Generell informasjon
Alle som fremdeles fotograferer med analogt materiale i disse dager, er sannsynligvis en art som sakte blir utryddet og vil sannsynligvis aldri lese denne siden. Derfor er disse tipsene ment for de som ser seg mer i hjørnet av uformelle snappers og feriefotografer og har digitalt fotograferingsutstyr. Likevel vil den ambisiøse amatøren sikkert finne noen tips og råd her.
Før kjøpet
Et gammelt ordtak sier at bildene ikke er tatt av kameraet, men av personen som betjener dem. Ordtaket: "Den viktigste delen av et kamera er fotografens øye" er også passende. Så det spiller ingen rolle om kameraet er en 50-euro-modell fra diskanten rundt hjørnet eller et reflekskamera med en linse som koster hundrevis av euro. Først må du tenke på hva du vil gjøre med kameraet. Det er ingen allsidig enhet (ennå).
Hvis jeg vil ta strålende farger, maksimal skarphet, maksimal oppløsning og fortsatt klare og skarpe bilder i mørket, er det som regel bare det digitale speilreflekskameraet som er igjen. Men du må grave dypt inn i lommeboken og klare deg uten lav vekt. De nyere modellene av digitale speilreflekskameraer tilbyr i mellomtiden "Liveview" (det fargede bevegelige bildet på skjermen) kjent fra kompakter. En videofunksjon er (ennå) ikke inkludert her heller.
Hvis jeg vil ha et "alltid med meg" -kamera i 200 g-serien, kommer bare et lite, kompakt kamera i tvil. De tar tilstrekkelig skarpe bilder under gode lysforhold. Når det blir mørkt, bytter automatikken til en høyere ISO-verdi. Allerede på ISO 400 får du mye støy, bildet blir kornete og uskarpt. I stedet bør du øke eksponeringstiden, lene deg på en solid overflate og bruke den optiske bildestabilisatoren eller bruke stativet med en gang. Kontrastene i mørket er ofte for ekstreme. Hvis kameraet ditt gjør alt svart ut av mørkeblått eller grått, har du heller ingen sjanse til å rekonstruere fargetoner i senere bildebehandling. Du bør derfor eksponere lenger eller stille kameraet til mindre kontrast, hvis det tillater deg dette alternativet.
Når det gjelder spesielt rimelige modeller, er det ofte en dårligere linse, programvare som er slurvet, høyt strømforbruk og lav bildebehandlingshastighet.
Å kjøpe et kamera er alltid et kompromiss og tar vanskelige beslutninger, spesielt for nybegynnere. Her er noen tips for å gjøre valget ditt enklere:
- MegaPixel: Enten kompaktkameraet har 5 megapiksler eller 12 megapiksler har nesten ingen innvirkning på bildekvaliteten, med mindre bildesensoren vokser med det: Bedre kompaktkameraer nøyer seg med rundt 12 megapiksler, alt annet forverres under mørkere forhold Bildestøy tydelig. System- og speilreflekskameraer har en større sensor, denne effekten spiller ikke så stor rolle her.
- Bildesensor: Du finner sjelden ut noe om størrelsen og kvaliteten på bildesensoren. Det er her den store forskjellen mellom kompakte kameraer og tunge speilreflekskameraer ligger. En større sensor gir alltid bedre bilde, men med størrelsen på bildesensoren må linsene også lages større, kompakte kameraer har en liten sensor og passer fortsatt i en jakkelomme med liten vekt, noe som absolutt ikke lenger gjelder Speilreflekskameraer. Merkeprodusentens systemkameraer som i økende grad har blitt tilbudt i det siste er et sted i mellom.
- linse: Det er her kameraene skiller seg mest ut, spesielt i randområdene. Dårlige linser er uskarpe i kanten, blir mørkere eller rette linjer er buede. Med objektiver fra Zeiss eller Leica er du på den sikre siden.
