Çavdarhisar er en Central Anatolian landsby med 2400 mennesker, satt på et kilometer høyt platå omgitt av fjell sørvest for Kütahya. Selv om dette ikke høres veldig lovende ut, vil du ha en veldig god grunn til et besøk på dette stedet - den romerske byen Aizanoi, hvor ruinene er spredt rundt og rundt landsbyen.
Forstå
Kontinuerlig bebodd siden 3. årtusen f.Kr., kan Aizanois navn ha blitt hentet fra Azan, barnebarnet til Zeus og en av de legendariske forfedrene til Phrygians, de gamle innfødte i regionen. (Myten sier at Azan ble født av en nymfe i en hellig hule oppover fra Aizanoi, omtrent 2 km unna.) Etter å ha byttet hender mellom de lokale kongedømmene i Bithynia og Pergamon, Ble Aizanoi senere innlemmet i Romerriket mer enn et århundre før Kristi fødsel. Aizanoi hadde en gylden tidsalder i det 2. århundre e.Kr. - alle monumentale bygninger som kan sees i dag dateres tilbake til denne tiden.
Aizanoi hadde allerede mistet mye av sin tidligere storhet og tempelet sin åndelige betydning da et band av Çavdar-stammen i Tatarer ankom på 1200-tallet. De så straks det militære potensialet som tilbys av den litt høyere bakken som tempelet står på, skjønt, og brukte det på nytt som en base, og ga dermed det nåværende navnet på stedet - "Citadellet til Çavdar", som det oversettes på tyrkisk.
I mye av resten av historien ble Aizanoi alt annet enn glemt bortsett fra lokalbefolkningen, helt til begynnelsen av 1800-tallet da europeiske pionerer gikk gjennom regionen og la merke til det fortsatt stående tempelet (i motsetning til mange andre tyrkiske arkeologiske steder, kolonnene og veggene til Zeus-tempelet hadde aldri trengt å re-reises, da de aldri falt ned i utgangspunktet). Senere i samme århundre ble stedet identifisert med Aizanoi, og de første utgravningene startet i 1926 og fortsatte med jevne mellomrom frem til i dag.
Som med mye av det tyrkiske landskapet gjennomgår Çavdarhisar avfolking (det nåværende antallet innbyggere er halvparten av det som var for ti år siden) ettersom de unge bestemmer seg for å ta sjansene sine andre steder i byene - ikke bli overrasket om gjennomsnittet alderen til passasjerene i minibussen som tar deg til Çavdarhisar er ikke mindre enn 60. Landsbyen ser ut til å følge sakte men jevnt og trutt trinnene i Aizanoi, med de gamle husene som smuldrer sammen, kollapser og vender tilbake til jorden. Mens du vil finne lite, om noen, entreprenørskap overfor de reisende og vil legge merke til en generell likegyldighet overfor besøkende i Çavdarhisar, hvem vet, kanskje det er turisme som igjen vil forynge stedet denne gangen?
Klima
Om vinteren, følg med på Værmelding for regionen så tett som mulig, ettersom det kraftige snøfallet noen ganger fører hovedveien som forbinder Kütahya og andre steder til å stenge i et par dager eller mer, noe som gjør isolasjonen enda mer uttalt. Det kommer helt an på året, skjønt - det er veldig mulig at du kan besøke en solrik, men ikke overraskende kald vinterdag.
Kom inn
Den vanligste måten å komme seg til Çavdarhisar er via Kütahya. Se "kom inn" -delen av den artikkelen for å nærme deg derfra utenfor regionen.
Veien fra Kütahya tar deg gjennom en dramatisk elvkløft, et fjellpass eller to, og deretter inn på det åpne platået langs den 57 km lange løypa.
Med buss og minibuss
De minibusser fra Kütahya start fra den nye busstasjonen i byen (noen utdaterte guidebøker sier at de avgår fra et stopp som er atskilt fra hovedbussstasjonen, men dette er ikke lenger tilfelle), og stopper også på stedet for den gamle busstasjonen på Atatürk Blv, og foran jernbanestasjonen (kryss gaten for minibussene som er i riktig retning), hvis det er din måte å komme til Kütahya på. Minibusser på vei til både Çavdarhisar og Gediz er nyttige, og kanskje også de som er på vei til byene Simav og Emet (spør først for å være sikker). Det er en tjeneste minst en gang i timen (det er absolutt en for Gediz klokken 10:45, for eksempel).
