. Multi-storey mid-market hotel. Most upmarket of three adjacent hotels directly behind (due west) of the Coopmart complex in centre. A 3-minute walk to beach. Outdated Vietnamese-style decor, small rooms. Double rooms: 500,000–600,000 dong. 

Splurge

• ^{[død lenke]}Hoàng Yến Hotel, 5 An Dương Vương, ☏ 84 56 347-4690. Large 3-star hotel directly on the beach in the southwest of the city. Outdated decor, Vietnamese upper-mid business-class style. Two intact, African elephant tusks are displayed proudly in the lobby. Nine-storey building with impressive views of the sea, the mountains and the city from top-floor rooms. Outdoor swimming pool, indoor and outdoor restaurants offering both Vietnamese and Western food, large conference rooms, sauna. Elevator. Good English spoken at the reception desk. Walk-in rates for double room including breakfast buffet: 990,000 dong (city view), 1,150,000 (sea view). Online booking often 20% cheaper than walk-in. 
• Saigon Quy Nhơn, 24 Nguyễn Huệ (corner of 31 Tháng 3). Multi-storey four-star hotel across from beach. Soaring lobby. Outdated, impersonal decor. Higher—and more expensive—rooms have wonderful city and beach views. Elevator. Swimming pool, spa, and small gym on top floor. English understood. Walk-in rates starting at 1,200,000–1,500,000 for a double room. Walk-in rates often slightly cheaper than online bookings. 
• Seagull Hotel, 489 An Dương Vương, ☏ 84 56 384-6377, ✉[email protected]. Multi-storey hotel on the beach in the southwest of the city. 170 rooms. Dated decor, small rooms, but it's the only four-star hotel in this section of the beach. Many of the rooms offer sea views with balconies. Several restaurants offering both Vietnamese and Western food, rooftop bar, swimming pool, spa, tiny fitness centre, gift shop, travel agency. Engelsk snakket. Website offered in Russian, although no staff speak the language. Double room including breakfast: 1,100,000 dong (city view), 1,300,000 (sea view). Online booking price and walk-in rate generally the same. 
• FLC Luxury Hotel Quy Nhon, Eo Gio, Nhon Ly, Quy Nhon. Along the beach, 900 rooms. 
• FLC Luxury Resort Quy Nhon, Eo Gio, Nhon Ly, Quy Nhon. Along the beach, 96 villas. 

Bãi Xép fishing village

The bay of Bãi Xép, a hamlet of Quy Nhơn 10 km (6 miles) south of the city centre, has a total population of a few hundred people, dogs, cats and chickens. There is one lane, a handful of wooden homes, a few people selling rice crackers and gum from their creaking verandas, and a hand-pumped water well which doubles as a rather touch-and-go mini electrical station.

But this tiny fishing village has become an unlikely focus of international tourism in the region. With deserted beaches, hilly islands close to shore, and round wooden fishing boats bobbing in the water, it's an ideal destination to stay if you're looking to get away from it all and enjoy a peaceful seaside holiday. The good and the bad of staying here are the same: there's ingenting to do except lounge on the beach in utter tranquility.

In an odd twist of fate, the small beach and one-metre wide lane of Bãi Xép is the only place in the entire province where you're guaranteed to find lots of foreigners, and the tiny hamlet is still adjusting to the effects this tourism is causing. Despite some effort by the hotels to minimize their negative influence, it's impossible for 100 rooms designed for relatively-rich foreign tourists not to have a big impact on the environment and the village culture in such a tiny place. And although the hotel managers plead with their guests to respect traditional village ways, tourists shower gifts and money on the local children, which leads the kids—and their families— to lose interest in the fishing life. It's a complicated issue underway right now and it's not at all resolved: there are lots of conflicting opinions from locals, tourists, hotels, and provincial authorities regarding what, if anything, should be done about the situation.

In contrast to Quy Nhơn proper, the hotels in Bãi Xép are all geared towards foreigners. Most of the staff speak fluent English, and many of the managers and workers are foreigners themselves. Online booking is advisable at all times... and an absolute necessity in the peak season. The contrast with the city is also clear in the higher prices: even the low-budget dorm beds in Bãi Xép generally cost as much as—or more than—private double rooms in the city, and at the high end, the tiny fisherman's cove can boast of having the only luxury resort in the province.

