Maradi - Maradi

Maradi er hovedstaden i en region med samme navn i Republikken Niger som okkuperer en liten del av den sørlige grensen til Nigeria, rett nord for byene Kano og Katsina. Byen ("Maradi-ville", som folk i Niger noen ganger sier) er stor - den nest- eller tredjestørste i landet, avhengig av hvem du bruker. I 2012 var det hjemmet til rundt 267 000 mennesker. Det er også en av Nigers mest økonomisk velstående byer.

Forstå

Regionen Maradi har veldig fruktbart land, og regionen er kjent for sine peanøtter, jordnøtter og husdyr, og for de nigerianske stiftene av hirse og sorghum. Byen drar også nytte av fabrikker som produserer matolje, plastposer og madrasser, og en strategisk beliggenhet langs landets store øst-vest motorvei og langs en hovedvei sørover til Nigeria. Som et resultat har Maradi en uvanlig robust økonomi for et av verdens fattigste land, og besøkende kan plukke opp en slags "boomby" -følelse når de navigerer i byens viltvoksende markedsdistrikt, og går rundt lastebiler fra et halvt dusin vest Afrikanske land og sprang for å unngå svermer av hurtige motorsykler. Hvis Maradi ikke er Nigers New York, er det absolutt Nigers Houston.

Maradis kommersielle og industrielle identitet gjør det til et lite mindre trekkplaster for de fleste turister, og selv om det er mange lokale attraksjoner i byen og i regionen som en reisende vil finne oppbyggende, er det sannsynligvis få som vil se på attraksjonene som verdt turen '(8-10 timer med buss på tøffe veier fra Niamey). I tillegg, mens internasjonale utviklingsbyråer er fremtredende i Maradi som de er i hele Niger, er antallet utenlandske hjelpearbeidere basert i byen mye mindre enn i Niamey eller Zinder, og tilstedeværelsen er langt mindre påviselig. Som et resultat kan utlendinger finne byen langt vanskeligere å besøke enn steder som Niamey, Agadez eller Zinder. Dette er ikke fordi innbyggerne er uvennlige - de er i det hele tatt gledelig imøtekommende mennesker glade for å prate med 'nassaru' (lyshudede mennesker, et ord du ofte vil her på besøket). Problemet er mer at byen har mindre turistinfrastruktur enn andre byer - du finner ingen "guider" som selger tjenestene sine i Maradi, og det er langt mer sannsynlig at du vil møte tjenesteleverandører (spesielt i restauranter og drosjer) som ikke ' t snakker fransk. Imidlertid vil fryktløse reisende (eller til og med de som bare sitter fast i byen en natt) finne Maradi et livlig og helt hyggelig sted å besøke.

Kom inn

Maradi ligger på National Route 1, den viktigste motorveien mellom Niamey og hele sørøst for landet (inkludert byene Birnin Konni, Zinder og Diffa, og går gjennom alle administrative regioner i landet unntatt Agadez). Det er også transportknutepunktet for regionen. Dette gjør Maradi like enkel og grei å reise til som en hvilken som helst by i Niger.

Med fly

Maradi har en fungerende flyplass, men landets nasjonale flyselskap opererer ikke lenger. Det meste av trafikken til flyplassen er regjering eller militær (under felles militærøvelser fra Nigeria og USA ble flyplassen ganske livlig). Hvis du har kontaktene, driver FN og noen andre utviklingsorganisasjoner fly som fra tid til annen anløper Maradi; du kan noen ganger kjøp plass på et av disse flyene, selv om dette varierer fra organisasjon til organisasjon og til og med fra manager til manager, for ikke å nevne flyets planlagte nyttelast, så ikke stol på det. Hvis du kan svinge den, vil du ha den misunnelige opplevelsen av å gjøre turen på den raskeste og mest komfortable måten.

Med tog

Det er ingen tilgang til Maradi med tog. Det nærmeste skinnehodet kan være i Kano, Nigeria (ca. 180 km sør).

Med bil

Maradi sitter i skjæringspunktet mellom National Route 1, Nigers viktigste sørlige motorvei og National Route 9, som går sørover fra byen gjennom byen Madaroundfa og inn i Nigeria, på vei mot Kano. På nasjonal rute 1 kan en tur med godt vedlikeholdt bil være omtrent 8 timer fra Niamey (avhengig av en rekke faktorer, inkludert årstiden, været og statusen til et massivt vedlikeholdsprosjekt på motorveien som langsomt trakk seg sammen i regionene Tahoua og Dosso) og 2½ time fra Zinder. N.R. 1 skjørt byen mot nord; avkjøringen er tydelig merket i begge retninger (men er veldig dårlig regulert; langsom vei ned og se etter lastebiler, motorsykler, sykler og eselvogner som kommer fra alle retninger). Denne slå av vil sette deg på hovedgaten som fører til sentrum av byen. National Route 9 er mer grei; du kommer til byen fra sør og befinner deg rett ved hovedgaten.

Bilutleie er bare mulig i Niamey. Det er dyrt. Du kan leie biler med sjåførene i de fleste større byer, inkludert Niamey og Maradi; leien for bilen er noe billigere, selv om du fortsatt er på kroken for bensin, samt sjåførens dagpenger og vedlikehold. Som en generell regel vil kvaliteten på bilen du får, avta jo lenger borte fra hovedstaden du får. Det anbefales på det sterkeste at du ansetter en sjåfør med bilen uansett - trafikkmønstre er tydelige i Niger (som de er i ethvert fremmed land), og nettverket av politi- og skattekontroller kan være svært vanskelig å forstå. Videre vil du virkelig ikke være bak rattet når du har en ulykke. Nigerianske politibetjenter er vanligvis forståelsesfulle, men svært byråkratiske, så du kan stole på dem for å sørge for at hvert 't' krysses og hvert 'jeg' er prikket i rapportene, uansett hvor lang tid det tar. Videre vil personen du hadde problemet med, kjenne deg igjen som utlending med penger, og du kan forvente at de ikke viser deg nåde i den juridiske prosessen, uansett hvor åpenbart det var deres feil.