Og så er det skikkelig intercity busser forbinder forskjellige punkter sør med Kütahya, og stopper også ved Çavdarhisar. Disse drives av selskapene Kütahyalılar og Buzlu (nettstedene til disse selskapene har ikke engelsk støtte, og er ganske kompliserte å bruke for ikke-tyrkisk høyttalere, så se bedre på denne listen [1] fra nettstedet til Kütahya busstasjon for rutetabellen for alle utgående busser - hvilken som helst buss som indikerer Gediz, så vel som Çavdarhisar som en destinasjon, bør være greit å ta). Ifølge en bussvakt har Kütahyalılar også en gjennomgående tjeneste direkte fra Eskişehir, men det er ikke sikkert når det går.
Minibusser koste 6 TL, mens bussene 7 TL. Reisetid er egentlig ikke et problem - hvis minibussene tar litt mer enn en time å dekke ruten, avslutter busser reisen litt mindre enn det, dvs. en gevinst på maksimalt 10 minutter. Bussene er imidlertid mer komfortable, og tilbyr et større benrom og en mindre humpete tur, og en gratis drikkeservice på vei. Plukk opp det som er mer praktisk planlagt.
På både bussene og minibussene vil en ledsager komme for å hente billettprisen (kun kontant) når kjøretøyet kommer seg ut av byen. Forsikre deg om at sjåføren vet at du kommer av på Çavdarhisar ("chahv-DAHR-hee-sahr", selv om lokalbefolkningen også kaller det kort tid som Çavdır, "CHAHV-duhr") hvis du er i en forbindelse som har sin terminal lenger borte fra landsbyen, da den nybygde motorveien går forbi Çavdarhisar ca 3 km unna. Kom deg av i krysset midt i sentrum av Çavdarhisar, på den ene siden vil du se en vei som er skiltet til Emet, Tavşanlı, Hisarcık, og Aizanoi – Zeus Tapınağı.
Ved retur til Kütahya, kom tilbake til samme kryss (denne gangen til den andre siden av veien foran bygningen av Çavdarhisar Belediyesi- byrådet), der busser og minibusser stopper for å hilse passasjerer. Det ser ut til at tjenestene er ganske hyppige, i det minste er det en minibuss som går kl. 13:45, og en tett etterfølgende buss klokka 13:55. Minibuss som reiser fra Çavdarhisar klokken 15:00, 16:00 og 17:00 er angivelig tilgjengelig.
Çavdarhisar har også en busstasjon av seg selv (mer som et tomt parti, skjønt) på veien til Kütahya, omtrent 250 meter fra det nevnte krysset. Imidlertid er det egentlig ingen grunn til å gå dit, bortsett fra kanskje å be om nærmeste avgang hvis du allerede har ventet lenge på veien.
Med bil
Motorveien D240 forbinder landsbyen med resten av verden. Fra Kütahya tar du den viktigste sørgående motorveien (D650) som er signert i retning Uşak og Antalya, og 5 km eller så ut av byen kommer du til krysset D240, skiltet til Çavdarhisar, Aizanoi, Gediz, og Simav (du kan egentlig ikke gå deg vill, da det er en individuell skilting som viser vei til Aizanoi selv på sentralen Vazo torget av Kütahya).
Kommer fra sør, kobler D240 til D300- hovedveien ut av Izmir til indre Anatolia — omtrent 15 km vest for Uşak.
Bredden og overflatekvaliteten til D240 varierer, men er ikke veldig dårlig, selv om du vil se flekker som dekker hull her og der.
Det er to bensinstasjoner i nærheten av Çavdarhisar, en av en lokal kjede like øst for landsbyen langs hovedveien, og en annen, kanskje mer pålitelig, en av bedre kjente Bensin Ofisi, ute på hovedveien til Kütahya.
Komme seg rundt
Landsbyen består av to separate (med litt felt i mellom), men nærliggende deler: den moderne halvdelen bygget på det som ligner på en rutenettplan (kanskje etter jordskjelvet i 1970 som rystet regionen hardt), hvor du først vil røre ned etter å ha fått av bussen / minibussen, og omtrent en kilometer eller en 10-minutters spasertur nord for den, den eldre og mye mer atmosfæriske delen, som strekker seg over begge sider av elven Kocaçay, eller gamle Penkalas, som også inneholder ruinene du har kom hit for. En og annen dolmuş kan vente i krysset for å ta deg til gamlebyen og ruinene, men vær klar til å gå. (Minibusser fra Kütahya til Emet kan angivelig sende deg rett foran tempelet.)