Budsjett

• 13.68564109.231141 ^{[død lenke]}Big Tree Backpackers and Bistro, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 635 990 207. Foreign-run backpackers hostel on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Offers three simple but clean dorm rooms: one female-only room with private bathroom and two mixed-gender rooms with shared toilets. Shared shower cubicles are open to the sky. Same management as Haven Guesthouse. Single dorm bed from US$8. (oppdatert mai 2016)

Mellomklasse

• Haven Guesthouse, Tổ 2, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 635 990 207. Foreign-run guesthouse on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Offers four double rooms and one family room. Restaurant (open to non-guests as well) serves traveller-favourite Western fare and some Vietnamese specialities. Shares the same beach with Life's A Beach Guesthouse, which sits on the opposite side of the one-metre wide alleyway. The luxury Avani Resort lies on the same cove and beach about 100 m (330 ft) to the south, although its end of the beach is private and off-limits to non-guests. Rooms at Haven: 700,000–1,000,000, minimum stay two nights. 
• 13.68498109.230752 Life's a Beach Guesthouse, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 62 993-3117. Guesthouse on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Run by two Englishmen. Offers bamboo beach houses, beach-view bungalow, treehouse and dorm beds. Shares the same beach with Haven Guesthouse, which is just on the opposite side of the one-metre wide road. Avani Resort is on the same cove and beach about 100 m (330 ft) to the south, although its end of the beach is private and off-limits to non-guests. Private house at Life's a Beach for two people: from US$30. Single dorm bed: $7 (budget) and $10 (luxury room with air conditioning). 

Splurge

• 13.68178109.232653 Avani Quy Nhơn Resort & Spa, Ghenh Rang, Bai Dai Beach, ☏ 84 56 3840 132. Luxury resort on the private Bai Dai Beach run by the Avani Hotel Group of Thailand. Previously known as Life Resort, the Avani is the most luxurious hotel in the Quy Nhơn area. 63 rooms and suites. Restaurants with Western and Vietnamese fare, open-air bar, swimming pool, spa offering massage and facial treatments, yoga pavilion, billiards. Entrance to Avani is on the main road 400 m (0.25 mi) south of the turn-off to Bãi Xép village. Avani shares the same cove and beach as Haven Guesthouse and Life's a Beach Guesthouse 100 m (330 ft) to the north, but the beach is divided and Avani's side is private and off-limits to non-guests. Standard suite from $180, deluxe suite offering closet and sofa from $230. 

Koble

Internett

Covered in a haze of cigarette smoke and usually jammed in the middle of a family's living room and kitchen, hundreds of houses on almost every street of the city have desktop computers you can use for high-speed internet access at low prices. Their customers are almost exclusively local teenage boys playing video games day and night, but you're welcome to use the computers for web browsing. Datamaskinene har alle gamle og ulovlige, men funksjonelle Windows-operativsystemer, nettlesere og hodetelefoner for videosamtaler. Mange har til og med Photoshop (igjen, ulovlige kopier), Microsoft Office og annen programvare installert. En times bruk er 3000 dong.

Hvis du har din egen bærbare eller smarttelefon, vil du aldri være mer enn noen få minutters gange fra en forbindelse, da nesten alle kafeer og restauranter i byen tilbyr gratis Wi-Fi-tilgang for kundene. Tilkoblingshastigheter er jevnt veldig raskt, og det er ingen nedlastingsgrenser.

Telefoner

Retningsnummeret for Quy Nhơn-fasttelefoner er 056. For å ringe utenfor Vietnam, legg til landskoden og slipp 0: 84 56 XXX-XXXX.

Alle de store mobilnettene gir utmerket dekning for både lokal og internasjonal kommunikasjon. Du kan kjøpe SIM-kort i hvilken som helst telefonbutikk eller liten kiosk på gaten. Konkurranse mellom transportørene holder prisene enda lavere enn i større vietnamesiske byer. Spesielle tilbud kommer og går hver uke, men en typisk forhåndsbetalt avtale i en måned er 50 000 dong for 10 gb internett med 75 000 dong inkludert kreditt for samtaler og tekster. Ingen dokumentasjon er nødvendig, og alle kortene er forhåndsaktivert.

Det er ingen offentlige telefoner i byen.

Gå videre

Da Nang (Đà Nẵng) - den femte største byen i Vietnam. Kjent for turister for sine strender, tidlig Champa-historie og bekvemmelighet som en base for å utforske Hội An og Mỹ Sơn. 300 km nord for Quy Nhơn.

Hội An - godt bevart handelshavn fra det 15. til det 19. århundre populær blant utenlandske turister og hedret som et verdensarvsted av UNESCO i 1999. 290 km (180 mi) nord for Quy Nhơn.

Min sønn - Cham-ruiner fra 4. – 14. Århundre. Et UNESCOs verdensarvliste, regnes som det lengste bebodde arkeologiske stedet i Indokina. 300 km (185 mi) nordvest for Quy Nhơn.

Nha Trang - blomstrende badeby populært blant internasjonale turister. 220 km (135 mi) sør for Quy Nhơn.

Pleiku - liten Central Highlands by kritisk viktig for begge sider under den vietnamesisk-amerikanske krigen for sin strategiske beliggenhet. 160 km øst for Quy Nhơn.