Med buss

Alle Nigers største busslinjer betjener Maradi med en eller to avganger og en eller to ankomster per dag. Prisen for en billett er omtrent US $ 20 til Niamey. Disse bussene er rimelige, pålitelige og punktlige (i det minste når de kjører fra utgangspunktet). De er mindre ubehagelige, og billetten din vil kjøpe deg ett sete, alt ditt eget, så det er måten å reise på et budsjett. Når det er sagt, er det få av disse bussene som har noen fasiliteter å snakke om; med de stive setene, varmen, mangelen på fjæring og andre indigniteter, kan turen fremdeles være brutal, og du kan komme ut av bussen dehydrert, utmattet og fysisk i smerter på en dårlig dag. Mat kan kjøpes (og noen svært bekymringsfulle bad kan nås) på et halvt dusin store stasjoner som er plassert noe regelmessig langs veien; avhengig av faktorer som vær og årstid, kan turen til Niamey ta 8-11 timer. Det samme bussenettverket kan komme deg direkte til Dosso, Konni, og Zinder, blant mange mindre byer, og med en natt mellomlanding kan du komme til Tahoua, Agadez, Gaya, og Diffa. Mange selskaper tilbyr også internasjonal service til destinasjoner inkludert Benin, Å gå, og Burkina Faso. Seter er billetterte og de er førstemann til mølla; ikke sats på at du kan dukke opp på stasjonen like før bussen går og få billetten. Billetten din dekker også bagasje; selskapet kan be deg om å betale for overflødig bagasje, men normalt er det utenfor omfanget av hva en reisende vil bære. Ikke forvent at oppbevart bagasje skal behandles forsiktig.

Busslinjer med tjenester til Maradi inkluderer SNTV (det nasjonale transportselskapet), Aïr Transport (det er "ay-yeer", et navn for den nordlige ørkenen, ikke "luft" som himmelen), Azawad, EHGM, RTV (også kalt "Rimbo" Transport "), og Sonitrav. Busselskaper kommer og går med litt frekvens, så sjekk når du kommer dit. Det er ikke mye å skille de forskjellige selskapene; deres priser og tidsplaner er i utgangspunktet de samme. Rimbo (RTV) har kommet i trøbbel med myndighetene for å ha dårlig sikkerhetsrekord, selv om hvert selskap har ulykker fra tid til annen (den gode nyheten, pervers, for en reisende er at bussen sannsynligvis er den største tingen på veien; i de fleste nigerianske bussulykker har du det bedre med bussen enn av den). SNTV har et par mer moderne busser med klimaanlegg, bedre fjæring og videospillere (skjønt som disse spillerne ofte brukes til å spille 20 år gamle kung fu-filmer og noen virkelig skremmende musikkvideoer, enten dette er en velsignelse eller en forbannelse er åpen for debatt). Du er derfor helt fornuftig når du velger buss basert på stasjonens bekvemmelighet. I Maradi er bussene strukket langs hovedgaten; EHGM er lenger nord, SNTV og Azawad er sentrale, nær markedet, og RTV, Sonitrav og Aïr er sørligere.

Med busstaxi

Bush-drosjer er det sentrale transportmiddelet for det meste av Niger, og Maradi er busstaxi-knutepunktet for regionen. Hvis du reiser i Maradi-regionen eller fra Nigeria, er dette ofte det eneste alternativet; busstaxi ankommer og reiser flere steder i byen for resten av regionen, med kostnader fra 200-1500 FCFA for i regionen.

Hvis du reiser fra andre regioner i Niger, er bussene billigere og har fordelene ved å være raskere, mer komfortabel, mer pålitelig og tryggere. Hvis du planlegger å gjøre opplevelsene dine fra Niger til en bok, og du vil ha de mest opprivende historiene, kan du definitivt prøve å gjøre denne turen med busstaxi. Fra Niamey kan det ta opptil 24 timer, og det ryktes at det koster deg så mye som USD 30-60, med lange mellomlandinger flere steder underveis, og en gammel guidebok kan ha sagt det best da de beskrev prosessen som krever et tålmodighetsnivå på nivå med Mohandas Gandhi. Hvis du har anstendige venner halvveis, vil de absolutt spare deg for et sete i baren når du kommer dit.

Hvis du kommer fra Kano eller Katsina, må du sannsynligvis ta en busstaxi; ingen nigerianske busselskaper, i det minste, betjener Kano eller noen annen by i Nigeria. Forvent at det tar 8 eller 10 timer, når du teller grenseovergangen (innbyggere i ECOWAS-land trenger ikke papirer for å krysse grensen, men vestlige borgere vil; ikke stole på at turen din er villig til å vente på at du skal gå gjennom formalitetene , så sørg for at du har forståelse med sjåføren, eller ta med deg koffertene dine). Kostnader og farer er ukjente; grensen har blant annet blitt stengt spontant og uten advarsel i det minste et par anledninger, og den er alltid stengt etter kveld.

Med båt

En sesongbasert elv springer opp i slutten av mai eller begynnelsen av juni sør for byen og renner langs til kanskje oktober, og på noen avsidesliggende steder kan du finne dugout-kanoer som brukes som ferger. Det ser ikke ut til å være rutefart langs elven på denne måten, eller kanoturer markedsført til turister. I alle fall er dette ikke en realistisk metode for å reise til byen.

Komme seg rundt

Maradi er en enkel by å komme seg rundt i. Sentrum er veldig lett å gå, forutsatt at du ønsker å modige varmen og den svingete morassen i ikke navngitte gater. Få gater er navngitt, og selv når de ikke er, kjenner ingen dem (og absolutt ikke husnummerene på dem). Når du tar en taxi eller ber om veibeskrivelse, er konvensjonen at du kaller et landemerke i nærheten av stedet du skal til. Hver sjåførs oversikt over landemerker er litt annerledes, og han kan kalle stedet du er på vei mot noe annet (eller på et annet språk) enn det du eller din guidebok tror det heter. De fleste av dem kjenner navnene på kulturstedene, de store myndighetskontorene, hotellene, markedene og de store butikkene, busstasjonene, de populære barene og restaurantene og så videre. Hvis du planlegger å møte noen på forhånd, kan du tenke deg å spørre festen din om hva de ber taxien om å komme dit. Hvis du vet hvor du skal og kommuniserer bra, kan du også gi veibeskrivelse (som du kan når du har kommet til ditt nærmeste landemerke); Vær oppmerksom på at dette er et flott smutthull for en overraskende prisøkning (muligens en ærlig), siden sjåføren ikke visste hvor han var på vei på forhånd.

Med taxi

Drosjer krysser gatene med litt frekvens om dagen; de kan bli knappe etter solnedgang, selv i de viktigste nattelivet. Det er ikke noe drosjeselskap, og det er helt akseptabelt å be en drosjesjåfør om mobiltelefonnummeret sitt, slik at du kan ringe for henting, eller for å avtale hentetid, hvis du befinner deg et eksternt sted eller er sent ute. Sjåføren kan be om en liten avgift for å gjøre dette, men mange ikke, spesielt hvis det er en gruppe av dere.