Stiene som fører til hver enkelt ruinegruppe i og rundt landsbyen er preget av små gule pileskilt, som gir informasjon på tyrkisk, engelsk og tysk. Den detaljerte ruten i delen nedenfor følger en sti antydet av disse skiltene.
Se og gjør
Mens arkitekturentusiaster kan finne toetasjes bindingsverk / adobe - og forsvinner sakte -landsbyhus interessant, og kulturentusiastene vil kanskje sjekke ut den gamle kirkegården (på en høyde like nord for tempelet, utenfor veien som fører bort fra landsbyen) for den gamle, uskrevne gravsteiner som minner litt om balbaler i Turkisk hjemland, den viktigste grunnen til å være her er å se ruinene av Aizanoi, som uten tvil inkluderer det best bevarte Zeus-tempelet i verden, og absolutt er den beste representanten for en gammel romersk by borte fra Egeerhavet og Middelhavskysten i Tyrkia.
Alt i alt består ruinene av bad, den markedsbygging, og agora på sørsiden av elva, og Zeus-tempelet, et annet sett med bad (større fra den andre), og en stadion / teaterkompleks nord for elven, hvis sider er forbundet med to som fortsatt er bestående (og faktisk brukt av den moderne trafikken) Romerske steinbroer til hverandre.
Følgende avsnitt gir detaljer om hvert av stedene, og foreslår en rute å følge mellom dem som sikrer at du ikke går glipp av noe, og at du ikke trenger å gå den samme stien mer enn en gang med mindre det er nødvendig, og tegne en løkke gjennom landsbyen i stedet. Governorship of Çavdarhisar har et nettsted som er helt dedikert til Aizanoi[tidligere død lenke]; Selv om den engelske teksten er ganske los, tilbyr den et skjematisk kart [2][tidligere død lenke] som kan være nyttig for å visualisere den relative avstanden og retningen fra stedene til hverandre.
Du trenger 1½ - 2 timer for en rolig spasertur mellom stedene og se deg rundt. Gitterporten til tempelet er tydelig signert som Giriş Ücretlidir ("opptaket er underlagt et gebyr" - og dette er det eneste stedet det ikke er gratis å snike seg inn i), men det ser ut til at det ikke er noen rundt som betaler opptaket om vinteren, og selv om porten er bemannet, som med andre fjerntliggende og avgjort mindre reiste arkeologiske steder i Tyrkia, skulle det ikke koste mer enn 3 eller 5 TL-topper.
Greit, så du har gått den asfalterte veien inn i den gamle delen av landsbyen. Du kommer til ditt første gule skilt, som peker mot høyre og sier "Romersk bad". Gå inn i det smuget, et stykke fremover, veien vil splitte i et Y-kryss (ingen skilt her), ta venstre side og et lite stykke unna (men ikke umiddelbart synlig på grunn av en etasjes bygning i foran blokkerer utsikten), kommer du til din første bit av Aizanoi—badene. Her er et stort område spredt av grunnstenene og noen marmorstykker; den interessante biten er lukket i det tøffe dekselet. Det vil sannsynligvis være låst når du ankom, og du må kanskje se deg rundt for vakten for å få den åpnet. Hvis du ikke lyktes i dette, kan du ta en titt inn i gulvmosaikker fra de jernstengte åpningene rundt bygningen.
Gå tilbake til asfaltert vei, og ta til høyre. Rett foran deg ligger en av de to (av de opprinnelige fire), den nedre elven, av den fortsatt eksisterende steinbroer. Kryss broen til den andre siden; på dette tidspunktet skal du se toppen av tempelet. Å gå foran vil bringe deg til det.