- zoom: Bare den optiske zoomen teller. Digital zoom er vindusdressing fordi kameraet reduserer "filmstørrelsen". 3x zoom er standard i dag. Du får godt 5x zoom, det er vanligvis tilstrekkelig for landskaps- og bygningsfotografering. Med større zoomområder reduseres også lysintensiteten.
- Bildestabilisator: Dette er din anti-rystebeskyttelse. Hvis du ikke har spesielt stødige hender eller en stabil støtte, blir bildet uskarpt med eksponeringstider på mer enn et 30. sekund. Med den optiske bildestabilisatoren kan du doble eller til og med doble eksponeringstidene. Digitale bildestabilisatorer er vesentlig dårligere. Angivelig skulle det endre seg i mellomtiden. Med digitale speilreflekskameraer er det også objektiver med en bildestabilisator, men disse koster noen hundre euro mer enn deres "normale" brødre.
- De Søker er viktig, spesielt når det brukes utendørs. Av kostnadshensyn gjør produsenter seg ofte uten den dyre optomekaniske søkeren til fordel for en litt større skjerm for enklere modeller. Men selv på de lyseste skjermene kan ikke mye sees i direkte sollys. Og det er regelen når bilder tas med solen, dvs. bestrålingen kommer bakfra.
- Se veldig nøye på tilbud på rabattbutikker og les noen anmeldelser på forhånd.
- Hvis du har valget mellom et ukjent merke med mange megapiksler og en litt dyrere merkevareenhet med noen få megapiksler mindre, bør du bruke noen euro mer og ta den merkede enheten.
- Tommelfingerregel: Fra 3 megapiksler er fotoutvikling allerede mulig i A4-format, og selv med større formater trenger du bare å inngå kompromisser med liten kvalitet.
- Flere megapiksler er "fine å ha" og tillater påfølgende utvidelser uten at det går ut over kvaliteten. Alt har imidlertid sine grenser: for kompaktkameraer som er ca. 6 megapiksler, med verdier over dette øker oppløsningen, men ledsages av et uforholdsmessig tap av kvalitet på grunn av bildestøy. Med speilreflekskameraer er det rundt 20 megapiksler, som er den fornuftige øvre grensen for veldig gode objektiver. Se også her: www.6mpixel.org.
- Ikke å forakte er faktorene innkoblingstid og forsinkelse for lukkerutløseren. Regelen her er: jo raskere, jo bedre.
- Avgjørelsen for en Speilreflekskamera er ikke en beslutning for selve kameraet, men en systembeslutning for en produsent: Med tilbehør som linser og linsefeste, skyldes et raskt beløp godt over 1000 euro for et bedre speilreflekskamera, så et kamera som dette gjør bare sans for noen som vil forholde seg mer intensivt med teknikken til fotografering og som også vil ha mye mer enn noen få øyeblikksbilder. Det skal også bemerkes her at gode kompakt- og systemkameraer fanger opp de enklere speilreflekskameraene når det gjelder bildekvalitet.
- Systemkameraer med utskiftbare objektiver og uten speil er en relativt ny utvikling fra merkevareprodusenter som i økende grad dukker opp på markedet: Enhetene er mellom kompakte kameraer og tunge speilrefleksmodeller når det gjelder pris, enhetsstørrelse og ytelse, de kan også skreddersys til fotografens spesielle behov med forskjellige utskiftbare linser og tilbehør blir. En ulempe ved enhetstypen er mangelen på en optisk søker på grunn av designet, som vanligvis må ettermonteres som et plug-in-vedlegg om nødvendig.