Som overalt i Niger deles drosjer i Maradi; lovlig kan sjåføren frakte så mange som fire passasjerer som kan ha så mange som forskjellige destinasjoner. Det er mulig at du plukker opp så mange som fem eller seks, spesielt hvis noen av dem er barn, men hvis det virkelig begynner å forårsake et problem for deg og du ikke har noe imot å bli betraktet som den 'berettigede hvite personen , 'du kan snakke. For å hilse på en taxi, stå på siden av veien og hold ut armen; de fleste nigeriensere vil holde den utover bakken, la hånden henge av håndleddet og gjøre en vinkende bevegelse. En drosjehagl i amerikansk stil fungerer normalt også. Sjåføren vil redusere farten; fortell ham hvor du skal og ikke komme inn før han sier at det er OK. Han kan ha andre passasjerer, og destinasjonen din kan ikke være i den retningen du skal; dette skjer, og det er ikke noe personlig. Drosjeturer i Niger beregnes i form av 'kurs' - dvs. ett kurs, to kurs osv. Hvert kurs koster 200 FCFA. I Maradi må du gå fra den ene enden av byen til den andre, eller forlate den helt, for å fjerne "ett kurs". Som i de fleste byer, hvis sjåføren skal belaste deg mer, er etiketten at han forteller deg når han henter deg. Hvis han sprer det over deg når turen er over, har du rett til å protestere. Billettprisen hans burde også juridisk sett være en funksjon på 200; når det er sagt, vil du ofte her et gebyr på 300 FCFA sitert som et kompromiss med deg; det er helt OK å godta det.

Drosjesjåfører er mer vennlige, mer ærlige og har mindre sannsynlighet for å prøve å dra nytte av deg i Maradi enn i Niamey. I motsetning til i Niamey, kan du med rimelighet anta at de fleste sjåfører gir deg en rimelig pris med mindre du vet bedre.

Med motorsykkel-drosjer

Hvis du trenger litt mer spenning i livet ditt (eller er så desperat etter å spare 10 øre), kan du ta en motorsykkel-taxi (kalt kabu-kabu). Dette kan være gøy, men det kan like gjerne være hårreisende. Mange kabu-kabus i Maradi er 50cc kinesiske scootere med bare ett sete som du desperat klamrer deg i intim kontakt med sjåføren mens du pisker gjennom trafikken. Profesjonelle kabu-sjåfører har faktiske motorsykler med faktisk passasjerplass, men i motsetning til steder som Zinder er ikke lisensene i Maradi nøye overvåket, og så får du mange amatører; verre, fagfolk er ikke uniformert som de er i Zinder, og så kan du ikke alltid se forskjellen. På oppsiden er du den eneste passasjeren, og så går du rett til destinasjonen hver gang. Enda bedre, du kan finne en klynge av kjedelige kabu-kabu-drivere på hvert gatehjørne, og du er nesten sikker på å finne en til og med på rare timer om natten når drosjer er borte. En kabu-kabu-tur starter ved 150 FCFA; Hvis du går noen avstand, vil kostnadene øke raskere og trinnvis enn en taxi, så de to er ganske like over mellomdistanser, og hvis du kommer langt, er taxien billigere. Sjåføren har sannsynligvis ikke hjelm, og vil absolutt ikke ha en til deg.

Se

• 13.4957997.1083091 Grand Marché. Grand Marché (Big Market) opptar et område med to blokker i sentrum av byen; det er et inngjerdet område med porter, så du kjenner det kanskje ikke igjen fra gaten. I motsetning til de fleste markeder er det liv her hver dag i uken, men for å virkelig se det orkestrerte kaoset når handelen sprer ut i området rundt i all sin prakt, bør du gå i løpet av markedsdagene, mandag og fredag. Hovedattraksjonen på markedet er sannsynligvis skuespillet av saken; det er stedet lokalbefolkningen handler for å handle, så du vil ikke se mye du vil kjøpe (selv om du vil møte mange mennesker som vil være glade for å selge det til deg). Et godt unntak er et hjørne med noen få selgere som selger tradisjonell sjarm og magiske midler (be noen om magani eller medisin traditionel); du kan få flere typer magiske sjarm og tradisjonelle smykker fra dem, for ikke å nevne miles og miles av perler. Disse er vanligvis ekstremt billige og er en god sjanse til å øve på dine forhandlingsevner uten å være ute massevis av penger, selv om mange av selgerne ikke snakker fransk. Mens du er der, kan du også legge merke til samlingene av tradisjonelle medisiner og rettsmidler. Hvis du planlegger å pusse opp trolldommen din, kan du finne ting som pinnsvinpinner, kameleonhaler og til og med tørkede apehoder blant haugene med urter og planter. De kan lage fantastiske gag-gaver, men vær oppmerksom på at de er dyrere enn du skulle gjette, og at du lovlig kan bringe nesten ingenting av det tilbake til USA eller de fleste europeiske land. (oppdatert august 2017)

• 13.4939547.0968352 Sultanens palass. Den tradisjonelle sjefen for byen Maradi bor i et imponerende palass på en enorm torg på vestsiden av byen. Slottet er visuelt slående fra utsiden. Høvdingens palass er faktisk familiens private hjem og stedet hvor han holder domstol, så det er ikke eksplisitt åpent for turister. Ryktene sier imidlertid at han liker å møte utlendinger, så du kan kanskje sjarmere deg inn for å se ham holde retten, eller for en tur eller et privat publikum. En gave (penger, eller en mer tradisjonell gave som kolanøtter) kan smøre hjulene. Selv om du kommer inn, kan du forvente å bli vist til en komfortabel stol og la deg vente en stund (dette er sannsynlig selv om du gjør en avtale); du bør seriøst vurdere å finne noen som gir deg en grunnleggende etikett for å møte en tradisjonell sjef for Hausa før du prøver å dra. (oppdatert august 2017)
• 13.5161697.1051383 Håndverkersenter. Artisans 'Center ligger nord i byen, og er arbeidsplassen for en vennlig samling av hovedsakelig Tuareg-smeder, juvelerer og lærarbeidere, samt en butikk som selger varer. Utvalget i butikken er mindre mangfoldig enn det som finnes andre steder, kanskje fordi Maradi verken er en by i Tuareg eller et sted besøkt av turister, men prisene er rimeligere (selv om arrangementet der hver håndverksvare selges i samme butikk, gjør det prisene langt mindre omsettelige enn det kan være andre steder). Prisene er absolutt rimeligere enn de er på Guest House, det eneste andre stedet i Maradi hvor du pålitelig kan kjøpe deler av verdensberømte sølvsmykker fra Tuareg. Men hvis du skal dra, ikke bare gå og kjøpe ting. Ta deg tid til å gå rundt og se håndverkere som jobber; mye av arbeidet deres er fascinerende å se på, og de er en veldig vennlig, pratsom gjeng. Hvis du blir invitert til te, er du velkommen til å godta eller avvise; hvis du godtar det, vær oppmerksom på at du vil registrere deg for et av de sterkeste koffein sparkene du kan få, og at det anses uhøflig å dra før du har hatt tre kopper. Mens du er der, kan du vandre over gaten og ta en titt på Grande Mosque; det er ikke det samme skuespillet som Niameys eller til og med Tibiri (se nedenfor), men det er verdt et besøk. (oppdatert august 2017)