Fotografier gjør egentlig ikke rettferdighet i denne forbindelse, men den første følelsen av å komme nær Zeus-tempelet er dets umåtelig. Det er heller ikke posisjonering på en litt høyere bakke i en stor, grønn eng. Gå opp trappene, gå mellom de grå, mosete søylene, og se over dekorative detaljer. Mens selve bygningen - som har motstått forskjellige jordskjelv, kriger, vandringer og endringer i den åndelige atmosfæren - er imponerende og bemerkelsesverdig, er det mer enn det som ser ut. Har du lagt merke til at (forhåpentligvis åpent - hvis ikke, se deg om etter vakten!) Jernstangport ved tempelveggen? Gå inn, hold svimmelheten under kontroll (det er absolutt verdt det), og klatre ned de smale og bratte jerntrappene. Du er nå i en helt annen tid, i en helt annen åndelig sfære - du er nå i kulden og dyster hellig celle av Cybele, modergudinnen til fryggerne, hvis kult senere utvidet seg over hele Anatolia og den romerske verden, fra Mauritania i vest til Afghanistan i øst. Med sin eneste lyskilde fra en rekke åpninger gjennom toppen, og vanndråper som faller fra alle slags steder i taket, er dette brede, steinhvelvede tempelet det mest atmosfæriske av alle i Aizanoi. Sannsynligvis mye eldre enn templet over seg selv, representerer de to helligdommene sammen en helhet som er større enn summen av delene - et godt eksempel på kontrasterende krefter som kommer i fysiske former. Zeus var en himmelgud, representert av lys (ordet Zevs selv avledet av et rotord i det gamle indo-europeiske språket som betyr "glansen"), og templet som er viet til ham, stiger flamboyant over platået, mens ritualene til Cybele, knyttet til fjell, natur og jorden generelt, ble utført om natten, i det skjulte underjordiske kammeret. Zeus var en kulturell import fra vest, mens Cybele var en innfødt gud, bare senere eksportert til den store verden. Og Zeus var en he, og Cybele var en hun.
Når du er ferdig i helligdommen til Cybele, klatre trappene opp til bakken. Du har nå full kunnskap om hva den kvinnelige bysten på bakken, foran templet - som skjønt skal festes til toppen en gang - representerer. Gå langs linjen med kunstnerisk dekorert bysantinsk tid marmor gravsteiner på den ene siden av enga, og kom tilbake til veien. Gå til venstre.
Templet markerer den nordligste spissen av moderne bosetning, så du vil nå gå i åpne felt. I det kommende krysset tar du til høyre (gult skilt sier "Romersk bad", "Stadion", og"Teater"). Den første siden på vei er badene, som dekker et større område enn det første du besøkte, og igjen en samling grunnsteiner, noen støttesteinsvegger og en marmorport eller to. Fortsett å gå langs den vakre stien mellom åkrene, avgrenset av lave vegger laget av steiner (hentet fra Aizanoi nå forsvunne bygninger?) Og en serie med buskete trær. Her er stadion / teaterkompleks, sies å være den eneste i verden som et romersk stadion og teaterbygg delte en felles mur. Steinseteene på stadionet lener seg mot en naturlig åsside, men det mest interessante å se her er en vegg som viser navnene på mestrene sammen med kranser av laurbærgrener - som symboliserte seier den gangen - fliset på den, som bare er til høyre for deg ved inngangen til nettstedet.
Gå tilbake den samme stien som du kom inn, så kommer du til et T-kryss, forbi tempelet. Skiltene som peker veien mot høyre sier "Rund bygning", og"Colonnaded gate". Denne veien vil bringe deg til den andre Romersk bro (ærlig, i dårligere form enn den andre, med sine stygge moderne rekkverk og alt), og noen få skritt videre i den andre enden av det, til et torg med det gamle markedsbygging og de ioniske ordrekolonnene i agora (feil signert som søylegaten i de lokale skiltene). Dette var stedet for landsbyens moske til 1970 da den kollapset i jordskjelvet - og dermed førte til oppdagelsen av ruinene under en tilfeldighet - og den ensomme påminnelsen som fremdeles står er basen til minareten, som nå er ansatt som polen til det innledende tegnet. for markedsbyggingen. En rund med to søyler i midten, markedsbygningen var angivelig den tidligste børsen i verden, og prisene på varene, fliset opp på en mur på latin, kan fremdeles sees ("en hest tilsvarer tre slaver og en slave tilsvarer to esler, som i seg selv er lik 30 000 denarer "). Kolonnene i agoraen på den andre kanten av torget gir fine fotografiske bilder.
Gå sørover herfra, lenger bort fra broen, og ta den første veien mellom landsbyhusene til venstre, som tar deg til den asfalterte veien som forbinder krysset og hovedveien Kütahya.