- Her bare for informasjon: HDR er for øyeblikket en spesiell teknisk funksjon som erfarne fotografer kompenserer for et handikap innen digital fotografering: Det digitale fotoets dynamiske område tilsvarer bare det for den gamle lysbildefilmen, båndbredden mellom lyse og overeksponerte områder og det mørke (= svart) for undereksponerte områder var den gamle reverseringsfilmen bedre. Med litt øvelse og anstrengelse er dette mulig med ethvert kamera med god seriefilmfunksjon (mer enn 3-5 bilder av samme motiv med forskjellig eksponering), stativ og programvare (gratis: f.eks.: Picturenautmulig, det første rimelige kameraet med en innebygd funksjon var Fuji S5 Pro (på den tiden ca 1600 euro), det kom på markedet i juli 2007 hovedsakelig for portrettfotografering. Oppnå også akseptable resultater f.eks. Også refleks-typene Pentax K-5 (også for håndholdte bilder) og K-7, som dukket opp rundt 2010, oppnår kompakte kameraer for tiden (2011) ikke akseptable resultater ifølge eksperter, så HDR er her ingen salgsargument.
Forberedelser før turen
Mens du pleide å klare deg med 3 til 4 filmer på en 2 ukers ferie uten problemer, klarer noen digitale fotografer i dag å ta 500 bilder per dag uten problemer. Stedet på Minnekort er nesten uendelig og koster ingenting, og om nødvendig kan du slette den. I lys av de stadig fallende prisene på digitale minnekort, har dette blitt en ubetydelig kostnadsfaktor. Imidlertid er det nok områder i denne verdenen der du ikke bare kan kjøpe et nytt kort eller få en erstatning for et defekt kort. Så du må tenke litt på temaet. Med normal komprimering krever et kamera på 5 megapiksler rundt 2 megabyte lagringsplass per bilde. Med 100 bilder per dag er 1 gigabyte allerede brukt opp etter 5 dager. Når du bruker seriebildefunksjonen, eksponeringsserien eller videoen, genereres selvfølgelig enda mer data. Minnekort er ganske robuste, men de er mekaniske komponenter som også går i stykker, så det er bedre å kjøpe flere mindre kort enn ett stort.
Det samme gjelder selvfølgelig oppladbare batterier. EN Reservebatteri er absolutt et must. Spesielt hvis du ikke har mulighet til å lade batteriene hver kveld. I tillegg kan du fortsette å bruke kameraet mens et batteri lades og ta vare på batteriet, ettersom du kan bruke det til siste elektron før du lader det. Dette minimerer minneeffekten. Hvis du har flere batterier, kan det være fordelaktig å ta med deg en ekstra lader, men ikke glem den som kan være nødvendig Adapterplugg ta også med deg flere plugger. Det er også nyttig å ha en ladeadapter for 12V på bilens sigarettenner - hvis en bil er tilgjengelig. Å kjøpe et oppladbart batteri på stedet er ofte dyrere, og det må også lades etter kjøpet.
Generelt: Tilbehøret til digitale kameraer som er tilgjengelig her er ofte ikke alltid lett å komme seg til utlandet, ikke engang steder som besøkes av turister.
Nyttig tilbehør som er egnet for reiser
Noen som ønsker å bestige et fjell i 5000-kategorien eller vil ta noen dagsturer gjennom ørkenen, er takknemlige for hvert gram han ikke trenger å ha med seg. Men det finnes også en rekke nyttige tilbehør for turer til tropiske eller arktiske områder. Når du tar bilder i skumring, i huler eller templer, er den innebygde blitsen selvfølgelig ubrukelig fordi rekkevidden ofte er begrenset til noen få meter og hele bakgrunn synker ned i mørket. Et stativ er viktig, men ofte vil det gjøre en liten pose fylt med ris eller tørkede erter som kameraet er plassert på og kan vippes i ganske mange retninger. Lynet kan ofte omdirigeres mot taket i rommet med et lite stykke papir, aluminiumsfolie eller plast. Hvis dette ikke er for høyt og lyst, øker blitsens rekkevidde litt, og forgrunnen er ikke så sterkt overeksponert. Alle må prøve det hver for seg. Fordelen med digital fotografering er at du kan se på resultatet umiddelbart og om nødvendig gjenta bildet med endrede forhold. For å beskytte mot fuktighet, for eksempel i tropiske områder i regntiden, er vanntette poser tilgjengelig, som koster forskjellige mengder penger avhengig av kamera, og er vanligvis vanntette selv for dykkingsturer opptil 30 m dype. For mer ekstreme turer kan du også bruke passende bokser (f.eks. Pelibox). Bare spør i en spesialforhandler. Du kan trygt legge igjen UV-filtre og lignende tilleggslinser hjemme, med mindre du faktisk klatrer et fjell som er godt over 3000 høyt. Linsedekselet brukes vanligvis til å beskytte linsen. Men alle bør bestemme selv, da det noen ganger er mer praktisk å bruke et slikt filter. Spesielt når du hjelper deg selv i støvete omgivelser, men alltid vil være "klar til å skyte" (ørkenturer med åpent vindu, fotosafari fra bilen i støvete omgivelser). Et gummibelagt beskyttelsesdeksel (kondom til kameraet), som er tilgjengelig for mange digitale speilreflekskameraer og som øker støtmotstanden, kan anbefales her.