Gjøre

• Prute i markedet. Å forhandle deg gjennom et vestafrikansk marked kan være en fantastisk underholdende måte å tilbringe en ettermiddag, og hvis du leter etter en sjanse til å komme i sving av ting før du møter markedene og turistbutikkene i Niamey eller Zinder (hvor de har flere ting som du kanskje vil kjøpe, men omvendt prøver de også å skru deg fast) så gå ut på en tørr løp for å kjøpe en mango, en bolt av stoff eller et smykke i Maradi-markedet eller i en av spesialbutikkene langs markedets periferi. Prisene her vil være mindre, og påmerkingen du får for å ta med en utlending vil også være mindre. Vær vennlig; forhandlinger er en sosial aktivitet, og du vil begynne med å spørre om selgerens helse og familie, akkurat som enhver annen høflig samtale. Be om en pris på hva du vil ha; ofte blir du bedt om å velge ut alt du vil ha før du får et endelig tilbud (jo mer du kjøper, desto mindre blir du belastet per vare). For mat kan du generelt gi et mottilbud på omtrent 2/3 tilbudet; for ting som tekstiler kan du til og med prøve 1/2. Noen ganger vil dette trekke en flat avvisning; i dette tilfellet, i Niger, er det OK å endre tilbudet ditt; alternativt kan du få et mottilbud fra selgeren, og prosessen vil fortsette. Hvis du prøver å få den siste rabatten, bør du vurdere smiger ("Fordi du er en god venn!") Eller uttrykket saboda gobe, et Hausa-uttrykk som antyder at du skal få en god pris fordi du kommer tilbake i morgen eller vil anbefale selgeren til vennene dine; din bruk av denne setningen alene vil glede mange kjøpmenn. I motsetning til i mange asiatiske eller Midtøsten-kulturer, bør forhandlinger i Niger med alle, men de mest skamløse turistfeller, forbli en vennlig prosess; ikke fornærme selgeren eller hans varer (med mindre varen er legitimt mangelfull; hvis du vil ha det uansett, rettferdiggjør dette en rabatt), og hvis du føler at selgeren er blitt legitimt sint på deg, så kjører du for hardt. Husk at disse menneskene er veldig fattige av enhver standard du forholder deg til; hvis han legger ut ti ekstra cent, er det virkelig så stor avtale?
• Club Privé. Hopp i bassenget (klubbens hovedattraksjon; mange expats kaller bare stedet "bassenget") eller spill noen få sett tennis (du trenger muligens ditt eget utstyr) på banen, eller løft vekter i treningsstudioet. Du skal være et betalende medlem for å komme inn, men eieren, Mainassara, er en veldig hyggelig fyr som driver en bedrift, og normalt kan du overtale ham til å slippe deg inn, spesielt hvis du kjøper mat eller selger deg et dagskort . Det er veldig sannsynlig at du møter både noen velstående nigerianske familier og mange av hjelpearbeiderne og expats som bor i Maradi, og det er et perfekt sted å kjøle seg ned i et av jordens hotteste land. Menyen er dyr, men den henvender seg til utlendinger, du kan også få kalde drikker og alkoholholdige drikker. Noen dager, i sesongen, vil han til og med tilby å selge deg pomelo av frukttreet i ryggen. Klubben er langs en sidevei og forbi byens grenser; enten gjør ordninger for å ringe en taxi, eller vær forberedt på å gå en kilometer oppoverbakke før du når et punkt der du finner en. Forresten, de 'vannskorpionene' du sannsynligvis finner at du deler bassenget med deg, er virkelig urovekkende å se på, men de er ikke skorpioner og de er ufarlige. Hvis du fortsatt ikke orker å være i vannet med det, og du ikke har nerven til å berøre det, vil personalet fiske det ut for deg; dette er en daglig forekomst.
• Fest på rotet. Dette pleide å være spisestuen for en militærbase, derav navnet. Nå er det en av Maradis mest kjente danseklubber, med både afrobeat og internasjonale pop- og hip-hop-valg og en rimelig mangfoldig mengde lokalbefolkningen og expats. Det er litt på den dyre siden for en kveld i Maradi, men er en av de nærmeste tingene til en nattklubb i vestlig stil i en veldig konservativ muslimsk by. Det er nesten rett overfor Club Privé, og har mange av de samme transportproblemene. Dessuten vil du sannsynligvis forlate roten om natta på en ubelyst vei gjennom hirseåker der farer med levende dyr du aldri har hørt om, og sannsynligvis har på deg sandaler. Tenk gjennom det nå, mens du er edru.
• Festivaler. Sjekk kalenderen din før du besøker, eller spør deg rundt. Niger har en rekke store festivaler, og de fleste er basert på den muslimske månekalenderen, og datoene deres endres. Ramadan, fastemåneden, kan føre til en generell avmatning og litt tretthet til Maradi, men hvis du er heldig nok til å være der for Eid, på slutten av måneden, må du absolutt ta en taxi ut til Tibiri, 20 minutter unna. Tibiri er hjemmet til Sarki, en av de mektigste mennene i tradisjonell Hausa-kultur, og plassen foran palasset hans blir scenen til en ekstravagant festival under Eid, hvor folk kommer fra hundrevis av miles rundt for å se tradisjonelle musikere og palassvakten paraderer og utfører konkurranser til hest for å feire kongens triumfer over sine fiender og feire slutten av Ramadan. Byen har også regionens mest imponerende moske, der bønnene blir holdt om morgenen. Likeledes skjer cuir salee (saltet eller tørket skinn) festival, en tradisjonell Fulani-festival, nord for Dakoro i denne regionen en gang i året; festivalen inneholder blant annet tradisjonell bryting og skjønnhetskonkurranser, og hvis du går, kan du være trygg på at du er vitne til noe som bare en håndfull vestlige øyne noen gang har sett.
• Chat med hvem som helst og alle du møter. Hausas, og Nigeriens generelt, er utrolig snakkesalige og veldig vennlige. De elsker å snakke om seg selv og vil gjerne lære alt om deg. Hvis du tar deg tid til å sitte og snakke med noen av menneskene du møter, vil du få sjansen til å lære alt du noen gang ønsket å vite om livet i Maradi og i Niger (for ikke å snakke om været denne sesongen, hva vennen din har bestefar gjorde og er nå kjent for, og alle familiemedlemmer, inkludert hans ene kvalifiserte barn som du virkelig skal gifte deg med). Hvis du er usedvanlig vennlig, risikerer du å bli invitert tilbake til ledsagerens hus for en overdådig middag og sjansen til å drikke te og snakke ut på de sene nattetimer, og å komme ut og se marken hans eller flokken hans i morgenen. Å avvise et slikt tilbud er vanskelig uten å skape sårede følelser, og ærlig talt er det sannsynligvis den beste måten å få råd om besøket ditt, samt å skape et varig vennskap.
• Vandre. Hverdagen i en by som Maradi er som ingenting du sannsynligvis har sett før, og selv om du absolutt vil bli lagt merke til, vil du ikke tiltrekke deg en mengde slik du kan i noen andre byer eller på landsbygda. Det er også veldig trygt; det er ingen 'dårlige nabolag' slik vestlige mennesker forstår begrepet, så det er usannsynlig at du vil være i fare hvis du forlater allfarvei. Spesielt ta en spasertur gjennom de eldre kvartalene rundt Chief's palace på den nordvestlige siden av byen; Du får en ekte følelse for en gammel afrikansk by, komplett med noen hus fra kolonitiden og noen veldig imponerende gjørmehus, inkludert to-etasjers med usannsynlige tilleggsfunksjoner som balkonger og glassvinduer.
• Følg nomader. Hvis du er i området når regntiden slutter (i oktober), kan du spørre om nomadene reiser sørover for øyeblikket. Hvis de er det, bør du vurdere å vandre ut til hovedveien for å se dem. Mange hyrder fra Fulani og Tuareg reiser sørover gjennom Maradi ned til Nigeria, og går på en sti nord og vest for byen. På høydepunktet for denne migrasjonen kan du være vitne til et utrolig skue når familie etter familie med tusenvis av geiter, sauer, storfe og kameler passerer den veien, den ene etter den andre, mer eller mindre nøyaktig som de har gjort i hundrevis av år.