Åh, og hvis du ikke har fylt kvoten din for å se skåret marmor steiner allerede, kan du se over de rotete som ligger rundt byrådet til byrådet (belediye) bygning, på den andre siden av krysset på hovedveien, mens du venter på din returforbindelse til Kütahya.
Kjøp, spis og drikk
Det er en gren av Ziraat Bankası langs hovedveien, rett ved det sentrale krysset, hvis du plutselig skulle trenge kontanter. Minibanken aksepterer kanskje ikke det utenlandske kortet ditt, så det er best å ikke skyve lykken for langt og komme med en tilstrekkelig stabel til å dekke dine behov.
Du finner ingen butikker som tilbyr det vanlige turistkitsch i Çavdarhisar (og det flislagte steingods av Kütahya er kanskje en bedre suvenir å ta med hjem fra regionen enn kjøleskapsmagneter med et bilde av Zeus-tempelet på).
På de to motsatte hjørnene av krysset er det små boder hvor du kan kjøpe vann på flaske, brus eller ferdigpakkede snacks å gumle på mens du ser deg rundt ruinene.
Det er også en linje med små spisesteder langs hovedveien, på venstre side mot Kütahya, men de eksisterer egentlig ikke for turisthandelen, men heller for de ansatte som ikke har nok tid til å komme hjem til lunsj. Forvent typisk tyrkisk "hjemmemat", som ris og bønner (pilav-kurufasulye) eller kavurma (biter av stekt rødt kjøtt), på menyen.
Du var virkelig ikke i en liten, avsidesliggende anatolsk landsby for å lete etter en bar, var du?
Søvn
Mens dagstur fra Kütahya (eller til og med fra Eskişehir lenger borte - start tidlig hvis du også har tenkt å spasere litt rundt Kütahya) er helt mulig, og faktisk populært, hvis du av en eller annen grunn trenger å nøle i Çavdarhisar, er det et enkelt hotell .
- [død lenke]Anemon Hotel, Başar Ulusoy Sk 22 (langs hovedveien mot Kütahya, ved siden av busstasjonen, ca 300 meter fra krysset), ☏ 90 274 351-22-88, faks: 90 274 351-22-89, ✉[email protected]. Du kan ha et tap på hvorfor denne nasjonale hotellkjeden bestemte seg for å investere så mye for en avtagende landsby som ofte besøkes i bare noen få timer, men dette hotellet i en elegant steinbygning har uansett vært i virksomhet siden 2010 og tilbyr LCD-TV og gratis Wi-Fi på rommene. Vaskeritjeneste og parkeringsplass er tilgjengelig. 90 TL / 120 TL en / to personer halvpensjon.
Håndtere
Hvis du har tenkt å besøke om vinteren eller en annen våt sesong, må du sørge for at du er utstyrt med solid fottøy som du ikke bryr deg mye om, da både stiene mellom severdighetene, samt landsbyens smug som knytter seg til dem, er gjørmete og fulle av grunne dammer.
Det er cleanish toaletter (knebøy type, men signert som toalett), gratis, med flytende såpe og rennende vann i trebygningen rett overfor porten til tempelet, over veien.
Koble
Det er en postkontor (PTT) på hovedveien litt bort fra det sentrale krysset, mot retning Uşak (dvs. motsatt retning Kütahya).
De retningsnummer for landsbyen er 274, det samme med Kütahya.
Gå neste gang
- Gediz - nedover motorveien D240 mot sørvest, er Gediz den første bemerkelsesverdige byen etter Çavdarhisar. Bygget på en rutenettplan etter jordskjelvet i 1970, ligger den mer interessante delen av Gediz 8 km før den nyere delen. Kalt Eskigediz ("Gamle Gediz"), i denne byen, vil du ha de fargerike to-etasjes husene som er typiske for regionen - de overlevende etter jordskjelvet og den følgende store brannen som feide halvparten av byen, på den tapte delen som nå står en park og et monument for ofrene (mer enn tusen).
- Simav - på en vei som forgrener seg fra D240 mot vest, tilbyr Simav termiske bad ligger i landskapet gjennomboret av dampende geotermiske brønner, omgitt av fjell med furuskog.
- Uşak - nær den sørlige enden av D240 er byen Uşak, hvor du finner Museum for arkeologi, som samlingen inkluderer den berømte Karun skatt, og koble busser til Izmir.