Praktiske fototips
Man bør unngå sterke kontraster. For eksempel ser en lyshusvegg med en mørk gang der det er brosteinsbelagt fortau eller et veggmaleri bra ut i sterkt sollys, men bare veldig få digitale kameraer kan vise dette motivet tilfredsstillende. Husets vegg er for det meste helt hvit og tunnelen er bare et svartsvart hull. Kontrastområdet er bare for stort. Analoge kameraer med kjemiske filmer har fremdeles en liten fordel her. Hvis du tenker på å ta nattbilder, bruk tiden kort etter solnedgang. Dette er den såkalte "blå timen". Det er fremdeles litt restlys her. I mørket om natten har du vanligvis problemer med å få kontrast inn i bildet, og vanligvis lyser noen få lyse gjenstander (gatelamper) ut av scenen. Forsikre deg om at kameraet holder ISO-verdien lav. Dette er verdien for følsomheten til brikken (film). Med mange kompakte digitale kameraer kan dette ikke påvirkes, og resultatet er sterk fargestøy i mørke områder av bildet. Fenomenet kalles støy når de svarte områdene av bildet på bildet ikke er svarte, men heller ser ut som grå og består av en lim av fargede individuelle piksler. En iso-verdi som er for høy er ansvarlig for dette. Det er best å slå av den automatiske ISO og sette den til ISO 100 eller ISO 200. Høyere verdier er ganske dårlige for bildekvaliteten, men bidrar til å unngå uskarphet når du tar bilder i mørke omgivelser.
GPS og kamera
Det er nå tilbehør på markedet for kameraer som er i stand til å registrere den tilbakelagte avstanden, slik at du senere kan bestemme hvor bildet er tatt.
Nikon tilbyr en ekstra enhet som kan skyves på varmeskoen og kobles direkte til kameraet ved hjelp av en kabel. De geografiske dataene skrives direkte inn i EXIF-informasjonen på bildet. Ikke alle Nikon-kameraer passer for denne teknologien, og du bør finne ut før du kjøper om den lille enheten er egnet for kameraet ditt.
En lignende, men universelt anvendbar enhet kalt photoGPS ble presentert av Jobo på PMA i Las Vegas 2007 og er nå tilgjengelig i butikkene (høsten 2009). Imidlertid brukes varmeskoen også her (mer informasjon her)
Hvis du allerede har en GPS-enhet som kan ta opp et spor, kan du spare deg for kjøp av en ekstra enhet. I stedet kan GPS-posisjonen skrives inn i EXIF-dataene via programvare. Viktig Det er viktig å merke seg at tiden i begge enhetene er koordinert med hverandre.
weblenker
- GPS-bilde igjen - Geotagging programvare for MAC
- grazer - Gratis programvare for å synkronisere en gpx-fil med bilder
- DigiKam, et fotohåndteringsprogram for Linux (kan også integrere GPX-spor i EXIF)
- picopolo - var et gratis (for private brukere) program for bildebehandling, redigering og georeferanse som ble avviklet 1. september 2009. Nedlastinger finnes fortsatt på Internett.