Lære

• Hausa. Det er ikke bare et interessant språk som du kanskje liker å lære noen få nøkkelfraser for; det vil virkelig gjøre besøket ditt i Maradi mye enklere hvis du finner noen som kan lære deg det. Å lære ordforråd for penger og handel er nyttig, og det er å lære noen typiske hilsener. Som i det meste av Vest-Afrika er det uhøflig i Niger å komme i gang uten først å spørre utførlig om helsa og velvære til din følgesvenn og hans / hennes nærmeste familie, deres arbeid, hvordan innhøstingen går osv. ; å være i stand til å gjøre dette i Hausa vil elske deg til menneskene du møter, og du vil finne det som virker magiske effekter: Prisene vil gå ned, forsøk på å jukse deg vil redusere, hjelpsomheten vil øke, og drinker vil plutselig forsvinne fra fanen. Det er ikke en underdrivelse å si at det å lære litt grunnleggende Hausa vil endre forholdet ditt til byen, og på en helt positiv måte.

Arbeid

Maradi er en by med blå krage i et av jordens minst utviklede land, så du vil sannsynligvis ikke finne mye arbeid som vil være verdt det, med mindre du er en slags Discovery Channel-type som vil demonstrere for verden. Som de fleste av verdens land, kan du finne et stort marked for folk som ønsker å lære engelsk; Du kan også finne anstendig interesse for kinesisk og arabisk. Beløpet som alle, men de absolutt rikeste, ville være i stand til å betale for tjenesten, er imidlertid veldig lite. Hvis du virkelig trenger inntekt, kan det være best å kontakte NGOene i Maradi, spesielt hvis du har noen internasjonal erfaring eller kan demonstrere en teknisk dyktighet. Ryktene om at det er vanskelig å få NGO-jobber, er sanne, men de gjelder først og fremst hvis du blir ansatt som utenlandsk statsborger. Mange frivillige organisasjoner ville være veldig glade for å ha en vestlending gå inn døra på stedet og be om arbeid til en konkurransedyktig lokal lønn, etter å ha allerede kommet dit på egen regning. Selv denne taktikken er imidlertid mer sannsynlig å trene for deg i Niamey eller Zinder, så den beste anbefalingen er sannsynligvis ikke å reise til Maradi på jakt etter jobb hvis du er vestlig.

Kjøpe

• Tradisjonelle Tuareg-håndverk på det håndverkssenteret. Tuaregene (og også Fulani) er internasjonalt kjent for kvaliteten på sølv og lærarbeid; Senterets butikk har et anstendig utvalg av svært særegne sølv- eller nikkelringer, armbånd, halskjeder og øreringer for både menn og kvinner. Spør om Tuareg-korsene; de er et vanlig motiv, og historien bak dem er engasjerende. Skinnkoffertene og sandalene er overraskende solide, men sjelden så behagelige eller så praktiske som du håper. Hvis du vil ha noe virkelig spesifikt (og har plass i bagasjen), bør du vurdere en tuareg kamelsadel, sverd eller lommebok; dette er alt du kan se tuaregene rundt deg som du bruker og bruker i hverdagen deres, og de eksemplifiserer vanligvis dyktigheten og estetikken til både lærarbeidet og metallarbeidet.
• Kolanøtt. Hvis du vil prøve Nigers mest særegne skruestikke, kjøp en kola-nøtt. Denne berømte koffeinholdige trefrukten var en av de første ingrediensene i Coca-Cola, og den er utrolig bitter, men har et spark som får deg til å aldri respektere morgenkaffen din igjen. Kolanøtter brytes vanligvis ganske naturlig fra hverandre i nellik, og mange nigerier som sosialt tygger goro, som kjent, kjøp vanligvis bare en og del. Tør å spise en hel bare tidlig på morgenen, eller før den transatlantiske reisen din. I motsetning til gatemat vaskes ikke kolanøtter; ta den med deg og vask den forsiktig (ideelt sett med litt blekemiddel i vannet) eller skrell den i det minste (ikke så idiotsikker) før du spiser den. Kjøttet har en interessant tendens til å bli oransje når den utsettes for luft. Kola nuts are a very traditional gift for invited guests at weddings and baptisms.
• Mortar and Pestle. Maradi (and particular the town of Guidan Roumdji, just to the northwest) are widely thought by the locals to sell the best-crafted mortars and pestles in Niger. Most of them are quite large, used by women and girls in the country to grind flour by hand and in industrial quantities all day (the deep thump-thump-thump of this activity is a constant ambient noise in villages; try it once and you'll develop an instant sympathy for them), but they sell smaller ones for crushing vegetables to make thick Nigerien sauces. If you can find a small one and you have the space in your bag, they are actually worth getting; they are infinitely smarter in their design than the European-style ones you find in stores, and your experience with making guacamole might be changed forever.

Spise

Budsjett

• gatemat - Try the street food. All day long - and especially in the morning, and around 15:00-17:00 - you will witness ladies and the occasional gentleman manning grills, coffee shops, and little fire pits with woks full of bubbling oil along the roadside. Popular belief has it that this kind of street food is an absolutely foolproof way to come down with one of a variety of truly wretched illnesses, but this is not entirely true. In fact, if you buy your street food from the person actually making it (not from one of the folks wandering the street selling it off a platter on their head or a bucket on the ground, where the health concern is much fairer), it is likely to be one of the safest things you can eat, having traveled directly from a pot of boiling oil to your hands (so to speak) and eaten hot (mitigate your risk by getting them in a plastic bag instead of a bowl, or bringing your own). Certainly, it isn't as safe as what you'll eat in a tourist or hotel restaurant, but it's a reasonably safe bet, and Nigerien street food is actually quite tasty. In particular, try kossai - deep-fried fritters made from black-eyed peas and typically served with a spicy powder. This is a regional specialty from southeastern Niger. Other deep fried goodies include weyna (also called by its Zarma name, massa), which are cakes of fermented millet, and fanke, donuts served with sugar or a savory sauce. Typically, 200 or 250 FCFA of any of them will be a perfectly adequate light breakfast or snack. You can also try West African coffee - instant coffee made with sweetened, condensed milk for a tasty morning wakeup, and as you wander, you'll spot other treats (slow-roasted chickens, grilled meat skewers coated in peanut resin, and so on) that will make your mouth water. Some neighborhoods are particularly good for street food: try walking the main street from the market to the high school, visit the truck stop and the tax office on the main street on the south side of town, or go where the Peace Corps volunteers go, the block between the Ministry of Youth and Culture and the Regional Hospital.
• Roadside restaurants - Your best option for tasty budget eating in Maradi is to look at the selection of unnamed roadside eateries that are essentially street-food vendors upgraded with a roof and a table or two. There is often a crowd out in the morning, where most serve bread and butter, fried egg sandwiches, coffee, and tea, although you can also get hot West African food such as rice and sauce or rice and beans. In the evening, your pickings get more plentiful; depending on the time of year, you might be surprised at what you can found at about 20:00 or 21:00 on the side of the road. Offerings may include roast chicken and mutton, grilled corn on the cob, french fries, and a dozen other options beyond traditional food such as tuwo (grain paste served in sauce) and rice and beans, which you can wash down with a cold coke or frozen juice drink. In both the morning and evening, look around the traffic circle near the Ministry of Youth and Culture (known locally as the MJC). In the morning, you can find a stall run by a charmingly humorless woman and her legion of employees where you can custom-design a delicious breakfast or early lunch from a dizzying array of bases, meats, and sauces. In the evening, look for the guy with the barbecue grill, or ask for the guy with the "systèmes" - monumentally unhealthy but deeply delicious potato-and-egg scrambles unlike any anywhere, where you can also get some of the best salads and potato salads in the city if you want to take the risk. Another decent option, especially in the morning, is the main street around the market; this will also allow a visit to Maradi's only European-style bakery in the Azawad station. Their croissants are a little doughy, but the sweet pastries are pretty tasty; your guess is as good as anybody's on the health hazard.

Mellomklasse

• Le Jardin - This bar is next to the market and is a local favorite of Nigeriens and Peace Corps Volunteers, among others. It is worth a trip for a quintessentially African experience, a casual hours-long dinner in lounge chairs under the stars. It is also a cheap and hearty meal for the budget traveler. The drink ladies will make sure you get your first drink immediately (try an ice-cold Grand Flag; a variety of other local beers and soft drinks are also available, or get a shot of a cheap liquor if you don't mind the consequences in the morning) and then will forget about you; if you need them back, call "Madame!" as they walk past or do as many Nigeriens do and hiss loudly from across the place. The servers are charmingly unprofessional - one might be amusingly catty while the next will spontaneously break out dancing among the tables. Food comes from a variety of individual street food sellers that have set up shop at the bar's periphery. there's a couple of guys with a barbecue grill where you can get brochettes, skewers of steak or organ meat that go for 100 FCFA (get 4 or 5 at least), or grilled chicken and guinea fowl for 2000 or 2500 FCFA. A small restaurant style place in a building just off the main gate serves a variety of dishes including braised fish or steak (which are delicious) for 1000 FCFA and homemade french fries (made from scratch when you order them, a process which takes every bit as long as you might think and is completely worth the wait) for 600 FCFA. Try getting a 'steak' and a plate of fries, pouring the one onto the other, and having a wonderful meal. A Togolese lady named Ramatou makes salad and potato salad (hors d'oeuvres, to a Nigerien) for 500 FCFA and 600 FCFA respectively at a table near the main entrance; she speaks serviceable English and is absolutely the most delightful person you will meet for several time zones in either direction. You also can get tuwo, a traditional Nigerien grain paste, at a table nearby, if you really want to. It isn't unusual to get pieces of your meal from several places; just remember that you need to pay each individually for what you buy. On your way out, you can peruse a selection of shoes and other consumer goods, shoot a game of pool on the warped pool table (the guys who frequent the place seem to know every bump and bulge by heart, so don't get talked into a bet), or try the video poker.
• Maquis le Resurrection - Occupying a street corner in a quiet part of town behind the Regional Hospital, 'The Ressurection' is a compact and often crowded bar/restaurant with a decent menu and acceptable service. Finding a seat can be a bit of a difficult prospect, especially if there's a soccer game on - the place has satellite TV and so the Barcalona faithful all seem to go there at game time. Like the Jardin, the beverage and foodservice sides are two different operations; sometimes you will get table service with the food, other times you have to hunt it down. The bar's refrigerators seem to have bad gaskets, so the beers are often served almost entirely caked in ice - on a hot day, this is actually a rather pleasant experience. The food selections are decent, with a couple of different French-style pounded steaks that are pretty tasty. The place also offers an American-style combination plate, where you get steak, fries, and peas on one plate for one price; if they're offering that, the value is pretty good and the meal is tasty. The kitchen there has a bad habit of being unexpectedly out of key ingredients.
• The Airport Bar - The Maradi airport may be essentially out of commission, but the airport bar is still a lively place to spend the evening. You can sit inside and listen to the pan-West African music (sometimes blasted at ear-splitting volume; add that to the experience of placing an order in a language that's foreign to both you and your server to find out how well your anger management classes are working), or you can sit outside and watch the goats graze on the runway. To eat, you can get the usual fare - steak and heart brochettes (the heart meat is worth a try, especially if they're out of steak as sometimes happens), fries, and so on. The Airport is a bit off the main drags through town, so this would be one of the places worth securing your return transportation for in advance.

Splurge

• Gjestehuset, ☏ 227 20 410 754 - The restaurant at Maradi's best hotel has one of the pricier menus, but it is also traveler-friendly with many of your favorites from home served simply but hygienically in a clean, air-conditioned dining room. The pesto sauce and the French-style ham-and-cheese are both pretty good, and the Guest House serves possibly the only pizza in the city. It also may be the only restaurant in the city with a wine list or import beer, brief as the selection may be. The staff are very friendly and speak French fluently; you'll likely enjoy your meal rubbing elbows with NGO workers from around the world.
• L'Auberge - The Auberge is probably the most expensive formal restaurant in town. The Auberge seats in a very agreeable outdoor garden; most of the tables are under well-built shade hangars, which is a plus during rainy season. The exorbitantly priced menu has a very extensive selection of West African and French cooking that is, generally, very well-made and tasty (though be prepared for them to be out of your first and second choice). The service is on the weak side; it takes far longer than even the relaxed African pace of dinner (which you may come to find quite agreeable) to get your meal, and good luck getting that second drink while you're waiting.
• Le Club Privé - The Club, as indicated, is a rec center patronized by foreigners and a few wealthy local families. Sit by the pool or up at the bar in a shady and secluded setting and enjoy Hausaland's best cheeseburger and a grilled ham-and-cheese that is much more familiar to an American palate than the French version, your only alternative, at the Guest House. Try the samosas if you want a pleasant surprise; they are surprisingly tasty and the French MSF workers seem to plow through them, though be prepared to eat yours with ketchup or mayonnaise. You may have one of the most diverse drink menus here as well; normally, restaurants get their drinks from national bottler, where you can get only Coke products, but the Club orders from Nigeria and so you can often get Pepsi and Seven-up, as well as some Nigerian labels, as well. The price tag is as hefty as anywhere you'll find in town, but to a homesick stomach, it is worth every franc.
• Hotel Jangorzo - The Jangorzo is supposed to have a restaurant as well.

Drikke

Maradi is at the heart of a highly conservative, Muslim region of West Africa - so much so that their fellow Hausas across the border in Nigeria have instituted Sharia law in their communities. While the Hausa areas of Niger (as well as their countrymen) have resisted the urge to follow along, it wouldn't be a stretch to claim that you will meet almost nobody who will admit to you that they ever consume alcoholic beverages, and most of them are telling the truth. As a result, beer and wine are difficult to come by. However, the number of foreign nationals (as well as the more moderate bureaucrats and technical workers from the western part of the country) coupled with the Hausa entrepreneurial spirit (as strong as anywhere you'll find) means you can rest assured that when you're ready to relax with that beer, your desire can be fulfilled.

There is one liquor store in the city as of this writing that is run by a couple of agreeable gentlemen who claim to never touch their own product. It is in an unmarked, gray building with a colonnaded front walk opposite the northwest corner of the Grand Marché; facing the building, it's the door farthest to the left. Their hours are variable and unpredictable. A can or bottle of beer might be 600-700 FCFA; a bottle of name-brand spirits costs about what it might in the United States ($12-30). On most days, you will be able to find a couple of types of import beer, some cheap wine, and a few bottles of low-cost, hangover-inducing French spirits (Bony's, who has a line that includes gin, whiskey, and pastis among other things). You can often, but not always, often find a bottle or two of the labels you know; many of the shop's clients are foreigners, so they seem to try to keep inventory. Beefeater gin, Jack Daniel's, and Typhoon rum are common options. Braniger, the national bottler, also does sell beer, but they are the distributor for the country's restaurants: You need an account and must be willing to buy by the flat - one hopes you aren't that desperate.

In the early afternoon, your safest bets for a beer are the restaurant at the Guest House and a slightly more expensive (but highly agreeable) one poolside at the Club Privé. In the evening (read: after sunset prayers), the bars start to open at places like the Jardin (which also sells cheap spirits and liquor) and the Airport, followed by Maradi's clubs around 22:00 or 23:00.

Do not get completely smashed in public in Maradi unless you have your own way home (and, obviously, a driver). Many locals view drunkenness as negatively as they do drink, and there are plenty of anecdotes about taxi drivers who refused to carry somebody who seemed intoxicated. Nigeriens are often more indulgent of foreigners, but don't push your luck too far.

This may not be the normal sense of 'drink' in a guidebook, but as Niger is one of the world's hottest countries, it probably deserves a mention: Drink lots of fluids if you're out wandering. The street is lined with guys with refrigerators to help you meet this goal: you can get water that has historically been safe to drink in sealed and labeled plastic bags for a matter of cents (you take your health into your hands if you accept water or juice in an unmarked, tied-off bag instead; you'll save a few cents but it isn't worth it). You can also find a normal array of Coca-cola products, and a few stores stock Pepsi products and some local sodas that are brought up from Nigeria. Strangely, if your drink came from Nigeria it will be cheaper, and the Nigerian sodas are much cheaper; try a 'Teem', it's like Sprite and quite tasty.

Søvn

There are only a few hotels in Maradi, and none of what might be truly considered 'budget' hotels. Nigeriens are not avid travelers, as a general rule, and when they do travel, most make arrangements for accommodation with the family member, friend, agency, or co-worker that they are traveling to visit (tourism for the sake of tourism is a concept foreign to most Nigeriens; you are likely to be regarded with a touch of confusion or even interested surprise if you explain that this is what you're doing). For this reason, many of the aid and missionary organizations that work in Maradi have their own accommodations for their people when they are in town; if you happen to have a connection to such an organization, you might do well to inquire, although many of these agencies have fairly strict standards of use.

• 13.487727.119611 The Guesthouse, ☏ 227 20 410 754. Most expensive and also nicest hotel in Maradi. 
• 13.495987.113522 Hotel Jangorzo, ☏ 227 20 410 140. Also pricey, but also nice. 

Koble

Internet infrastructure has developed in Maradi to the point where cyber cafes have become a reasonable business option, though the connection is often slow (typically, they have multiple computers using single connections, so even places advertising a high-speed connection have this problem) and very few have generators, so they are at the mercy of Maradi's frequent power failures. Most of the cyber-cafes are around the market: A Boy Scout-style youth group, GARKUWA, runs one a block west of the main gate of the market; there is another one on the market's west edge, and one on the south. The most prominent one is located in the Ecobank building on the market's southeast corner.

Public phones are available throughout the city; typically, they are in shops with white-and-blue "Cabine Telephonique" signs (don't take "cabine" too literally; you're just as likely to find market stalls telephoniques or even coffee tables telephoniques) where an attendant charges you by the minute on a largely reliable land-line telephone. You also can occasionally find people who charge you to make calls on their cellular phones, though this is more common in villages.

Vær trygg

If you need emergency services, they can be called to come to you, but you're far better off going to them if at all possible (summoning help is a slow process; fire trucks and ambulances may need gas before they can be sent out, and nobody knows the phone number for these agencies anyway as there is no 911 or 999 service). Taxi and moto-taxi drivers typically know the police station (which is just west down the street from the main gate of the market), the hospital (a landmark itself, probably 0.5 km southwest from the market) and the fire station (probably 2 km south of the market). If you have serious injuries, most taxi drivers and private drivers are pretty charitable about getting you to help and securing payment after the fact, if at all.

Maradi is a highly safe city inhabited by friendly, helpful people and you can reasonably expect to get through your stay without experiencing anything worse than a scam or a petty theft. In particular, you will find Maradi to be a pleasant break from the tourist-targeting con artists that haunt the hotels and markets in places like Niamey and Agadez. Still, be smart: It is a city, and all kinds of people live there. Being an obvious foreigner (assuming you are) makes you less of a target than you are in several other Nigerien cities, but don't worsen your odds by wandering around alone, drunk, and conspicuously wealthy. Hide the 10,000 FCFA notes (or better, change them for denominations actually used on the street, if you can), keep your money in two or three places on your person, and be respectful of local culture.

Foreigners get flirted with all the time, and on-the-spot marriage proposals are fairly common and probably harmless. You should be polite and friendly (and you may reasonably assume that the proposal is largely humorous or facetious in its intent), but don't do things to encourage it like dressing immodestly (men or women), or giving out your cell phone number or hotel room to people you just met on the street (and they will ask).

A simmering Tuareg rebellion in the north of the country comes and goes; you can travel all through the south of the country and never know it was happening beyond maybe passing a convoy on the road. The rebellion has been connected to a bomb attack in Maradi, Tahoua, and Niamey in 2008, but that incident was a shocking and isolated incident. Similarly, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) continues to be active in western Niger as of 2019. So far, incidents in Niger have almost exclusively occurred in the north and west of the country - there was a failed kidnapping attempt on US embassy workers in Tahoua, and a few tourists, aid workers, and diplomatic staff have been snatched, almost entirely in the Tillaberi region; at least one French hostage was killed. The situation is dynamic, and you should contact your embassy or diplomatic service before arriving to get an update.

The biggest threats to your safety in Maradi are not human in nature. Stings from Maradi scorpions and spiders are not normally lethal, but they are painful, and even in the city center you might find a snake from time to time (Nigeriens hate them and will kill them upon finding one). Many of the streets get turned over to wild and semi-wild dogs late at night. The most dangerous animal in the city, however, is without doubt the mosquito. Your guidebook says that Maradi is an arid or semi-arid climate, but the city (more than most in Niger) is lousy with mosquitoes, and the Falciparium strain of malaria they carry is the most virulant and lethal in the world (not to mention less deadly but equally unpleasant illnesses such as dengue fever). During the rainy season (June–August) in particular, the numbers explode and turn the area into a buzzing, itchy purgatory on earth. Repellent helps, and at the Guest House, at least, your bed should have a mosquito net, but know that malaria is largely responsible for Niger's truly obscene child mortality rate and that several foreign aid workers each year stagger (or are carried) into local hospitals each year, where they die without ever regaining consciousness. If you're going to visit, follow what your guidebook is already telling you and get on a good malaria pill before you arrive.

It is a good idea to carry medical evacuation (medivac) coverage as part of your travel insurance.

Håndtere

Maradi can really be a full-blown sensory onslaught, and to a casual traveler there isn't much in the way of escape from it. Worse, it's a grueling ten hours to Niamey and several hours including a border crossing to Kano (to a foreign tourist, neither of which are the most relaxing of places themselves), so when you consider the sinking feeling that you're in over your head, you also come to realize how hard it's going to be to get out of Dodge. The best, and truest advice for a traveler to Maradi is that if you are easily overwhelmed or prone to paralyzing culture shock, this is probably not the place to visit.

That said, there is a decently-sized crowd of foreign nationals that calls Maradi home, including missionaries and aid workers from the United States, France, China, Lebanon, New Zealand, Japan, and elsewhere. As a whole, they are exceptionally compassionate, friendly, and welcoming, and some of them have lived full-time in Maradi for 15 or 20 years. If you are in desperate need of help (or just a place to hide from it all for a while), you can often bump in to some of these folks in the nicer grocery stores around the market, at the Guest House, or down by the pool. Many of these folks are extremely kind and gracious and are willing to help travelers in need, even if all you need is to hear your native language spoken for a little while.

Gå videre

You can stop over in Maradi for a short visit (or just a good night's rest) en route to or from Zinder eller Diffa, or use Maradi as a jumping-off point to cross the border into Nigeria on your way to Katsina eller Kano. There is supposed to be a Nigerien consulate in Kano; there is no consulate for Nigeria in Maradi, so you'll need to have any necessary documents before you arrive. It may or may not be possible to transit north towards Agadez from Maradi; if it is possible, the method will be neither straightforward nor pleasant (i.e. a series of bush taxis on desert tracks), so you're better off trying it in Zinder or, better yet, from Konni, where you can take the bus.